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Traitements de la cellulite : guide comparatif complet par le dermatologue
Il existe aujourd’hui une dizaine de techniques médicales pour traiter la lipodystrophie gynoïde — du palper-rouler à la chirurgie. Aucune n’est universellement supérieure aux autres : chacune cible une composante spécifique de la cellulite (graisse, circulation, collagène, brides fibreuses) et convient à un profil particulier. Cette page propose un panorama comparatif objectif pour vous aider à vous orienter avant une consultation.
Vous ne savez pas quelle technique est adaptée à votre cas ?
Un bilan dermatologique permet d’identifier le stade et le type de cellulite, et d’élaborer un protocole personnalisé. 📅 Téléconsultation avec le Dr Rousseau
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La cellulite : trois composantes, trois cibles thérapeutiques
Comprendre pourquoi aucun traitement n’est universel commence par comprendre que la lipodystrophie gynoïde résulte de la conjonction de trois composantes distinctes — dont les proportions varient d’une femme à l’autre. Pour le détail des mécanismes, voir le hub cellulite.
Composante
Ce qui se passe
Ce qu’il faut cibler
Adipeuse
Hypertrophie des adipocytes — lobes graisseux qui bombent sous le derme
Brides conjonctives rigides qui tirent le derme vers le bas → capitons et dépressions
Assouplir ou sectionner les brides fibreuses
💡 Règle d’or : un traitement qui agit sur une seule composante sans traiter les autres donne des résultats partiels. La plupart des protocoles efficaces associent au moins deux techniques complémentaires.
Les deux piliers incontournables
⚠️ Sans ces deux bases, aucune technique médicale ne donne de résultats durables. L’effet de tous les traitements ci-dessous est temporaire s’ils ne s’appuient pas sur une hygiène de vie adaptée.
Pilier
Pourquoi c’est indispensable
Page dédiée
Activité physique régulière
Sollicite les muscles des zones de stockage — améliore la microcirculation — réduit la masse graisseuse globale et locale
La progression de la lipodystrophie gynoïde suit quatre stades décrits en détail dans le hub cellulite. Le stade conditionne directement les techniques appropriées.
Associations de techniques : les combinaisons les plus utilisées
💡 Les associations permettent de traiter simultanément plusieurs composantes. En pratique, les médecins combinent souvent une technique lipolytique (agit sur la graisse) avec une technique drainante (agit sur la circulation) pour optimiser les résultats.
Association
Composantes traitées
Intérêt
Cryolipolyse + drainage lymphatique
Adipeuse + vasculaire
Le drainage accélère l’élimination des adipocytes détruits par le froid
Endermologie® + mésothérapie
Vasculaire + adipeuse
Potentialise le drainage et l’action lipolytique des actifs injectés
Endo-lipolyse laser + drainage post-op
Adipeuse + collagène + vasculaire
Le drainage réduit l’œdème post-procédure et améliore le résultat final
IR/RF + ultrasons
Collagène + adipeuse
Traitement complet non invasif : remodelage cutané (IR/RF) + réduction graisseuse profonde (ultrasons)
Chirurgie + endermologie® post-op
Adipeuse + vasculaire
Maintien du résultat chirurgical et traitement de la composante vasculaire résiduelle
Quelle est la technique anti-cellulite la plus efficace ?
Il n’existe pas d’étude comparative de grande envergure qui désigne une technique supérieure aux autres. L’efficacité dépend du type de cellulite, du stade, de la composante prédominante (graisseuse, vasculaire ou fibreuse) et de l’observance des mesures hygiéno-diététiques. En pratique : l’endermologie® et le drainage lymphatique sont les mieux documentés pour la composante vasculaire ; la cryolipolyse et la liposuccion pour la composante graisseuse.
Les traitements anti-cellulite sont-ils définitifs ?
Non — tous les traitements médicaux (y compris la chirurgie) ont des effets temporaires si le poids fluctue ou si l’hygiène de vie n’est pas maintenue. Les adipocytes détruits par la cryolipolyse ou aspirés par la liposuccion ne se reconstituent pas, mais les adipocytes restants peuvent s’hypertrophier en cas de prise de poids. Les effets sur le collagène et la circulation nécessitent un entretien régulier. Les deux piliers — sport et alimentation — conditionnent la durabilité de tous les traitements.
Peut-on traiter la cellulite sans recourir à la médecine ?
Les mesures hygiéno-diététiques (sport, alimentation, hydratation) et les crèmes anti-cellulite permettent d’améliorer les stades I et II, surtout si la composante vasculaire est prédominante. Aux stades III et IV, ou en cas de graisse localisée résistante, les techniques médicales sont nécessaires pour obtenir un résultat significatif. Un avis médical permet d’éviter de multiplier des soins inadaptés.
La cryolipolyse ou les ultrasons : comment choisir ?
Les deux sont non invasifs et ciblent principalement les adipocytes. La cryolipolyse détruit les adipocytes par le froid (apoptose progressive) — résultats visibles à 2–4 mois. Les ultrasons agissent par cavitation mécanique — résultats visibles à 2–3 mois, avec un effet partiel sur le collagène. Le choix dépend de la zone à traiter, de l’épaisseur du capiton et des préférences du médecin.
Comment savoir quel traitement est adapté à ma cellulite ?
L’identification du type (ferme, flasque, œdémateuse) et du stade (I à IV) de la lipodystrophie gynoïde, détaillés dans le hub cellulite, est indispensable avant de choisir un traitement. Cette évaluation nécessite un examen clinique. En téléconsultation, le dermatologue peut déjà orienter l’évaluation et recommander les techniques les plus adaptées avant une prise en charge en cabinet.
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Mésothérapie : cellulite, chute de cheveux et rajeunissement cutané
La mésothérapie consiste à injecter de très petites quantités de substances actives directement dans le derme ou l’hypoderme superficiel, au plus près des cellules cibles. Cette proximité permet d’obtenir des effets locaux avec des doses bien inférieures à celles nécessaires par voie systémique. Elle est utilisée en dermatologie dans trois grandes indications : la cellulite, la chute de cheveux et le rajeunissement cutané.
Question sur la mésothérapie ou prise en charge de la chute de cheveux ? Consultez le Dr Rousseau, dermatologue, en téléconsultation : 📅 Téléconsultation avec le dermatologue
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Le médecin injecte les substances à l’aide d’aiguilles très fines (4 à 6 mm, 30 à 32 G) dans le derme superficiel ou l’hypoderme, soit manuellement soit avec un injecteur automatique multi-aiguilles. La profondeur et la technique varient selon l’indication :
La mésothérapie est un acte médical — elle doit être réalisée par un médecin, qui pose le diagnostic, évalue les contre-indications, choisit les substances et leur concentration.
1. Mésothérapie capillaire — chute de cheveux
La mésothérapie capillaire est l’une des indications les plus en développement. Elle consiste à injecter des substances actives directement dans le cuir chevelu, au niveau des follicules pileux, pour stimuler leur activité et ralentir la chute.
