On sait depuis longtemps que la stimulation de la peau en superficie favorise la redensification et la réparation des couches profondes (là où siègent les cicatrices, les rides, la cellulite, les vergetures… )
Les dermatologues utilisent depuis longtemps cette technique de stimulation superficielle de la peau par le biais des peelings doux, des rétinoides, du laser… )
Depuis quelques années sont apparus les techniques de micro aiguilles, appelées micro needling en anglais. Ces micro aiguilles tapissent la superficie d’un rouleau (roller en anglais), que l’on fait rouler sur la peau.
Les micro aiguilles ou roller, qu’est-ce que c’est?
Il s’agit donc d’une technique consistant à passer un rouleau avec des centaines de micro-aiguilles chirurgicales en acier inoxydable sur la peau sèche, qui perforent les couches les plus superficielles de la peau sans la blesser.
Les micro-aiguilles du rouleau à usage médical mesurent 1 mm, 1,5 mm, 2 mm et 2,5 mm en fonction du modèle.
C’est un traitement sûr, sans risque de cicatrices ou de pigmentation, indiqué principalement pour la cellulite, les cicatrices, les vergetures , le rajeunissement facial et même la calvitie.
Les microtrous formés à travers la peau stimulent la synthèse de nouvelles fibres de collagène, se ferment de nouveau une heure après la séance environ, mais, pendant cette période, ils peuvent aussi faire pénétrer plus profondément des produits appliqués après la séance
Comment se passe une séance de micro aiguilles (Roller)?
Le médecin procède aux étapes suivantes :
Anesthésie locale à la crème
Appliquer une couche généreuse de Crème anesthésiante (Emla ®, Anesderm ®) et la laisser agir de 40 à 60 minutes puis le retirer en désinfectant soigneusement à l’aide d’une compresse et d’un antiseptique doux
Roller (micro aiguilles)
Appliquer le rouleau dans quatre directions différentes (horizontale, verticale, en diagonale de la droite vers la gauche et en diagonale de la gauche vers la droite), entre 3 et 4 fois jusqu’à former des microgouttes de sang (rosée sanglante).
Micro aiguilles (micro needles) appliquées à l’aide d’un rouleau (roller) sur le front d’une patiente
Parfois un cosmétique est appliqué après la séance
Il est possible ensuite d’appliquer un cosmétique dont la pénétration sera plus profonde grace aux microtrous réalisés, il agira donc sur les couches profondes de la peau
A quelle fréquence?
La fréquence des applications en cabinet médical peut être hebdomadaire ou mensuelle en fonction de la longueur des aiguilles utilisées.
Nota bene:
Le rouleau est à usage unique et doit être jeté après utilisation, car les aiguilles s’émoussent durant son utilisation.
L’esthétique et la cosmétique font partie des préoccupations croissantes de la population.
L’espérance de vie s’allonge et chaque individu aspire à une jeunesse plus longue.
Les informations sur l’esthetique et la cosmétique foisonnent sur Internet et il est parfois difficile de distinguer les informations validées des informations non fondées sur l’esthetique et la cosmétiques.
Le dermatologue esthétique est le spécialiste des soins de beauté de la peau
Il propose divers soins de beauté parmi lesquels on peut citer l’ epilation (Les soins d’épilation intime, du visage, de l’homme, de la femme… ) ou les soins anti rides (de nombreux soins peuvent etre proposés pour lutter contre les rides (peeling, laser… )) etc.
Le dermatologue est aussi un spécialiste de la prise en charge de la cellulite (la cellulite (ou capitons ou peau d’orange) est liée à une accumulation et une conformation particuliere de la graisse..), de la prise en charge du tatouage pour réaliser un détatouage, de la prise en charge du type de peau (peau sèche, peau grasse ou mixte : reconnaitre et soigner son type de peau… ). Il pourra vous donner des conseils pour mieux hydrater votre peau et mieux protéger votre peau…
Le dermatologue est encore spécialisé dans les soins de lutte contre le viellissement de la peau. Il pourra vous donner des conseils au sujet des crèmes anti rides ou des soins du visage (Gommage, toilette du visage, masque, soins anti rides… )
Quel est le rôle d’une crème anti rides ou d’un soin anti âge ?
Le vieillissement de la peau est un phénomène inéluctable, il est cependant plus ou moins rapide en fonction de plusieurs éléments pouvant accélérer le vieillissement de la peau, tels que le vieillissement hormonal chez la femme ménopausée, le tabac, l’alimentation et surtout les expositions au soleil.
Le vieillissement de la peau se manifeste principalement par une perte d’élasticité des couches profondes de la peau. Les crèmes et sérums anti rides et la plupart des soins anti-âge auront donc pour effet de
diminuer les effets néfastes du soleil et de protéger la peau du soleil et de stimuler la régénérescence des fibres élastiques de la peau, en particulier au moyen de l’exfoliation, selon un principe simple : lorsqu’on exfolie la couche superficielle de la peau, on stimule sa régénérescence en profondeur
<h3 » align= »left »>Mieux comprendre la composition d’une creme anti rides ou d’un soin anti âge
Une creme anti rides ou un soin anti âge va donc agir sur deux front principaux : protéger du soleil et exfolier :
Les substances de la crème anti rides ayant pour but de protéger du soleil : Il s’agit de deux types de substances :
les filtres solaires, qui comme leur nom l’indique protègent la peau des rayons du soleil. La crème anti-ride agit donc comme une crème solaire et on trouve généralement un indice de protection UV sur le packaging ou le tube de la creme anti rides Des substances diminuant les effets néfastes du soleil sur la peau : il s’agit en général d’anti radicalaires contenus dans la creme anti rides (vitamine E, vitamine C, carotene, oligo-éléments comme le zinc, le sélénium ou le silicium, polyphénols issus du thé vert, du pépin de raisin… )
Les substances de la crème anti rides ayant pour but d’exfolier la peau : L’exfoliation de la peau est obtenue au moyen de diverses substances contenues dans la creme anti rides : acides de fruits, AHA ou alpha hydoxy acides, acide glycolique, dérivés de la vitamine A (rétinoides tels le rétinol, le rétinaldéhyde… )… La concentration en substances exfoliantes peut varier beaucoup d’une creme anti rides a l’autre ou d’un soin anti age a l’autre et il est important de se renseigner sur cette concentration et sur la composition en substances exfoliantes car ce sont ces dernieres qui sont susceptibles d’engendrer une irritation de la peau (sensations de tiraillement, de picotement, voire secheresse ou rougeurs de la peau) sur les zones où la creme anti rides a été appliquée.