Vasodilatation périfolliulaire, prolongation de la phase anagène — même molécule que la lotion, délivrée directement au follicule
Vitamines (biotine, B5, B6, B12)
Cofacteurs de la synthèse kératinique — soutien nutritionnel direct du follicule
Acide hyaluronique
Hydratation et amélioration du microenvironnement folliculaire
Zinc, sélénium, acides aminés
Oligoéléments essentiels à la synthèse de la kératine
Facteurs de croissance (PRP)
Stimulation directe de la prolifération des cellules de la papille dermique (voir ci-dessous)
Finastéride injectable
Anti-androgénique local — utilisé hors AMM chez l’homme avec des résultats intéressants, effets systémiques moindres qu’en oral
PRP capillaire — mésothérapie aux facteurs de croissance
Le PRP (Plasma Riche en Plaquettes) est une forme évoluée de mésothérapie capillaire. Un prélèvement sanguin du patient est centrifugé pour isoler les plaquettes — riches en facteurs de croissance (PDGF, VEGF, EGF). Ce plasma concentré est ensuite réinjecté dans le cuir chevelu. Les plaquettes libèrent leurs facteurs de croissance qui stimulent directement les cellules souches du follicule pileux.
💡 Résultats de la mésothérapie capillaire : amélioration observée dans 60 à 70% des cas selon les études, surtout pour ralentir la chute et améliorer la densité des cheveux existants. Les résultats sont progressifs — visibles après 3 à 4 séances. La mésothérapie ne remplace pas un traitement médical validé (minoxidil, finastéride) mais peut le compléter ou être proposée aux patients qui ne tolèrent pas ces traitements.
Protocole type
Phase d’attaque : 1 séance par mois pendant 3 à 6 mois
Phase d’entretien : 1 séance tous les 3 à 6 mois
Résultats visibles à partir de la 3e séance
2. Mésothérapie cutanée — rajeunissement et qualité de peau
La mésothérapie cutanée (ou « skin booster » en mésothérapie) consiste à injecter des substances hydratantes et régénérantes dans le derme superficiel du visage, du cou, du décolleté ou des mains pour améliorer la qualité de la peau — éclat, hydratation, fermeté, fine ridules.
Substances injectées
Substance
Effet
Zone
Acide hyaluronique non réticulé (Restylane Skin Boosters®, Juvederm Volite®…)
Hydratation profonde, amélioration de l’élasticité, éclat — résultats visibles 3 à 4 semaines
Visage, cou, décolleté, mains
Vitamines C, E, B
Anti-oxydant, stimulation de la synthèse de collagène, éclat
Visage, cernes
NCTF® (cocktail de revitalisation)
Mélange de vitamines, acides aminés, coenzymes, minéraux — revitalisation globale
Visage, cuir chevelu
PRP visage
Stimulation de la production de collagène et d’élastine par les fibroblastes
Visage, cernes, cou
Résultats attendus
La mésothérapie cutanée améliore la qualité globale de la peau — hydratation, éclat, fermeté légère, atténuation des ridules superficielles. Elle ne corrige pas les rides profondes ni le relâchement marqué — pour lesquels l’acide hyaluronique réticulé, la toxine botulique ou le laser CO2 fractionné sont plus appropriés. Elle est souvent utilisée en entretien ou en préparation d’autres traitements.
3. Mésothérapie contre la cellulite
Dans la cellulite, la mésothérapie agit principalement sur la circulation veineuse et lymphatique plutôt que directement sur la graisse. Elle est plus efficace sur la cellulite aqueuse (liée à la rétention d’eau et aux troubles circulatoires) que sur la cellulite graisseuse localisée — pour laquelle la cryolipolyse est plus indiquée.
Catégorie
Exemples de substances
Mécanisme
Vaso-actifs et drainants
Caféine, ginkgo biloba, thé vert, melilot
Amélioration du drainage veineux et lymphatique
« Lipolytiques »
Yohimbine, tiratricol, phosphatidylcholine
Stimulation de la lipolyse locale — efficacité modeste sur la graisse
Protecteurs tissulaires
Centella asiatica, silicium
Renforcement de la structure du tissu conjonctif
Effets secondaires et risques
Effet secondaire
Fréquence
Conduite à tenir
Douleur au point d’injection, rougeur
Très fréquent — quelques heures
Normal — application de froid
Hématomes
Fréquent
Régressent en 5–7 jours
Œdème local transitoire
Fréquent (surtout mésothérapie cutanée)
Disparaît en 24–48h
Infection locale bactérienne
Rare si asepsie rigoureuse
Antibiothérapie
Infection à mycobactéries atypiques
Rare — plus fréquent hors cadre médical
⚠️ Traitement long (antibiothérapie prolongée)
Réaction allergique
Rare
Bilan allergologique si récidivant
⚠️ Mésothérapie en dehors du cadre médical : de nombreux instituts et salons proposent des « injections mésothérapie » sans médecin. Ces pratiques exposent à un risque infectieux sérieux — notamment aux mycobactéries atypiques, dont le traitement est long et difficile. La mésothérapie est un acte médical qui doit être réalisé exclusivement par un médecin, avec du matériel stérile à usage unique et des substances homologuées.
Contre-indications
Grossesse et allaitement
Allergie connue à l’un des composants injectés
Troubles de la coagulation ou anticoagulants
Infection cutanée active sur la zone à traiter
Maladies auto-immunes évolutives (selon les substances)
Tableau récapitulatif — les 3 indications
Indication
Objectif
Résultats
Protocole
Chute de cheveux
Ralentir la chute, stimuler les follicules
60–70% d’amélioration — progressif
1/mois × 3–6 mois, puis entretien trimestriel
Rajeunissement cutané
Hydratation, éclat, fermeté légère
Amélioration qualité de peau — 3–4 semaines
3–4 séances espacées de 3–4 semaines, entretien 2×/an
Les injections dans le cuir chevelu sont plus sensibles que sur le visage car le cuir chevelu est richement innervé. La douleur est néanmoins très supportable et de courte durée. Certains médecins appliquent une crème anesthésiante (EMLA®) 45 minutes avant pour améliorer le confort. L’utilisation d’un injecteur automatique multi-aiguilles réduit aussi la durée et l’inconfort de la séance. Dans les heures suivantes, le cuir chevelu peut rester sensible ou légèrement gonflé.
Mésothérapie capillaire vs minoxidil — faut-il choisir ?
Non — les deux traitements sont complémentaires. Le minoxidil agit en continu (application quotidienne) sur la vasodilatation folliculaire. La mésothérapie apporte des substances nutritives directement au follicule en séances espacées. Chez les patients qui tolèrent mal le minoxidil topique (irritation, hypertrichose), la mésothérapie peut constituer une alternative ou un complément. Les résultats de l’association sont en général supérieurs à chaque traitement seul.
Combien de séances de mésothérapie faut-il pour voir des résultats sur les cheveux ?
Les premiers résultats — principalement une diminution de la chute et une amélioration de la densité apparente — se perçoivent généralement à partir de la 3e ou 4e séance, soit après 3 à 4 mois de traitement mensuel. Une amélioration significative s’observe après 6 mois. Comme pour tous les traitements capillaires, les résultats sont progressifs — il ne faut pas s’attendre à une transformation rapide. Un suivi photographique (phototrichogramme) permet d’objectiver l’évolution.
La mésothérapie du visage remplace-t-elle l’acide hyaluronique injecté ?
Non — les deux techniques ont des objectifs différents. La mésothérapie cutanée (skin boosters à l’acide hyaluronique non réticulé) améliore la qualité de peau — hydratation, éclat, fermeté légère — mais ne comble pas les rides profondes ni ne restaure les volumes. L’acide hyaluronique réticulé (filler) est utilisé pour le comblement des sillons, la restauration des volumes (joues, lèvres, cernes) et la redéfinition des contours. Les deux sont souvent associés : la mésothérapie prépare et entretient la peau, les fillers corrigent les volumes.
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Laser anti-cellulite : endo-lipolyse, exo-lipolyse et radiofréquence
Le laser anti-cellulite agit par effet thermique infrarouge sur les adipocytes et les fibres de collagène. Il existe deux modalités fondamentalement différentes : l’endo-lipolyse, où la fibre laser est introduite sous la peau via une canule, et l’exo-lipolyse, appliquée directement sur la surface cutanée. Ces deux approches ont des cibles, des résultats et des délais d’action distincts — que cette page détaille en exclusivité dans le cluster.
Laser, radiofréquence ou ultrasons — quelle technique pour votre cellulite ?
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Un laser émet un rayonnement monochromatique et cohérent à une longueur d’onde unique. Dans le traitement de la cellulite, ce sont les lasers émettant dans le domaine infrarouge proche qui sont utilisés — leur longueur d’onde leur permet de pénétrer jusqu’à l’hypoderme et d’y déposer une énergie thermique suffisante pour agir sur les adipocytes.
Propriété
Intérêt dans la cellulite
Longueur d’onde unique (IR proche)
Pénétration sélective jusqu’à l’hypoderme — ciblage précis des adipocytes
Effet thermique contrôlé
Les adipocytes « fondent » à partir d’environ 55 °C — température atteinte sans brûler les tissus sus-jacents si bien contrôlée
Action sur le collagène
La chaleur provoque la rétraction des fibres collagènes existantes et stimule la néocollagenèse — raffermissement cutané progressif
Effet coagulant vasculaire
Le laser coagule les petits vaisseaux au contact du faisceau — limite les saignements per-procédure
💡 Le même principe thermique infrarouge est utilisé dans le laser anti-rides pour la stimulation du collagène dermique. Dans le traitement de la cellulite, la cible est plus profonde — l’hypoderme — et la modalité d’application diffère selon la technique choisie.
Endo-lipolyse laser : action sous-cutanée directe
L’endo-lipolyse laser est la modalité la plus puissante : la fibre optique laser est introduite sous la peau via une fine canule, directement dans la masse graisseuse — comparable au principe de la liposuccion, mais avec une action thermique en plus de l’aspiration mécanique.
Caractéristique
Endo-lipolyse laser
Modalité
Mini-invasive — canule introduite sous la peau par une petite incision
Action principale
Fonte directe des adipocytes par chaleur (≈ 55 °C) — lipolyse thermique in situ
Action secondaire
Rétraction des fibres collagènes — limite la laxité cutanée post-procédure
Rétraction cutanée observable à partir de 4 mois après la séance
📌 Point clé : la lipolyse thermique ne produit pas un résultat immédiat comme l’aspiration mécanique de la liposuccion. Les graisses liquéfiées sont éliminées progressivement par le système lymphatique sur plusieurs semaines. La patience est indispensable — les résultats finaux s’évaluent à 4–6 mois.
Exo-lipolyse laser : action transcutanée
L’exo-lipolyse laser applique le faisceau directement sur la surface de la peau, sans introduction sous-cutanée. L’action est comparable à celle recherchée dans le traitement des rides : remodelage des couches profondes et amélioration de la tonicité cutanée.
Caractéristique
Exo-lipolyse laser
Modalité
Non invasive — application externe sur la peau
Action principale
Remodelage du derme profond — amélioration de la densité et de l’élasticité cutanée — atténuation de la peau d’orange
Appareils typiques
Lasers basse énergie associés à succion, refroidissement de contact et massage — 2 séances par semaine pendant 6 semaines
Effets secondaires
Ecchymoses possibles — rougeur transitoire — risque d’endommagement des tissus cutanés superficiels si énergie mal calibrée
Limite principale
Action moins profonde que l’endo-lipolyse — effet sur la graisse plus modéré
⚠️ L’exo-lipolyse laser peut endommager les tissus cutanés superficiels si l’énergie délivrée est trop élevée. Elle doit être réalisée par un médecin formé à la technique, avec des paramètres adaptés au phototype et à l’épaisseur du tissu traité.
Radiofréquence : une alternative au laser avec moins d’effets secondaires
La radiofréquence (RF) est souvent présentée comme une évolution du laser thermique, avec un profil de tolérance amélioré. Elle repose sur un mécanisme différent pour produire la même chaleur thérapeutique dans les tissus.
Paramètre
Laser IR
Radiofréquence
Mécanisme de chauffage
Absorption de photons par les tissus
Résistance des tissus au champ électrique alternatif (millions de Hz) → friction moléculaire → chaleur
Profondeur d’action
Liée à la longueur d’onde et à la puissance
Réglable selon la fréquence et les électrodes utilisées
Effets secondaires
Ecchymoses, rougeurs, risque de brûlure si mal calibré
Succion, refroidissement, massage — IR associés fréquents
Avantage RF vs laser
—
Moins d’effets secondaires — pas d’interaction avec les chromophores cutanés — utilisable sur tous les phototypes
💡 Les appareils combinant RF + IR + aspiration + massage (type Velashape®, Reaction®…) tirent parti des avantages des deux énergies : l’IR chauffe le derme superficiel, la RF atteint l’hypoderme profond, et l’aspiration mécanique potentialise le drainage lymphatique. Voir aussi la page infrarouges anti-cellulite.
Chronologie des effets : à quoi s’attendre et quand ?
La lipolyse thermique (laser ou RF) ne produit pas de résultats immédiats — c’est un point capital à comprendre avant de débuter un traitement. Les graisses liquéfiées sont éliminées progressivement par le système lymphatique et métabolique.
Délai post-séance
Ce qui se passe
Ce qui est visible
J0 à J7
Inflammation locale, vasodilatation, début d’élimination des adipocytes lysés
Rougeur, légère sensibilité — pas de résultat esthétique encore
1 à 2 mois
Élimination progressive des triglycérides libérés — réduction du volume adipeux
🟡 Premières améliorations de la silhouette visibles (endo-lipolyse)
3 à 4 mois
Synthèse de nouveau collagène — rétraction des fibres existantes
🟢 Raffermissement cutané progressif — réduction de la peau d’orange
4 à 6 mois
Maturation du remodelage conjonctif
🟢 Résultat final évaluable — tonicité cutanée améliorée
💡 L’endo-lipolyse laser est la seule technique qui combine réduction graisseuse ET rétraction simultanée du collagène en un seul acte — ce qui en fait une alternative intéressante à la liposuccion chez les patientes présentant une laxité cutanée modérée. Pour les cas sévères avec excès cutané important, la chirurgie avec plastie reste indiquée.
Quelle est la différence entre endo-lipolyse et exo-lipolyse laser ?