Enfin, certaines cremes anti rides auront pour but de compenser certains manques de la peau, par exemple
la carence hormonale de la ménopause au moyen de phyto oestrogenes contenus dans certaines cremes anti rides les troubles des couches profondes de la peau (acide hyaluronique, pro collagene… ) la sécheresse de la peau, source d’aggravation et d’approfondissement des rides, au moyen d’actifs hydratants contenus dans certaines cremes anti rides (glycérols… ) et de de renforcer la barrière cutanée (apport d’ acides gras essentiels et céramides), donc de limiter la perte en eau de la peau
Quels sont les lasers ayant une activité sur les rides et les cicatrices ?
Deux grands types de lasers peuvent avoir une activité sur les rides et les cicatrices (comme les cicatrices d’acné par exemple) : les lasers ablatifs ou abrasifs et les lasers visant l’eau du derme
Les lasers abrasifs : ils visent l’eau de l’epiderme et du derme
Les lasers ablatifs provoquent une carbonisation des tissus. Ils peuvent avoir une activité plus ou moins intense et profonde selon le type de laser. Les lasers les plus abrasifs provoquent un « resurfaçage » cutané, véritable abrasion et carbonisation de l’épiderme du visage, réalisée sous anesthésie générale et nécessitant des soins et des pansements prolongés.
Les lasers visant l’eau contenue dans le derme
Ces lasers contre les rides ne touchent donc pas les couches superficielles de la peau (l’épiderme) car elles sont protégées par un système de refroidissement. Ce type de laser a donc beaucoup moins d’effets secondaires que les lasers ablatifs profonds (« resurfacage ») qui carbonisent l’épiderme. Ce type de laser contre les rides a pour effet de « chauffer » le derme (la couche profonde de la peau), ce qui provoque une formation de nouveaux collagene et élastine dans les couches profondes de la peau. La peau est donc « plus remplie » de collagene, plus élastique et tonique, plus eclatante et les ridules ont donc tendance à se combler et à s’atténuer. On parle de « remodelage » des rides au laser Il faut généralement plusieurs séances (espacées d’un mois environ) avant de noter une efficacité. Les séances ont generalement lieu en hiver, à distance du soleil. Le laser de remodelage des rides s’effectue en général après avoir appliqué une crème anesthésiante une à deux heures avant la séance.
– Quels sont les effets tissulaires du laser remodelage ?
action thermique sur le fibroblaste avec formation de néocollagene et donc restructuration du derme ; pas deffet sur lépiderme .
Confirmation par echographie , histologie , étude du microrelief de la peau et de son elasticité .
Les conséquences sont une amélioration des propriétés mécaniques délasticité et de la fermeté de la peau avec un aspect de peau plus « pleine » induisant une amélioration de surface avec légère atténuation des rides surtout de la patte doie , amélioration du teint , resserrement des pores de la peau . Les résultats sont obtenus 4 à 6 mois après le traitement .
Ce type de laser permet un traitement du visage , du cou , du décolleté et du dos des mains .
Il n’a pas deffets secondaires patents
Combien de séances faut-il prévoir ?
1 séance mensuelle pendant 4 mois puis 2 séances annuelles dentretien.
– Une conclusion ?
Cette technique indolore est particulièrement indiquée pour accompagner le vieillissement cutané et ralentir les effets du temps mais il ny a aucun effet lifting .
Y a-t-il des indications plus récentes à préciser pour ce type de laser ? Des associations possibles à d’autres techniques cosmétiques ?
dautres lasers traitants lépiderme
KTP ou colorant pulsé pour la couperose
Qswitched , YAG, pour les pigmentations
Lumière intense pulsée pour les lésions vasculaires rouges et pigmentaires brunes
Formulaire d’information (conçu et validé par le groupe Laser de la Société française de dermatologie) destiné aux patients, avant la réalisation d’un traitement abrasif du visage par laser de resurfaçage CO2 ultra-pulsé.
But et rythme du traitement
Le but du traitement laser est une abrasion de la peau d’une zone du visage ou du visage entier à l’aide d’un laser CO2 ultra-pulsé ou scanné, dans l’intention de diminuer :
les signes du vieillissement solaire (taches, élastose, rides superficielles),
les cicatrices d’acné.
Le traitement est réalisé en une seule séance :
sous anesthésie locale ou locorégionale par un anesthésique injectable, entraînant une sensation de brûlure pendant quelques secondes. Le risque essentiel de l’anesthésie locale injectable est une allergie au produit anesthésique. Ce risque est rare,
ou, le plus souvent, sous anesthésie générale. Toute anesthésie générale entraîne un risque exceptionnel, évalué à 1/12000.
Pour le traitement des paupières, les yeux seront protégés par une coque.
Une fois l’anesthésie effectuée, le médecin va pratiquer une abrasion progressive de l’épiderme par photovaporisation puis une photocoagulation du derme superficiel qui se rétracte et provoque un effet « tenseur » cutané plus ou moins important selon la laxité de la peau.
Douleur
Elle peut être présente en fin d’intervention et durant les premiers jours. Il s’agit d’une sensation diffuse de chaleur ou de brûlure au niveau de la zone traitée. Une prescription d’antalgiques sera faite par le médecin.
Suites immédiates
Immédiatement après le traitement, le derme est mis à nu et on observe uen rougeur, un œdème (gonflement) et un suintement. Ceci va nécessiter une cicatrisation dirigée pendant 8 jours.
Des pansements seront réalisés jusqu’à cicatrisation complète, obtenue en 10 à 15 jours, selon la zone traitée. Des croûtes peuvent se former et ne sont pas souhaitables. Les soins postopératoires, dont le médecin expliqera les modalités, sont destinés à éviter leur formation car elles seraient susceptibles de favoriser des cicatrices.
En cas de fièvre ou de douleur empêchant le sommeil, tiraillements et irritabilité, ainsi qu’une relative intolérance aux produits de beauté habituels sont fréquents pendant les 2 à 3 mois suivant.
Une protection solaire est indispensable pendant 6 mois.
Complications
Des complications telles qu’infection virale (herpès) ou microbienne, poussée d’acné ou de rosacée, hyperpigmentation (surtout sur les peaux fonçées), grain de milium (petits kystes blancs), hypopigmentationn cicatrices hypertrophiques sont possibles mais rares, l’ectropion de la paupière inférieure est exceptionnel. Un traitement antiviral sera prescrit avant et dans les jours qui suivent le traitement laser.
Les produits utilisés pour la désinfection de la peau peuvent aussi donner, rarement, une allergie. Il est donc important que le patient signale toutes les allergies qu’il a eues au cours de sa vie.
Des réactions gênantes pouvant se produire avec la prise de certains médicaments (Roaccutane), tout traitement médicamenteux en cours ou commencé pendant le traitement laser doit être signalé.
Absence de cotation de cet acte médical dans la nomenclature de la Sécurité Sociale.
Aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour cet acte à visée esthétique.
Autres techniques de rajeunissement
Il existe de très nombreuses techniques de rajeunisssement cutané. On peut citer parmi celles-ci :
Le vieillissement de la peau et les rides sont des signes qui sont de moins en moins acceptés dans nos sociétés.
Qui plus est, l’espérance de vie s’allonge et chaque individu aspire à une jeunesse plus longue.
Les informations sur les soins des rides foisonnent sur Internet et il est parfois difficile de distinguer les informations validées des informations non fondées sur les soins des rides.
Pour y voir plus clair, nous distinguerons deux grands types de soins anti rides :
La dermabrasion est une technique consistant à meuler au moyen d’une meule rotative, la peau du visage. Elle est donc à distinguer de la micro-dermabrasion, technique plus douce de lissage cutané.
Comment ca se passe ?
Elle est réalisée sous anesthésie générale. La dermabrasion provoque un saignement en nappe de l’ensemble de la zone traitée. Les suites de la dermabrasion consistent en des soins et des pansements prolongés afin de favoriser la cicatrisation de la peau
Quels sont les autres soins dermatologies et cosmétiques proposés pour le vieillissement de la peau ?
Il existe de très nombreuses techniques de rajeunisssement cutané. On peut citer parmi celles-ci :
Le visage, constamment en contact avec nos interlocuteurs, est un peu notre reflet… avoir des rides, des rougeurs, des boutons sur le visage n’est jamais agréable, d’ou l’interet des soins du visage
Rosacée
Le visage
Le visage a un certain nombre de particularités anatomiques
et fonctionnelles:
L’exposition constante aux UV et au froid
Les UV et autres facteurs physiques climatiques (froid, vent) accentuent le vieillissement de la peau et les sécheresses du visage
Riche en glandes sébacées
L’abondance des poils et de leurs glandes sébacées favorisent les manifestations de l’acné, des troubles hormonaux, de la peau grasse…
Riche en vaisseaux
La vascularisation du visage est souscontrôle cholinergique et adrénergique, ce qui explique les épisodes de rougeur (erytheme pudique) et de pâleur du visage.
Riche en orifices
La présence des orifices (bouche, nez, yeux, oreilles) a pour conséquence l’extension au visage de leurs affections
Le visage est constamment en contact avec l’environnement extérieur et il faut donc en prendre soin pour limiter les désagréments liés au climat notamment.
Les dermatologues injectent dans la partie profonde de la peau des produits, notamment l’acide hyalurnique, qui vont relever les « creux » (rides, cicatrices déprimées, cernes… )
Ces divers produits de comblement, notamment d’acide hyaluronique, grâce à une réticulation et une concentration variées, permettent de combler la plupart des rides et d’apporter du volume aux zones creuses du visage. Ceci nécessite que le produit soit judicieusement choisi et injecté par un praticien entrainé.
Depuis juin 1998, ces produits injectables ont été placés dans la catégorie des « dispositifs médicaux », auxquels la réglementation impose un marquage CE, certification européenne et appréciation de leur qualité et de leur technique de fabrication. De plus, la traçabilité du produit injecté doit être conservée par le praticien, qui doit garder une trace de la marque, du nom du fabricant, du numéro du lot, de la date de péremption…
Piqure de comblement des rides. Image reproduite avec l’aimable autorisation du Dr Véronique Bavoux-Beau, Arcachon
Qu’injecte-t-on dans les rides pour les combler?
Les produits injectés sont stockés dans les parties profondes de la peau et comblent les rides et les cicatrices en creux
Les produits utilisés dans l’injection des rides ou des cicatrices déprimées diffèrent selon l’indication, il en existe deux grands types :
– produits résorbables rapidement en 3 à 18 mois : essentiellement l’acide hyaluronique ou plus lentement en 2 ans environ : acide L-polylactique, hydroxyapatite de calcium ;
– produits non résorbables
1/ Produits résorbables
Ces produits vont s’éliminer progressivement de l’organisme : il s’agit de substances telles que l’acide hyaluronique, le collagène (moins utilisé), les acides polylactiques… Ils sont surtout utilisés dans le traitement des rides.
C’est un des produits les plus utilisés, depuis les années 1990, pour corriger les rides en raison de son innocuité liée à sa résorption complète en plusieurs mois.
Il s’agit d’un polysaccharide, sans spécificité d’espèce ou de tissu, biodégradable, ayant des propriétés visco-élastiques, hydrophyliques et rhéologiques intéressantes.
L’acide hyaluronique permet a la fois d’injecter des rides mais aussi de donner du volume à une pommette, accentuer l’ovale du visage, combler des dépressions profondes, restaurer des fontes graisseuses etc.
L’acide hyaluronique, qu’est-ce que c’est?
L’acide hyaluronique est une substance naturellement présente dans la structure sous cutanée. C’est un des constituants de la substance fondamentale de tout organisme vivant. Il est fait de chaînes de glycosaminoglycanes
L’acide hyaluronique, c’est naturel?
L’acide hyaluronique est généralement produit par des techniques de biotechnologie (par des bactéries en laboratoire). Il n’est donc pas extrait d’animaux et cette technique permet donc d’éviter les risques de contamination virale, à prion etc. comme celà était le cas pour le collagène d’origine animale.
L’acide hyaluronique, comment ça marche?
L’acide hyaluronique est un polysaccharide de structure simple. Il est donc très rapidement dégradé. Il faut donc recourir à un processus de stabilisation ou de réticulation pour relier les chaînes entre elles et obtenir des gels viscoélastiques de qualités différentes et durables dans le temps. Le plus souvent, il est réticulé (stabilisé ou gellifié) par l’adjonction d’un produit réticulant, afin d’obtenir un gel stable, moins rapidement dégradé par l’organisme.
L’effet dure combien de temps?
L’acide hyaluronique injecté est en effet dégradé par l’organisme et on estime que la durée de présence de l’acide hyaluronique injecté est d’environ 6 mois (3 à 18 mois en fonction de son degré de réticulation).
Que peut-on faire avec l’acide hyaluronique?