L’endo-lipolyse introduit la fibre laser sous la peau via une canule — action directe et puissante sur les adipocytes à environ 55 °C, avec rétraction simultanée du collagène. L’exo-lipolyse applique le faisceau sur la surface cutanée — action plus superficielle, orientée vers le remodelage du derme et l’amélioration de la tonicité, sans effraction de la peau. Les deux ont des délais de résultat différents et des indications distinctes.
Pourquoi les résultats du laser anti-cellulite ne sont-ils pas immédiats ?
Contrairement à la liposuccion qui aspire mécaniquement la graisse, le laser lyse les adipocytes par la chaleur. Les lipides libérés sont ensuite éliminés progressivement par le système lymphatique et métabolique — un processus qui prend plusieurs semaines. L’effet sur le collagène est encore plus tardif : la synthèse de nouvelles fibres et leur maturation demandent 3 à 6 mois. C’est pourquoi le résultat final n’est évaluable qu’à 4–6 mois après la séance.
Le laser anti-cellulite risque-t-il d’abîmer la peau ?
Un risque existe, notamment en exo-lipolyse, si l’énergie délivrée est trop élevée ou mal calibrée au phototype — brûlures superficielles, dyschromies. Pour l’endo-lipolyse, le risque est limité car le faisceau agit directement dans le tissu graisseux, loin des couches cutanées. Dans les deux cas, la procédure doit être réalisée par un médecin formé, avec des paramètres adaptés à chaque patiente.
Peut-on combiner laser et liposuccion lors d’une même intervention ?
Oui — certains protocoles chirurgicaux associent l’endo-lipolyse laser (pour la lipolyse thermique et la rétraction cutanée) à une lipoaspiration pour retirer la graisse liquéfiée. Cette combinaison, connue sous le nom de liposuccion assistée par laser (LAL), est décrite plus en détail dans la page chirurgie de la cellulite.
La radiofréquence peut-elle remplacer le laser anti-cellulite ?
La radiofréquence produit la même chaleur thérapeutique dans les tissus, mais par un mécanisme différent (résistance électrique au lieu d’absorption de photons). Ses effets secondaires sont globalement moindres que ceux du laser externe, et elle est utilisable sur tous les phototypes. Elle constitue une alternative sérieuse à l’exo-lipolyse laser pour le remodelage cutané, mais ne remplace pas l’endo-lipolyse pour les cas nécessitant une action profonde puissante sur la graisse.
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Infrarouges contre la cellulite : chaleur, remodelage et résultats
Les infrarouges constituent une approche thermique non invasive du traitement de la cellulite : en chauffant sélectivement le tissu sous-cutané, ils stimulent la production de collagène, améliorent la tonicité cutanée et réduisent modérément la composante adipeuse. Ils sont particulièrement indiqués pour la composante fibreuse et de relâchement cutané de la lipodystrophie gynoïde, en complément d’autres approches ciblant la graisse ou la circulation.
Vous souhaitez évaluer si les infrarouges sont adaptés à votre cellulite ?
Un avis dermatologique permet de choisir la technique la mieux ciblée selon le type et le stade de votre lipodystrophie. 📅 Téléconsultation avec le Dr Rousseau
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Le spectre solaire comprend des rayonnements visibles — la lumière — et invisibles. Parmi ces derniers, les ultraviolets (UV) se situent en deçà du violet et les infrarouges (IR) au-delà du rouge. La propriété essentielle des infrarouges est de produire de la chaleur lorsqu’ils sont absorbés par un tissu.
Domaine spectral
Longueur d’onde
Pénétration cutanée
Usage en médecine esthétique
IR proche (NIR)
780 nm – 1 400 nm
Profonde — jusqu’à l’hypoderme
Remodelage du tissu conjonctif, réduction adipeuse
IR moyen (MIR)
1 400 nm – 3 000 nm
Intermédiaire — derme profond
Stimulation du collagène, tonicité cutanée
IR lointain (FIR)
3 000 nm – 1 mm
Superficielle — épiderme-derme
Amélioration circulatoire, sauna infrarouge
💡 En pratique anti-cellulite, ce sont les IR proches et IR moyens qui sont utilisés en cabinets médicaux — ils pénètrent jusqu’à l’hypoderme où se trouvent les adipocytes cibles, et stimulent la synthèse de collagène dans le derme profond.
Comment les infrarouges agissent-ils sur la cellulite ?
L’action des infrarouges sur la lipodystrophie gynoïde est principalement thermique : la montée en température contrôlée des tissus sous-cutanés génère plusieurs effets biologiques distincts. Pour comprendre les mécanismes de base de la cellulite (stase veino-lymphatique, hypertrophie des adipocytes, brides fibreuses), voir le hub cellulite.
Effet thermique
Mécanisme biologique
Bénéfice clinique
Remodelage du collagène
La chaleur (40–45 °C dans le derme) dénature partiellement les fibres de collagène existantes et stimule les fibroblastes à en synthétiser de nouvelles — effet similaire au laser anti-rides
Raffermissement cutané, amélioration de la tonicité
Lipolyse thermique
Au-delà de 42–44 °C, les membranes des adipocytes sont fragilisées — libération des triglycérides — élimination progressive par voie lymphatique
Réduction modérée du volume adipeux localisé
Vasodilatation locale
La chaleur entraîne une vasodilatation des capillaires cutanés — augmentation du flux sanguin local
Amélioration de la microcirculation — réduction de la stase œdémateuse
Assouplissement des septums fibreux
La chaleur augmente la souplesse des fibres conjonctives et réduit la rigidité des brides responsables des capitons
Atténuation de l’aspect capitonné
📌 Point clé : l’effet des infrarouges est plus marqué sur la composante fibreuse et de relâchement cutané que sur la réduction du volume graisseux pur. Pour une action plus ciblée sur la graisse, la cryolipolyse ou les ultrasons sont plus adaptés.
Appareils et technologies utilisant les infrarouges
Les infrarouges sont rarement utilisés seuls en médecine esthétique moderne. Ils sont le plus souvent combinés à d’autres énergies pour une action synergique sur les différentes composantes de la cellulite.
Technologie
Principe
Cible principale
Lampes IR médicales
Émission IR large spectre — chauffage homogène de la zone traitée
Amélioration circulatoire, tonicité superficielle
Lasers IR (Nd:YAG 1064 nm, diode 810–980 nm…)
Énergie laser concentrée en IR proche — pénétration profonde dans l’hypoderme
💡 Les appareils combinant IR et radiofréquence (type Velashape®, TriPollar®, Reaction®…) sont parmi les plus utilisés actuellement car ils permettent d’atteindre simultanément le derme (IR) et l’hypoderme profond (RF), avec un effet de chauffage contrôlé et homogène.