Les différentes formes d’acide hyaluronique permettent de procéder à divers soins de peau :
hydratation profonde avec des techniques de mésothérapie, avec des acides hyaluroniques fluides non réticulés ou faiblement réticulés
correction des sillons nasogéniens et des plis d’amertume (rides de chaque coté du nez et de la bouche), correction des rides radiées périorales (en multipuncture)
reconstitution des volumes du tiers moyen du visage,
Les contre-indications à l’injection d’acide hyaluronique sont principalement :
les antécédents de maladies auto-immunes
les maladies allergiques évolutives (antécédents allergiques sévères, réactions anaphylactiques, allergie à un anesthésique local… )
les antécédents d’injections de produits non résorbables dans la zone qui doit être injectée à l’acide hyaluronique
Effets secondaires de l’acide hyaluronique
Les effets secondaire principaux des injections d’acide hyaluronique sont :
Immédiats : moins de 2 semaines après l’injection
Juste après l’injection, on peut observer :
Rougeur,
oedeme,
hematome,
ecchymose…
voire réactions inflammatoires oedemateuses pouvant perdurer une semaine ou plus, en cas d’utilisation notamment d’acide hyaluronique réticulé ou associé à un produit lentement résorbable tel que le dextranomère
Semi retardés : 2 semaines à 2 mois après l’injection
Infection,
nécrose,
inflammation…
Retardés : plus de 2 mois après l’injection
Rougeurs persistantes,
pigmentation post inflammatoire,
granulomes à corps etranger (ils apparaissent entre 6 mois et 2 ans après l’injection d’acide hyaluronique, sont souvent colorés (rouges, violacés) et oedemateux, et grossissent progressivement puis finissent le plus souvent par disparaitre en quelques années),
nodules apparaissant un a deux mois apres l’injection d’acide hyaluronique, indolents, ne grossissant pas mais ayant moins tendance à la disparition spontanée
Ces informations sont généralement délivrées lors de la consultation précédant l’injection d’acide hyaluronique. De même, un devis est remis avant l’injection d’acide hyaluronique, comportant notamment le type de produit qui va être injecté, la cout de l’acte d’injection d’acide hyaluronique, les effets secondaires, le nombre de séances à prévoir etc.
1.2/ Acide L-polylactique (New Fill® Sculptra®…)
Ce produit est utilisé comme comblement des dépressions cutanées et dans la correction des lipoatrophies faciales des patients HIV positifs traités par trithérapie.
Les injections sont délicates (injecter profondément) et les résultats durent 2 à 3 ans.
1.3/ L’hydroxyapatite de calcium (Radiesse®…)
Ce produit est indiqué dans les dépressions profondes et dans les fontes graisseuses. Il s’injecte dans le derme profond et donne des résultats durant 18 mois environ.
2/ Produits non résorbables ou semi résorbales
Ils peuvent être d’origine synthétique (acide hyaluronique + polymères… ) ou naturels (la propre graisse du patient, utilisée dans le « lipofilling »).
Ils sont réservés au traitement de rides ou d’atrophies plus profondes.
De façon plus anecdotique on peut citer aussi : polyméthylmétacrylate, hydrogels acryliques (fabrication suspendue), polyacrylamides, alkilimides (fabrication suspendue), silicone (usage interdit en France).
En savoir plus
Vidéo de la Société Francaise de Dermatologie :
Interview du Dr Paul TOURON, dermatologue, 47 all du Rouergue, 31770 COLOMIERS
Qu’est-ce qu’un produit de comblement? comment cela fonctionne-t-il? Quels sont les produits utilisés?
Dr Paul Touron :
Le principe des injections de comblement est particulièrement basique: on injecte sous ou dans la peau un produit qui va combler un creux, ou créer du volume là où il en manque. Le comblement s’ est répandu avec l’ arrivée du collagène qui a bénéficié d’ une AMM à l’ époque où le silicone se trouvait au marché noir.
Le collagène ne présentait pas que des avantages : nécessité d’ un puis 2 tests préalable, il était même conseillé de rechercher des auto anticorps. La sécurité y gagnait là où la spontanéité y perdait considérablement. Est arrivée l’ ESB qui a relégué le collagène au rang des produits à risques. Malgré les assurances formelles du labo quand à la qualité du produit, il est évident qu’ un patient atteint de Creutzfeld Jakob à qui on aurait fait du collagène avait d’ emblée procès gagné.
Heureusement est arrivé l’acide hyaluronique. D’ origine aviaire au début, on a rapidement obtenu des produits de synthèse qui ne présentaient pas les risques du collagène,Leur défaut majeur était une technique d’ injection à réapprendre et une durabilité bien moindre. Les annees passant la qualité des produit s’ est améliorée, leur durabilité a rattrapé celle du collagène et l’ a maintenant dépassée.
Le collagène repointe actuellement le bout de son nez sous forme d’ un produit de synthèse, idendique au collagène humain : pas de tests ni de risque de transmission d’ agents pathogènes. A conserver au froid, il est encore un peu cher, mais il satisfera les nostalgiques.
Il existe des produits dits semi résorbables. Le véhicule est en général l’ acide hyaluronique auquel sont rajoutées des microparticules de polymères non résorbables. Je n’ ai jamais utilisé ces produits qui me terrorisent. Je dois avouer que les accidents sont rarissimes, mais c’ est encore trop pour moi. A signaler une amélioration notable de granulomes inflammatoires secondaires à ces produits par des séances de laser nd yag à faible puissance. L’ utilisation de produits non résorbables ou semi résorbables va contre indiquer par la suite l’ injection au même site d’ autres produits.
L’ acide hyaluronique se présente sous plusieurs formes plus ou moins réticulées qui seront choisie en fonction des applications
Le New Fill ® est essentiellement utilisé pour combler des joues creuses. Ce n’ est pas à proprement parler un produit de comblement puisqu’ il agit en stimulant le renouvellement du derme
L’ hydroxyapatite (Radiesse ®) est apparue il y a peu et on manque de recul quand à son innocuité et sa durabilité. Elle doit être réservée à des injections profondes. Elle a un pouvoir volumateur impressionnant.
Un dernier mot sur le lipofilling que je ne pratique pas. Très intéressant puisqu’ il s’ agit d’ une autogreffe, il est cependant d’ une réalisation lourde : conditions d’ asepsie chirurgicale, nécessité d’ un double champ opératoire : au lieu du prélèvement puis au lieu d’ injection. Le résultat est inconstant et difficilement prévisible. L’ argument de pérennité ne tient pas à l’ expérience : si le produit injecté reste, le visage continue à vieillir et il faudra à nouveau injecter. La bonne indication de cette technique ne me parait être que dans les suites d’une lipoaspiration, manière de ne pas gâcher tout ce bon gras qui sinon va être perdu…
Peeling signifie ‘en train de peler’ en anglais : le peeling consiste à enlever chimiquement, au moyen d’une substance acide appliquée sur la peau puis neutralisée, une couche plus ou moins importante de peau, en particulier sur le visage. Leur gradation varie ainsi des peelings superficiels ne faisant qu’exfolier la partie cornée de la peau et donnant le plus souvent une simple rougeur s’estompant en quelques jours, afin d’en stimuler la régénération profonde (peeling « coup d’éclat », peeling pour l’acné) au peeling profond, nécessitant souvent une prise en charge en clinique tant il atteint profondément la peau. Besoin de l’avis d’un spécialiste ? d’un traitement ? Délais de rdv trop longs ? Vous pouvez effectuer une téléconsultation avec le dermatologue
Le peeling est un soin de référence dans la prise en charge de la beauté du visage. On utilise des acides de fruits pour lisser la peau depuis l’Antiquité et le peeling a été développé de façon scientifique depuis environ 30 ans.
Le peeling (anti rides, cicatrices… ) comment ça marche ?
Le peeling est une technique consistant à appliquer une substance acide sur la peau. Ceci a pour but de léser la peau en superficie (exfoliation). Il existe donc une lésion de la peau apres un peeling, nécessitant des précautions pour éviter les risques de taches sur la peau notamment (conseils pour un peeling anti rides du visage)
Peeling du visage
Cette exfoliation provoquée par le peeling fait partir les cellules superficielles de la peau (où se situent les taches brunes) et stimule les fibroblastes et la production de nouveau collagène (néocollagénogénèse qui apparait en deux à 3 mois), ce qui permet de rendre la peau plus élastique, plus épaisse et plus lisse.
Effets du peeling
La substance chimique appliquée sur la peau va provoquer une destruction limitée et contrôlée de l’épiderme, ou du derme selon le type de peeling choisi. Le peeling permet de lutter contre :
les dégâts cutanés liés au soleil : taches brunes, teint brouillé, petites rides (voire rides profondes pour le peeling profond)
les pigmentations de la peau telles que le masque de grossesse
Les produits employés pour réaliser un peeling sont le plus souvent :
l’acide glycolique (un acide de fruits dérivé de la canne à sucre) et les autres acides de fruits pour les peelings superficiels,
la résorcine pour des peelings moyens,
le phénol pour les peelings profonds.
L’acide Tri Chloro Acétique (TCA) peut quand à lui être utilisé pour l’ensemble des peelings en fonction de son pourcentage de concentration et de son mode d’application.
ils consistent à irriter et exfolier légèrement la couche superficielle de la peau. ce sont les peelings les plus couramment pratiqués en Dermatologie
Après le peeling, la peau est rosée, elle peut desquamer (perdre des cellules mortes) légèrement. On considère qu’ils permettent de reprendre une vie sociale rapidement. On peut donc refaire assez régulièrement un peeling doux sans grands risques.
On peut utiliser pour les peelings superficiel du TCA à faible concentration, des Alpha Hydroxy Acides ou des Beta Hydroxy Acides etc.
Peeling superficiel à l’Acide glycolique
Un produit couramment utilisé est l’acide glycolique, un acide de fruits extrait de la canne à sucre, non toxique et non allergisant pour la peau. L’acide glycolique est le chef de file des acides de fruit (AHA). C’est un acide faible (il est peu caustique), mais il peut pénétrer profondément de par sa petite taille et son hydrophilie. Il a un effet kératorégulateur en diminuant la cohésion des cornéocytes.
Préparation du peeling aux AHA (acide glycolique)
On prépare la peau à recevoir le peeling, cette étape est essentielle pour
détecter une intolérance voire une exceptionnelle allergie aux AHA,
potentialiser les effets du peeling en abaissant le pH de la peau
favoriser une pénétration plus facile et homogène du peeling dans la peau,
accélérer le processus de cicatrisation par stimulation du turnover cellulaire
Cette préparation est à débuter 1 mois avant le peeling et elle doit être recommencée entre chaque peeling.
Le dermatologue prescit le plus souvent un nettoyant acide, une crème à la vitamine C le matin, une crème aux AHA le soir et une crème protectrices des UV.
Déroulement du peeling aux AHA
Le dermatologue protège les zones à risque avec de la vaseline les zones à risques puis applique un prepeel à base d’AHA pour nettoyer, dégraisser et acidifier la peau.
Le dermatologue applique l’acide glycolique au moyen d’une compresse, d’un pinceau, d’un coton… sur la peau du visage en commençant par le front puis les joues, le nez, la lèvre supérieure et le menton. Il laisse agir l’acide glycolique 2 et 5 minutes tout en surveillant l’apparition d’un aspect rosé qu’il neutralise au moyen d’un produit alcalin bicarbonaté (et non par de l’eau). Ensuite il rince à l’eau thermale, puis applique une crème apaisante..
Plusieurs séances de peeling à l’acide glycolique sont nécessaires (entre trois et dix en moyenne), espacées d’une à 4 semaines, en association avec des applications le soir sur le visage d’une crème à l’acide glycolique.
Suites du peeling aux AHA
La peau est ensuite desquamative pendant une semaine et rosée. Tant que le rosissement perdure, il est impératif de se protéger du soleil pendant au moins 15 jours pour éviter les taches solaires
Peeling superficiel AU TCA
L’autre produit régulièrement utilisé pour le peeling superficiel est le TCA (Acide Tri Chloro Acétique), un dérivé de l’acide du vinaigre, provoquant un blanchiment de l’épiderme par coagulation des protéines, concentré entre 10 et 25%. C’est un acide fort, avec un fort pouvoir caustique, qui agit en coagulant les protéines (nécrose des cellules épidermiques). L’intensité de son effet ne dépend pas, comme pour les AHA, de son temps de pose mais de la concentration utilisée et de la quantité de produit déposé (nombre de couches). Il ne se neutralise pas mais s’auto neutralise au contact du sérum des vaisseaux épidermiques. Sa profondeur d’efficacité est évaluée selon le givrage obtenu :
– D°0 : pas de givrage, peau brillante = peeling superficiel léger (atteinte couche cornée) ;
On prépare la peau à recevoir le peeling, cette étape est essentielle pour
détecter une intolérance voire une exceptionnelle allergie,
potentialiser les effets du peeling en abaissant le pH de la peau
favoriser une pénétration plus facile et homogène du peeling dans la peau,
accélérer le processus de cicatrisation par stimulation du turnover cellulaire
Cette préparation est à débuter 1 mois avant le peeling et elle doit être recommencée entre chaque peeling.
Le dermatologue prescrit le plus une crème aux AHA ou au rétinol le soir et une crème protectrices des UV d’indice de protection IP50 parfois associée à une crème antipigmentante contenant un inhibiteur de la tyrosinase en cas de peau mate, le tout 1 mois avant le peeling.