Déroulement d’une séance infrarouges anti-cellulite
Étape
Description
Préparation
Application d’un gel de couplage ou d’une huile de massage sur la zone à traiter (cuisses, fesses, ventre, hanches)
Application de l’énergie
Passage de la tête de traitement sur la peau — mouvements réguliers pour homogénéiser la chaleur — contrôle continu de la température cutanée (40–45 °C cible)
Durée
20 à 40 minutes par zone selon la surface et la technologie utilisée
Ressenti pendant la séance
Sensation de chaleur progressive, confortable — pas de douleur — rougeur cutanée transitoire normale
Après la séance
Rougeur localisée disparaissant en 30 à 60 minutes — reprise immédiate des activités — hydratation de la zone recommandée
Paramètre
Valeur habituelle
Nombre de séances recommandées
6 à 10 séances pour un résultat significatif
Fréquence
1 à 2 séances par semaine
Résultats visibles
À partir de la 4e–5e séance — amélioration du galbe et de la tonicité
Durabilité
Temporaire sans hygiène de vie adaptée — entretien mensuel recommandé
Cellulite stade I–II avec peau légèrement relâchée
Bonne indication — remodelage collagène préventif et correctif
Cellulite ferme avec aspect capitonné modéré
Assouplissement des brides fibreuses par la chaleur
Post-amaigrissement modéré avec perte de tonicité cutanée
Raffermissement sans chirurgie si la laxité reste limitée
Souhait d’un traitement non invasif et indolore
Bonne tolérance — aucune aiguille, aucun temps de récupération
Contre-indications
Contre-indication
Motif
Grossesse
Contre-indication par précaution — tout traitement thermique abdominal évité
Implants métalliques ou électroniques dans la zone traitée
Risque d’échauffement localisé des implants
Troubles de la sensibilité cutanée
Risque de brûlure si la patiente ne perçoit pas correctement la chaleur
Pathologies cutanées actives sur la zone (eczéma, psoriasis en poussée, infection)
Risque d’aggravation par la chaleur
Photosensibilisation médicamenteuse
À signaler au médecin — certains médicaments augmentent la sensibilité cutanée aux rayonnements
⚠️ Rappel : comme pour toutes les techniques anti-cellulite, les infrarouges seuls ne donnent pas de résultats durables sans activité physique régulière et alimentation adaptée. Ces deux piliers conditionnent la pérennité de toute amélioration obtenue.
Infrarouges, laser et ultrasons : quelles différences ?
Ces trois techniques thermiques ou énergétiques agissent sur des cibles tissulaires distinctes et à des profondeurs différentes. Ce tableau aide à comprendre comment les positionner dans une stratégie anti-cellulite. Pour la comparaison complète de tous les traitements, voir traitements médicaux de la cellulite.
Utilisés dans un cadre médical avec un contrôle continu de la température cutanée (objectif 40–45 °C dans le derme), le risque de brûlure est très faible. Les appareils modernes intègrent des capteurs thermiques qui interrompent automatiquement l’émission en cas de surchauffe. En dehors du cadre médical (appareils grand public non contrôlés), le risque est plus élevé, notamment en cas de troubles de la sensibilité cutanée.
Les infrarouges sont-ils efficaces sur la cellulite flasque ou uniquement sur la cellulite ferme ?
Les infrarouges sont utiles dans les deux cas, mais avec des objectifs différents. Sur la cellulite ferme, l’effet thermique assouplit les brides fibreuses et améliore l’aspect capitonné. Sur la cellulite flasque avec relâchement cutané, c’est surtout l’effet de remodelage du collagène qui apporte un raffermissement visible. Dans les deux cas, un protocole de plusieurs séances est nécessaire. Pour en savoir plus sur les types de cellulite, voir le hub cellulite.
Peut-on associer les infrarouges à d’autres traitements anti-cellulite ?
Oui, et c’est souvent recommandé. Les infrarouges se combinent efficacement avec le drainage lymphatique (pour traiter la composante vasculaire), la mésothérapie ou les ultrasons (pour renforcer l’action lipolytique). Ils peuvent également précéder ou suivre une séance d’endermologie® pour potentialiser le drainage.
Les séances d’infrarouges sont-elles douloureuses ?
Non — c’est l’un des principaux avantages des infrarouges par rapport aux techniques invasives. La séance se déroule dans une sensation de chaleur progressive et confortable, sans douleur. Une légère rougeur cutanée peut apparaître pendant et après la séance, disparaissant spontanément en 30 à 60 minutes. La reprise des activités est immédiate.
Quelle est la différence entre les infrarouges et le laser anti-cellulite ?
Le laser anti-cellulite utilise une lumière cohérente et concentrée dans le spectre infrarouge proche, permettant une action très ciblée et profonde sur les adipocytes. Les lampes infrarouges non cohérentes diffusent une chaleur plus homogène sur une zone plus large, avec un effet davantage orienté vers le remodelage cutané et l’amélioration circulatoire. Le laser est plus puissant mais requiert un équipement médical plus spécialisé.
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Cellulo-lipolyse : électrolipolyse par aiguilles contre la cellulite
La cellulo-lipolyse (ou électrolipolyse) est une technique médicale mini-invasive de traitement de la cellulite : de fines aiguilles sont introduites dans la graisse sous-cutanée, et un courant galvanique est appliqué entre elles pour réduire les adipocytes et améliorer la circulation locale. Elle s’adresse principalement aux stades II et III de la lipodystrophie gynoïde, en complément des mesures hygiéno-diététiques.
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La cellulo-lipolyse est la seule technique anti-cellulite qui combine une action mécanique directe (introduction d’aiguilles dans la graisse) et une action électrique (courant galvanique continu entre les électrodes). Elle se distingue ainsi des approches non invasives comme la cryolipolyse, les ultrasons ou les infrarouges, et des injections de la mésothérapie.
Caractéristique
Détail
Nature de l’acte
Mini-invasif — introduction d’aiguilles sous la peau — réalisé par un médecin
Cible tissulaire
Tissu adipeux sous-cutané (hypoderme) — zones d’accumulation cellulitique
Cuisses, fesses, hanches, ventre, face interne des genoux
Comment agit le courant galvanique sur la cellulite ?
L’équipement standard dispose de 6 électrodes positives et 6 électrodes négatives, travaillant simultanément 6 groupes de tissu adipeux. Le champ électrique créé entre les paires d’aiguilles génère plusieurs effets biologiques au niveau hypodermique.
Effet biologique
Mécanisme
Conséquence clinique
Lipolyse électrique
Le courant galvanique perturbe la membrane des adipocytes et active les lipases — déstabilisation des amas graisseux
Réduction de la masse graisseuse localisée
Tonification musculaire
Stimulation des fibres musculaires sous-cutanées et des muscles du derme par le champ électrique
Raffermissement de la zone traitée
Amélioration circulatoire
Vasodilatation locale induite par le courant — augmentation du flux sanguin capillaire
Réduction de la stase veino-lymphatique — atténuation de l’œdème interstitiel
Action des agents dépolymérisants (forme associée)
Injection via les aiguilles de substances fluidifiant les septums fibreux (hyaluronidase, enzymes…)
Assouplissement des brides fibreuses responsables des capitons
💡 La cellulo-lipolyse traite à la fois la composante adipeuse (lipolyse électrique) et la composante vasculaire (amélioration circulatoire) de la lipodystrophie gynoïde — ce qui en fait une technique à double action. Pour en savoir plus sur ces deux composantes, voir le hub cellulite.