Déroulement du peeling au TCA
On ne peut pas préanesthésier la peau au moyen d’une creme de type Emla® car elle provoque une vasoconstriction qui ralentit l’auto-neutralisation du TCA. Le dermatologue protège les yeux du patient et dégraisse la peau avec le prepeel, voire de l’ether ou de l’acétone… Le TCA est appliqué au moyen d’une compresse, d’un coton, d’un coton-tige… sans frotter. Le dermatologue dépose des couches de TCA successivement (dans le même ordre : en commençant par le front puis les joues, le nez, la lèvre supérieure et le menton), en attendant 2 à 3 minutes entre chaque couche, jusqu’au givrage souhaité, puis il applique des compresses humides pour stopper l’action du TCA et enfin il applique une crème spécifique postpeeling à garder au moins 8 heures.
Le TCA provoque une sensation de cuisson voire de brûlure car les protéines superficielles sont coagulées par le produit.
Le dermatologue peut choisir de répéter les séances (3 à 4 fois en moyenne) tous les 15 jours.
Suites du peeling au TCA
La peau est ensuite gonflée quelques heures, puis brunatre et desquamative pendant une semaine et rosée. Tant que le rosissement perdure, il est impératif de se protéger du soleil pour éviter les taches solaires
Il faut appliquer une crème réparatrice plusieurs fois par jour, des compresses d’eau thermale, et un écran solaire 50 pendant 3 mois minimum
Il ne faut pas arracher les squames.
Quels sont les effets microscopiques des peelings superficiels?
diminution des troubles pigmentaires : taches de rousseur, taches brunes, masque de grossesse superficiel épidermique, teint terne…
Indications des peelings superficiels
Le peeling superficiel peut etre utilisé pour prévenir et traiter le vieillissement de la peau (rides, teint terne tabagique, taches brunes… ), la peau tabagique, l’acné et les pore dilatés… Pour l’acné et les pores dilatés, s’il y a eu un traitement par isotretinoine (Contracne®, Curacne®, Procuta®,Roaccutane®), ce dernier doit avoir été arreté depuis un 6 mois à 1 an
une hyperpigmentation post inflammatoire (taches brunes), notamment chez les phototypes foncés
épidermolyse ponctuelle lors d’un peeling aux AHA (par pénétration excessive du produit provoquant l’ apparition d’un blanchiment ou une rougeur intense lors du peeling, suivi de croûtelles
-cicatrice (rare),
-eczéma de contact à la crème réparatrice.
Les peelings moyens
Ils sont un peu plus profonds puisqu’ils atteignent les couches situées sous la couche cornée de l’épiderme.
Le peeling moyen a pour but d’estomper des taches solaires ou au masque de grossesse résistant aux peelings superficiels, l’acné ou les petites rides. Ils ont un effet lissant sur la peau.
On utilise généralement pour le peeling moyen de l’acide trichloroacétique (TCA) dilué de 30% à 50%
Comment se passe un peeling moyen?
Le dermatologue commence par dégraisser la peau avec de l’ether ou de l’acétone.
Le dermatologue applique le produit ( TCA) au moyen d’une compresse, d’un coton, voire d’un coton-tige, ce qui provoque une sensation de chaleur et de cuisson sur la peau pour le patient.
On observe alors un givrage de la peau (blanchiment de la peau).
Le dermatologue peut alors appliquer le TCA lors de nouveaux passages pour déterminer la profondeur du peeling. Outre le nombre d’applications, le dermatologue peut déterminer la profondeur du peeling au moyen de :
la concentration du TCA : de 30 à 50%, déterminant son agressivité
le dermatologue peut appuyer et frotter lors de l’application du produit
De même, le dermatologue devra tenir compte des aspects anatomiques pour déterminer la profondeur de son traitement, tels que :
le type de peau : il insistera moins sur une peau fine et sèche qu’une peau grasse et épaisse
la zone : il évitera les paupières et insistera plus sur des zones moins fragiles telles que le front.
Après avoir appliqué le TCA, souvent en plusieurs passages, le dermatologue applique des compresses humides pour soulager la sensation de cuisson et stopper l’action du TCA
Après le peeling, la peau est rosée et gonflée (le gonflement disparait eh habituellement). La peau brunit alors (apparition de fines croutes brunatres) et desquame pendant environ une semaine. On applique généralement des pommades cicatrisantes et un antiseptique doux sur la peau. L’aspect rosé de la peau sous jacente peut cependant mettre plusieurs mois pour disparaitre. Tant que la peau est rosée, il faut éviter impérativement de l’exposer même modérément au soleil car elle risque alors de faire des taches. On compare souvent les peelings moyens à un coup de soleil important.
une infection de la zone traitée par des bactéries
une hyperpigmentation post inflammatoire (taches brunes), notamment chez les phototypes foncés
cicatrices en creux, cicatrices blanches
les peelings forts ou profonds
Ils constituent une véritable brûlure à l’acide et sont réservés aux cicatrices ou rides profondes. Le peeling profond est comparable à une brûlure de la peau qui va emporter une partie de la peau, avec pour conséquence d’estomper les cicatrices, les rides et de lisser la peau.
Le produit utilisé est généralement le phénol (acide phénique), un dérivé du benzène, qui appliqué sur la peau, provoque brulûre et un givrage aigu (blanchiment de la peau par coagulation et destruction de l’épiderme).
Le peeling profond est réalisé sous surveillance cardiovasculaire (le phénol est toxique pour le cœur), et le plus souvent sous anesthésie locale ou générale tellement il est douloureux.
Les suites du peeling profond sont celles d’une brulure profonde, marquées par un gonflement important de la peau, qui va suinter et saigner. La peau va ensuite crouter. Les soins par pommades et pansements cicatrisants sont faits par une infirmière pendant environ deux semaines.
Les croûtes s’éliminent généralement en 1 à deux semaines sous pansements. Il est possible d’observer des rougeurs pendant plusieurs mois. Tant que la peau est rosée, il faut éviter impérativement de l’exposer même modérément au soleil car elle risque alors de faire des taches.
une infection de la zone traitée par des bactéries
une hyperpigmentation post inflammatoire (taches brunes), notamment chez les phototypes foncés
cicatrices en creux, cicatrices blanches
Points clés :
Le peeling est une technique consistant à appliquer une substance sur la peau afin de l’exfolier et d’aider sa régénération
Selon la profondeur du peeling, les suites sont plus ou moins difficiles et longues, allant du rosissement et de la desquamation pour le peeling superficiel, jusqu’au gonflement, aux plaies et aux pansements pour le peeling profond
Dans tous les cas il ne faut pas s’exposer au soleil avant ou apres un peeling
Questions fréquentes
– Je dois effectuer un peeling superficiel mais j’ai eu de l’herpes labial, que me conseillez-vous ?
L’herpes labial peut diffuser sur l’ensemble du visage apres un peeling. Une poussée d’herpes est une contre indication au peeling, alors qu’en cas d’antécédent le medecin prescrit un antiviral avant et pendant la cicatrisation du peeling
Et pour aller plus loin…
Exemple de peeling superficiel a l’acide glycolique :
Cet article en vidéo :
Interview du Dr Jean Pierre VIDAL-MICHEL, dermatologue, Marseille
1/ Quest-ce q’un peeling ?
Dr Jean-Pierre VIDAL-MICHEL :
Le mot PEELING dérive de langlais to Peel : peler. Effectuer un PEELING cest donc réaliser lablation des différentes couches de la peau, de la plus superficielle ou couche cornée de lépiderme ( on parle de peeling superficiel) aux couches profondes de la jonction épiderme-derme (cest le peeling Moyen) pour atteindre les couches moyennes du derme ( cest alors le peeling profond)Cette action peut être obtenue par des moyens physiques notamment le froid (cryothérapie), par le laser (CO2 et Erbium) mais de nos jours le mot PEELING est réservé à lusage unique de substances chimiques : cest le PEELING CHIMIQUELétendue des produits utilisés permet de traiter un grand nombres de disgrâces de la peau du visage, des mains et plus accessoirement du cou.
2/ Comment un peeling fonctionne til ? Selon la nature, l’affinité, la concentration et le PH des produits utilisés , ceux ci vont descendre plus ou moins profondément dans lépiderme et le derme pour entraîner une dénaturation , une coagulation des protéines cellulaires , du ciment interstitiel, de la substance fondamentale et des fibres conjonctives . Au passage vaisseaux et terminaisons nerveuses peuvent être coagulés si le peeling est profond. La reconstruction se fera sans dommages à partir du conjonctif profond et des annexes ( sudorales et sébacées) si le derme superficiel et lépiderme ont été détruits. Au-delà du derme moyen cette réparation ne se fera plus et le peeling laisserait une peau cicatricielle identique à celle dune brûlure accidentelle. Cette « brûlure chimique domestiquée » que constitue le peeling va donc agir en deux temps : un premier temps exfoliatoire qui emporte les cellules cornées, les disgrâces et tumeurs superficielles ( lentigo, surcharge pigmentaire, verrues séborrhéiques, kératoses) pour lépiderme, petites ridules correspondant à des fractures de la jonction dermo-épidermique si le peeling est plus profond, voire les rides conjonctives pour le peeling profond. Dans un second temps le choc chimique va entraîner une synthèse cellulaire intense à partir des cellules des couches basales de lépiderme lors du peeling superficiel, des fibroblastes dans le peeling profond. De jeunes fibres de collagène et délastine, ainsi que de lacide hyaluronique vont venir remplir, hydrater et retendre le derme. Lamincissement de lépiderme va laisser entrevoir la vascularisation cutanée augmentée par néo-synthèse de vaisseaux. Le teint redevient clair, la peau nette et tendue, le rajeunissement peut aller du simple coup déclat à leffacement quasi complet des rides selon la profondeur du peeling.
3/ Il y a donc trois types de peelings. Quels sont les plus utilisés et dans quelles applications principalement ?
Oui, les peelings superficiels, légers, très utilisés, les peelings moyens et le peeling profond, presque essentiellement le phénol domestiqué, revenu en force pour sa sécurité et ses résultats exceptionnels depuis les travaux de Yoram Fintsi.
Dans les peelings superficiels je mettrai à part les acides de fruit (acide glycolique, lactique etc..) qui sont utilisés le plus souvent par les esthéticiennes ou en auto-médication lorsquils sont peu concentrés et bien tamponnés. Pour le médecin, qui les utilise à des concentrations plus fortes leur indication principale est lacné, les taches très superficielles (mélasma) ou pour un coup déclat. A forte concentration et à PH très bas ils sont dun maniement plus délicat car leur pénétration est variable et parfois imprévisible.
Une place particulière doit être donnée à lacide trichloracétique , le TCA, qui est le peeling le plus utilisé à lheure actuelle dans les concentrations entre 15 et 20%.Cest un produit stable et peu coûteux. Il est soluble dans leau et peut facilement être mélangé à de la glycérine , du propylène glycol ou encore à des excipients divers comme les saponines qui permettent une pénétration homogène. Différents « kits » comme par exemple, la formule à 15% commercialisée sous le nom dEasy Peel ®, ou encore le Blue Peel ® dObagi ,sont vendus dans le commerce offrant une sécurité dutilisation et efficacité appréciables. Son utilisation est aisée et ses indications multiples. LEasy Peel ® sutilise souvent de façon répétée, à la concentration de 15%, entre 1 à 2 semaines dintervalle, pour obtenir un effet de sommation sans effet secondaire désagréable : une simple rougeur et une desquamation à peine visible autour du 3ème jour. On obtient ainsi des résultats sur les pigmentations superficielles, les dyskératoses , la peau grise,terne, sèche et rugueuse, qui deviendra plus douce au toucher, rose au regard .
Plus appuyé entre 20 et 30% le TCA devient peeling moyen, ses effets secondaires sont plus brutaux , la brûlure plus intense, la peau devient marron dans la semaine qui suit, la desquamation est plus importante , le risque de rebond pigmentaire plus grand. Il est utile à ces concentrations quand il accompagne un peeling profond sur des zones localisées en peri-buccal, peri-orbitaire ou encore sur les joues. Je ne pense pas personnellement quil soit plus efficace à ces concentrations quune série dEasy-Peel ® à 15%. Au-delà de 30% je le déconseille car la pénétration du TCA est alors aléatoire et le risque cicatriciel plus important, même domestiqué il entraîne un aspect un rien dépigmenté et porcelainé de la peau très inesthétique. Le phénol domestiqué est bien plus sûr pour un résultat encore supérieur.
Pour rester dans le chapitre des peelings superficiels et moyens il existe plusieurs produits associant acide kojique , acide salicylique,vitamine c, hydroquinone,résorcine et autres destinés plus spécialement à la dépigmentation des chloasma. Le mélanocyte est une cellule qui se révèle résistante quand on veut sen prendre à elle et fragile quand on voudrait lépargner. En un mot les pigmentations sont complexes , rebelles, superficielles et/ou profondes, multifactorielles ,hormonales, post-inflammatoires, solaires, et il faudra sarmer de patiente et savoir rester « soft ».