Déroulement d’une séance de cellulo-lipolyse
Étape
Description
1. Désinfection
Nettoyage et désinfection soigneux de la zone à traiter (cuisses, fesses, ventre…)
2. Introduction des aiguilles
6 longues aiguilles stérilisées à usage unique introduites dans la masse graisseuse sous-cutanée — profondeur ajustée selon l’épaisseur de la couche adipeuse
3. Connexion à l’appareil
Les aiguilles sont connectées à l’appareil de galvanisation — réglage de l’intensité du courant selon la tolérance de la patiente
4. Application du courant
Durée : environ 1 heure — sensation de légère chaleur ou de picotements habituellement bien tolérée
5. Retrait des aiguilles
Retrait des aiguilles, compression légère des points de ponction — pas de suture nécessaire
📌 Douleur : l’introduction des aiguilles peut être légèrement douloureuse selon la zone et l’épaisseur du tissu adipeux. La plupart des patientes tolèrent la séance sans anesthésie locale. Une crème anesthésiante topique peut être appliquée 30 à 45 minutes avant si nécessaire.
Protocole et résultats attendus
Paramètre
Valeur habituelle
Nombre de séances pour observer un résultat
4 à 5 séances minimum
Fréquence recommandée
1 séance par semaine ou tous les 15 jours selon le protocole
Durée d’une séance
Environ 1 heure par zone traitée
Résultats visibles
Atténuation de la peau d’orange, raffermissement, réduction centimétrique — mesurable à partir de la 3e–4e séance
Durabilité
Temporaire sans hygiène de vie adaptée — entretien par séances espacées recommandé
⚠️ Rappel fondamental : comme pour toutes les techniques anti-cellulite, les résultats de la cellulo-lipolyse restent temporaires sans les deux piliers indispensables — activité sportive régulière et alimentation adaptée.
Cellulo-lipolyse et autres techniques : comment choisir ?
La cellulo-lipolyse occupe une place spécifique dans l’arsenal anti-cellulite. Ce tableau aide à situer son intérêt par rapport aux autres approches disponibles. Pour une présentation complète de tous les traitements, voir la page traitements médicaux de la cellulite.
Résultats les plus durables — stades III–IV réfractaires
💡 Les techniques anti-cellulite sont souvent associées pour traiter simultanément la composante graisseuse et la composante vasculaire. La cellulo-lipolyse peut par exemple être combinée avec des séances d’endermologie® ou de drainage lymphatique pour optimiser le résultat.
L’introduction des aiguilles peut provoquer une sensation de piqûre modérée, comparable à une injection classique. Pendant la séance, la plupart des patientes ressentent une légère chaleur ou des picotements au niveau des aiguilles, habituellement bien tolérés. Une crème anesthésiante appliquée 30 à 45 minutes avant la séance peut réduire l’inconfort si nécessaire.
Combien de séances sont nécessaires pour voir un résultat ?
Un minimum de 4 à 5 séances est nécessaire avant d’observer une amélioration visible de la peau d’orange et du galbe. Les résultats sont progressifs et se consolident au fil des séances. Un entretien par séances espacées est recommandé pour maintenir le bénéfice dans le temps, en parallèle d’une hygiène de vie adaptée.
Peut-on associer la cellulo-lipolyse à d’autres traitements anti-cellulite ?
Oui, et c’est même souvent conseillé. La cellulo-lipolyse peut être associée à des séances d’endermologie® pour optimiser le drainage veino-lymphatique, ou à un suivi nutritionnel et sportif pour pérenniser les résultats. Elle peut également précéder ou compléter une mésothérapie selon le bilan initial.
La cellulo-lipolyse convient-elle à tous les stades de cellulite ?
Elle est particulièrement adaptée aux stades II et III de la lipodystrophie gynoïde. Aux stades I (cellulite latente), des techniques non invasives comme le palper-rouler ou les crèmes anti-cellulite sont souvent suffisantes. Au stade IV (lymphœdème, insuffisance veineuse majeure), une prise en charge chirurgicale est généralement nécessaire.
Y a-t-il des effets secondaires après une séance ?
Des rougeurs et de petits hématomes au niveau des points de ponction sont possibles dans les heures suivant la séance. Ils disparaissent généralement en 24 à 48 heures. Des ecchymoses plus visibles peuvent survenir en cas de terrain fragile. Une légère sensibilité de la zone traitée est courante le lendemain. La reprise des activités normales est immédiate dans la majorité des cas.
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Chirurgie de la cellulite : liposuccion, plasties et résultats
La chirurgie de la cellulite — liposuccion en tête — est le traitement le plus efficace pour réduire durablement la composante graisseuse de la lipodystrophie gynoïde aux stades III et IV. Elle reste cependant un acte invasif, réservé aux cas réfractaires aux traitements médicaux, et dont les résultats dépendent étroitement de la qualité du suivi post-opératoire.
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La chirurgie n’est pas une première intention. Elle est indiquée lorsque les traitements médicaux de référence — endermologie®, cryolipolyse, mésothérapie — associés aux exercices anti-cellulite et à un régime adapté, n’ont pas permis d’obtenir un résultat satisfaisant après plusieurs mois de suivi.
Situation clinique
Traitement chirurgical envisagé
Stade III — nodules visibles, brides fibreuses, signes vasculaires — réfractaire aux traitements médicaux
Liposuccion ciblée ± associée à un traitement médical de la composante vasculaire
Stade IV — insuffisance veineuse majeure, lymphœdème, cellulite très affichante
Liposuccion + plastie reconstructrice selon laxité cutanée
Graisse localisée résistante (culotte de cheval, double menton) chez une patiente proche du poids idéal
Lipoaspiration ciblée
Post-amaigrissement rapide avec peau détendue et capitons résiduels
Liposuccion + plastie cutanée (abdominoplastie, plastie des cuisses…)
⚠️ Contre-indications à évaluer : troubles de la coagulation, obésité morbide non stabilisée, insuffisance veineuse sévère non traitée, grossesse, attentes irréalistes vis-à-vis du résultat. Le bilan pré-opératoire est systématique.
Liposuccion et lipoaspiration : principes
La liposuccion (ou lipoaspiration) consiste à aspirer mécaniquement les amas graisseux sous-cutanés au moyen d’une canule reliée à une pompe à dépression. Elle agit directement sur la composante adipeuse de la lipodystrophie gynoïde, responsable de la protrusion des lobules graisseux sous le derme.
Étape
Description
Anesthésie
Générale ou locorégionale selon le volume traité et les zones concernées
Infiltration tumescente
Injection de sérum physiologique adrénaline + anesthésique local dans le tissu sous-cutané pour faciliter l’aspiration et limiter les saignements
Aspiration
Introduction de la canule par de petites incisions (2–5 mm) — mouvements de va-et-vient pour fragmenter et aspirer les adipocytes
Fermeture
Points cutanés résorbables ou non — compression immédiate par vêtement de contention
💡 Liposuccion ≠ perte de poids : l’objectif est le remodelage de la silhouette et la réduction de la peau d’orange, pas le traitement de l’obésité. Un poids stable au moment de l’intervention conditionne la qualité du résultat.
Plasties reconstructrices associées
Lorsque la peau présente une laxité importante — après amaigrissement rapide, grossesse répétée, ou cellulite de stade IV — la liposuccion seule peut laisser un aspect « drapé » ou flasque de la peau. Le chirurgien évalue systématiquement ce risque en pré-opératoire et propose si nécessaire une plastie de remodelage cutané.