Pour le traitement des rides et des cicatrices seul le peeling profond me parait indiqué . Il faut rejeter les anciennes formules peu stables ou trop dépigmentantes pour choisir lEXOPEEL ®, formule mise au point par Y. Fintsi. Il est nécessaire dans un premier temps pour les cicatrices, le plus souvent dacné ou de varicelle , den apprécier la profondeur, la souplesse, le degré deffacement à la tension, la pigmentation. Ce qui permettra de mettre en place une stratégie qui fera appel aux injections de comblement, au relèvement au punch ou à laiguille avant de les attaquer par un phénol souvent complété par une abrasion au papier verre dans le même temps opératoire ou à 24heure. Les rides liées au vieillissement et surtout à lhéliodermie, que ce soit le plissé des joues, les rides peri-orbitaires ou encore le code-barre de la lèvre supérieures disparaîtront avec toutes les disgraces superficielles que sont les lentigo et les kératoses. Même certaines rides musculaires comme celles du front vont satténuer voire disparaître par un effet tenseur du peeling qui saccentue au fil des premiers mois. Leffet définitif sappréciant entre le 3ème et 6ème mois.
Bien sûr ce peeling nécessite une solide formation et une bonne connaissance de ses applications. Les suites se simplifient avec lexpérience mais il faudra rester en communication téléphonique avec son patient chaque jour durant la semaine suivant lacte. Leffet secondaire le plus gênant à étant la rougeur qui peut durer plus dun mois et de petits troubles pigmentaires qui suniformisent avec le temps. Le résultat à terme est souvent exceptionnel.
4/ Comment procède ton lors d’un peeling ?
La technique est simple et toujours la même : il sagit dappliquer régulièrement un produit chimique sur la peau qui va entraîner sa fonte plus ou moins profonde et sa régénération avec la formation dun collagène et de fibres élastiques jeunes, actives et nombreuses. Cest ce collagène qui viendra remplir les rides. Selon le produit la peau va peler plus ou moins vite, de façon plus ou, moins importante. Les peelings superficiels permettent de mener une vie normale car la desquamation est à peine visible, le patient sort du cabinet le visage blanc-rosé un peu frippé si la concentration excède 20%, une crème post-peel adaptée et un écran solaire suffiront. Il faut savoir que le nombre de passage, lappui plus ou moins fort du coton, son imprégnation plus ou moins importante, conditionnent aussi la pénétration du produit. Les peelings profonds, pour leur part, nécessitent pour le patient de rester à la maison durant 10 jours environ car au masque de sparadrap posé en sortie dun Exopeel, succède la pose dun masque de poudre antiseptique et cicatrisant quil faudra conserver 6 à 7 jours !
5/ Ces peelings sont-ils douloureux, que peut-on faire à son cabinet ? La plupart des peelings peuvent être réalisés au cabinet sous anesthésie verbale avec un simple éventail. Lanesthésie locale à la lidocaïne est utile dès que lon attaque les peelings moyens et le phénol peri-buccal ou peri-orbitaire. Les points classiques sus et sous- orbitaires, canthus externes et mentonniers suffisent la plupart du temps, parfois une infiltration danesthésique dilué au niveau des joues peut-être utile. Bien-sûr, en raison des troubles du rythme engendrés parfois par le phénol appliqué trop rapidement sur toute la surface du visage ,il est indispensable de disposer dun scope et dun oxymètre mais appliqué lentement et sur de petites surfaces le phénol ne présente aucun risque toxique.
Je nutilise pas de crème anesthésique car elle crée une hyperhydratation qui modifie la pénétration du peeling. De même je ne prépare plus la peau aussi intensément que je le faisais il y a quelques années , je me contente dessayer de mettre les mélanocytes au repos avec diverses crèmes ou préparation.
6/ Combien de fois peut-on répéter les peelings ?
Le protocole de lEASY PEEL ® prévoit 4 séances consécutives à une semaine dintervalle, les AHA, le TCA peuvent ainsi être répétés aussi souvent que nécessaire. Plus le peeling est lourd, bien sûr, moins le patient sera enclin à le répéter. Je nai pas de recul suffisant sur lEXOPEEL ® mais je suis convaincu que le résultat doit se maintenir de nombreuses années. Une durée de 7 ans voire plus me parait réaliste à condition bien sûr de ne pas abuser du soleil et du tabac.
7/ Quels conseils donner à une personne souhaitant bénéficier de cette technique ? Quelles contre-indications ? Quels conseils donner avant, après un peeling ?
Quel autre conseil que de lui dire de sadresser à son dermatologue.
Je pense que tout dermatologue sintéressant à lesthétique est susceptible de pratiquer ces actes à son cabinet à lexception de lExopeel de tout le visage qui est un acte plus lourd nécessitant une structure adaptée. Il pourra, au mieux, lui conseiller le bon peeling en fonction de sa peau. Pour chaque produit il existe bien sûr des contre-indications mais elles sont relatives pour la plupart. Comme toujours il est conseillé déviter de traiter lors de la grossesse,tout patient présentant des troubles de la cicatrisation ou une maladie de système etc etc En commun et pour l’essentiel, retenons que toute affection infectieuse et en premier chef l’herpès en poussée, contre-indique un peeling, il faudra donc, prendre la précaution de mettre sous anti-viral toute personne présentant de fréquentes poussées d’herpès. Les phototypes foncés , les asiatiques , les métis et les noirs ont de gros risques de faire des troubles pigmentaires, enfin un Exopeel ® de tout le visage est contre-indiqué en cas de trouble du rythme cardiaque, de diabète ou dinsuffisance rénale. Bien sûr l’exposition solaire avant comme après un peeling doit être évitée. L’usage dune crème écran 50+ sera donc recommandée durant 1 mois pour un peeling léger, six mois pour un peeling profond.
Pour conclure, je préconise personnellement pour tout médecin désirant se mettre aux peelings davoir recours aux produits du commerce de préférence aux formulations . Les laboratoires ou distributeurs comme Néo-strata ,Mene & Moy, Skintech, la Centrale du peeling, et jen oublie commercialisent des produits stables, de pénétration homogène, sans confusion possible sur les concentrations. De même je tiens à rappeler quil existe de nombreuses formations de valeur données par le CNME du docteur C. Gadreau, lAFME du dr J.L Morel ou encore le docteur P. Desprez (Skintech) ou le dr J.L Vigneron, notre confrère dermatologue à Saint Paul de Vence. Personnellement cest très volontiers que jaccueillerai tout confrère désireux de se former et que je répondrai à vos questions.
NB : Pour un peeling, il faut compter 100 pour une séance d’Easy Peel ® ou équivalent à 4000 pour un EXOPEEL ® tous frais de clinique compris. Voici un exemple de peeling avec Exopeel ® : avant le peeling et 6 mois après
Avant peeling profond6 mois après le peeling profond