Plastie
Zone traitée
Indication principale
Abdominoplastie
Abdomen
Excès cutané abdominal post-grossesse ou post-amaigrissement
Plastie des hanches
Flancs, hanches
Redéfinition du galbe après liposuccion des flancs
Plastie interne des cuisses
Face interne des cuisses
Peau détendue après liposuccion des cuisses
Lifting des fesses (glutéoplastie)
Région fessière
Ptôse fessière associée à la cellulite des stades III–IV
Lifting cervico-facial
Visage, cou
Liposuccion du double menton avec excès cutané
📌 Cicatrices : les plasties reconstructrices laissent des cicatrices définitives. Leur positionnement et leur qualité dépendent de la technique chirurgicale et du terrain (tabagisme, phototype…). Ce point doit être discuté en détail avec le chirurgien lors de la consultation pré-opératoire.
Techniques chirurgicales avancées
La chirurgie conventionnelle de la cellulite a évolué. Plusieurs techniques permettent aujourd’hui d’associer réduction graisseuse, resserrement cutané et traitement des brides fibreuses responsables des capitons.
Technique
Principe
Avantage spécifique
Liposuccion assistée par laser (LAL)
Fibre laser introduite sous la peau avant l’aspiration — liquéfie les adipocytes et stimule la rétraction cutanée
Meilleure rétraction cutanée — utile si laxité modérée
Liposuccion par ultrasons (VASER®)
Ultrasons fragmentent sélectivement les adipocytes avant aspiration
Préserve mieux les structures vasculo-nerveuses — résultat plus lisse
Subcision
Section des brides fibreuses par une aiguille ou canule fine introduite sous la peau
Traite directement les dépressions liées aux capitons — complète la liposuccion
Cellfina®
Subcision assistée par dispositif mécanique standardisé — approuvé FDA
Résultats documentés sur les capitons des fesses et cuisses jusqu’à 3 ans
💡 La subcision agit sur les brides fibreuses qui tirent le derme vers le bas et créent les dépressions caractéristiques des capitons — mécanisme distinct de la liposuccion qui, elle, réduit le volume graisseux. Les deux peuvent être combinées lors d’une même intervention.
Risques et complications de la chirurgie
La chirurgie de la cellulite est un acte chirurgical à part entière. Elle est réalisée en milieu chirurgical avec une anesthésie, et comporte les risques inhérents à tout acte invasif.
Type de risque
Détail
Hémorragiques
Saignement per-opératoire, ecchymoses étendues, hématome sous-cutané nécessitant un drainage
Infectieux
Infection de la zone traitée — prévenue par antibioprophylaxie et asepsie chirurgicale stricte
Thromboemboliques
Phlébite, embolie pulmonaire — risque majoré par l’immobilisation post-opératoire — prévenu par anticoagulants et contention
Cutanés
Irrégularités de surface, ondulations, asymétrie, troubles de la sensibilité transitoires, mauvaise cicatrisation
Esthétiques
Résultat différent des attentes — déception — risque propre à la chirurgie esthétique, à anticiper lors de la consultation pré-opératoire
Liés à l’anesthésie
Évalués par le médecin anesthésiste lors de la consultation pré-anesthésique obligatoire
⚠️ Questions à poser au chirurgien : volume de graisse prévu à retirer, type d’anesthésie, durée d’hospitalisation, date de reprise du travail, nécessité d’un vêtement compressif, nombre de séances de drainage post-opératoire recommandées, et modalités de suivi à long terme.
Douleurs modérées à sévères, ecchymoses importantes, œdème étendu, port obligatoire du vêtement compressif 24h/24
Semaine 1 à 2
Arrêt de travail généralement nécessaire (7 à 15 jours selon le volume traité) — soins de cicatrices — drainage lymphatique post-opératoire recommandé
Semaine 3 à 6
Résorption progressive de l’œdème — port du vêtement compressif le jour — reprise sportive douce possible à partir de la 4e semaine
3 à 6 mois
Résultat définitif visible à partir du 3e mois — maturation cicatricielle complète à 6–12 mois
💡 Le drainage lymphatique manuel post-opératoire est systématiquement recommandé après liposuccion : il accélère la résorption de l’œdème, réduit les douleurs et améliore la qualité du résultat final.
Résultats et durabilité
La liposuccion détruit définitivement les adipocytes aspirés. Cependant, les adipocytes restants peuvent s’hypertrophier en cas de prise de poids — ce qui explique pourquoi le maintien d’un poids stable après l’intervention est essentiel à la pérennité du résultat.
Composante traitée
Résultat attendu
Durabilité
Volume graisseux (liposuccion)
Réduction définitive des amas aspirés
🟢 Permanente si poids stable
Brides fibreuses (subcision)
Effacement ou atténuation des dépressions capitonnées
🟡 Longue durée (3 ans documentée pour Cellfina®) — récidive possible
Laxité cutanée (plasties)
Resserrement cutané et amélioration du contour
🟢 Durable si poids stable — cicatrices permanentes
📌 La chirurgie ne traite pas la composante vasculaire de la lipodystrophie gynoïde. Un suivi par endermologie® ou drainage lymphatique reste recommandé après l’intervention pour maintenir le résultat et traiter l’insuffisance veino-lymphatique résiduelle.
La liposuccion fait-elle disparaître la cellulite définitivement ?
La liposuccion réduit durablement le volume graisseux des zones traitées — les adipocytes aspirés ne se reconstituent pas. En revanche, les adipocytes restants peuvent grossir en cas de prise de poids, et la composante vasculaire de la lipodystrophie gynoïde (insuffisance veino-lymphatique) n’est pas traitée par la chirurgie. Un suivi médical complémentaire et une hygiène de vie stable sont indispensables pour pérenniser le résultat.
Quelle est la différence entre liposuccion et cryolipolyse ?
La cryolipolyse est un traitement non invasif qui détruit les adipocytes par le froid, sans incision ni anesthésie. La liposuccion est un acte chirurgical qui aspire mécaniquement la graisse. La cryolipolyse convient aux stades I à III sur des volumes modérés ; la liposuccion est réservée aux cas plus importants ou réfractaires, avec un résultat plus immédiat mais une récupération plus longue.
Peut-on traiter la cellulite des cuisses et des fesses en une seule intervention ?
Oui, à condition que le volume total à aspirer reste dans des limites de sécurité (généralement inférieur à 5 litres de graisse aspirée). Le chirurgien évalue en consultation le nombre de zones traitables lors d’une même séance, en fonction du poids, de l’état général et de l’anesthésie choisie.
La chirurgie de la cellulite est-elle prise en charge par la Sécurité sociale ?
Non. La liposuccion et les plasties esthétiques sont des actes de chirurgie esthétique non pris en charge par l’Assurance maladie, sauf dans de rares cas de pathologie fonctionnelle documentée (lymphœdème sévère). Le coût varie selon les zones traitées, le type de technique et le chirurgien — un devis détaillé est obligatoire avant tout acte de chirurgie esthétique.
Faut-il un drainage lymphatique après une liposuccion ?
Le drainage lymphatique manuel post-opératoire est fortement recommandé par la plupart des chirurgiens après une liposuccion. Il aide à résorber l’œdème résiduel, réduit l’inconfort et améliore la qualité du résultat final. Un minimum de 5 à 10 séances dans les semaines suivant l’intervention est généralement conseillé.
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Crème anti-ride : composition, actifs et mécanismes d’action
Crème pour le visage
Le vieillissement de la peau est inéluctable, mais son rythme varie selon l’exposition au soleil, au tabac, aux hormones et à l’alimentation. Les crèmes et sérums anti-rides agissent selon deux axes principaux : protéger du soleil et stimuler la régénérescence cutanée par exfoliation.
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VIEILLISSEMENT – SOINS ANTI RIDES
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Le vieillissement cutané se manifeste principalement par une perte d’élasticité des couches profondes — dégradation du collagène et des fibres élastiques sous l’effet du temps et des UV. Une crème anti-ride agit sur deux fronts :
Axe d’action
Mécanisme
Protection solaire
Filtres UV + anti-radicalaires — limitent les dommages oxydatifs quotidiens
Exfoliation / régénérescence
Principe clé : exfolier la couche superficielle stimule la régénérescence en profondeur — accélère le renouvellement cellulaire et la synthèse de nouveau collagène
⚠️ La concentration en actifs exfoliants varie fortement d’une crème à l’autre — c’est elle qui conditionne l’efficacité et le risque d’irritation. Plus la concentration est élevée, plus l’effet est marqué mais plus le risque de tiraillements, picotements ou rougeurs est important. Vérifier la composition avant d’utiliser.
Actifs complémentaires — cibler les besoins spécifiques
Besoin
Actifs
Carence hormonale de la ménopause
Phyto-œstrogènes (isoflavones de soja, extraits de trèfle rouge…) — compensent partiellement la chute des œstrogènes
Restructuration des couches profondes
Acide hyaluronique, pro-collagène — comblement partiel des rides par hydratation profonde
Sécheresse cutanée
Glycérols, acides gras essentiels, céramides — restaurent la barrière cutanée et limitent la perte en eau — la sécheresse aggrave et approfondit les rides
Les dérivés de la vitamine A (rétinol, rétinaldéhyde, trétinoïne) sont les actifs anti-âge les mieux documentés scientifiquement — leur efficacité sur le renouvellement cellulaire et la stimulation du collagène est démontrée. Le rétinol est disponible en cosmétique sans ordonnance ; la trétinoïne (rétinoïde pharmaceutique plus puissant) est sur ordonnance. L’irritation initiale est fréquente — une introduction progressive (1 à 2 fois par semaine) permet de l’atténuer.
Une crème anti-ride peut-elle effacer des rides profondes ?
Non — les crèmes anti-rides agissent sur les rides de surface (fines ridules, rides débutantes) et préviennent l’aggravation. Les rides profondes installées (rides gravitationnelles, plis naso-géniens) nécessitent des techniques médicales : injections d’acide hyaluronique, toxine botulique, laser. Une crème ne remplace pas ces traitements mais peut en prolonger les effets entre les séances.
À partir de quel âge commencer une crème anti-rides ?
La prévention commence idéalement dès 25–30 ans avec une crème hydratante à protection solaire quotidienne. Les actifs plus concentrés (rétinoïdes, AHA) peuvent être introduits à partir de 30–35 ans selon la qualité de la peau. Chez la femme ménopausée, les formules enrichies en phyto-œstrogènes et en actifs restructurants répondent à des besoins spécifiques liés à la chute des œstrogènes.
Les crèmes anti-rides contenant des AHA peuvent-elles irriter la peau ?
Oui — les AHA (acide glycolique, acide lactique…) sont des exfoliants chimiques qui peuvent provoquer des picotements, tiraillements, rougeurs ou sécheresse, surtout en début d’utilisation. L’intensité dépend de la concentration — vérifier le pourcentage sur l’étiquette. En cas de peau sensible, démarrer avec une concentration faible (5–8%) et augmenter progressivement. Éviter l’association avec des rétinoïdes sans avis dermatologique.
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VIEILLISSEMENT – SOINS ANTI RIDES
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Crème anti-rides après la ménopause : quels actifs choisir ?
La ménopause s’accompagne d’un arrêt brutal de la production d’œstrogènes et de progestérone. Or ces hormones féminines jouent un rôle central dans la qualité de la peau : elles maintiennent son épaisseur, son hydratation et son élasticité. Après la ménopause, la peau s’affine, se dessèche et perd en tonicité — accélérant l’apparition des rides. Une crème anti-rides adaptée à la femme ménopausée doit donc répondre à trois objectifs simultanés : protéger du soleil, exfolier pour relancer le renouvellement cutané, et compenser la carence hormonale.
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VIEILLISSEMENT – SOINS ANTI RIDES
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Les œstrogènes stimulent la production de collagène et d’élastine — les fibres qui donnent à la peau sa fermeté et son rebond. Ils favorisent également la rétention d’eau dans le derme. Leur chute brutale à la ménopause entraîne :
Un amincissement du derme — la peau devient plus fine, plus fragile
Une perte d’élasticité — les rides s’approfondissent plus vite
Une sécheresse cutanée accrue — les glandes sébacées sont moins stimulées
Un ralentissement du renouvellement cellulaire — le teint devient terne
Paradoxalement, une acné tardive chez certaines femmes — les androgènes prennent le dessus sur les œstrogènes
La crème anti-rides de la femme ménopausée doit donc être plus complète que celle d’une femme plus jeune. Elle doit agir simultanément sur les facteurs accélérant le vieillissement cutané, sur la carence hormonale et sur la perte d’élasticité — tout en traitant la peau sèche.
1. La protection solaire — indispensable à toute crème anti-rides
Le soleil est le premier facteur de vieillissement cutané accéléré. Les UVA pénètrent profondément dans le derme et dégradent directement le collagène et l’élastine. Les UVB brûlent et favorisent les taches. Une crème anti-rides efficace après la ménopause doit contenir :
Des filtres solaires
Identiques à ceux d’une crème solaire, avec un indice de protection UV (SPF) en UVB généralement autour de 15 dans les crèmes de jour anti-rides courantes — insuffisant pour une exposition directe au soleil, mais adapté à une protection quotidienne de fond.
Des antioxydants anti-radicalaires
Les radicaux libres générés par les UV oxydent les cellules cutanées et accélèrent le vieillissement. Les antioxydants les neutralisent. Les principaux utilisés dans les crèmes anti-rides ménopause sont :
Vitamine E (tocophérol) — antioxydant liposoluble majeur de la peau
Vitamine C (acide ascorbique) — stimule aussi la synthèse de collagène
Caroténoïdes (bêta-carotène) — protègent contre le stress oxydatif
Sélénium — oligo-élément antioxydant
Polyphénols — issus du thé vert, du pépin de raisin, du resvératrol
2. L’exfoliation — relancer le renouvellement cutané
L’exfoliation chimique consiste à dissoudre les liaisons entre les cellules mortes de la couche cornée au moyen de substances acides, afin de stimuler le renouvellement cellulaire et la régénération des fibres élastiques des couches profondes. C’est l’un des actifs anti-rides les mieux documentés scientifiquement.
Les AHA (alpha-hydroxy acides)
Les acides de fruits — acide glycolique (canne à sucre), acide lactique (lait), acide citrique (agrumes) — sont les exfoliants les plus utilisés dans les crèmes anti-rides. Ils lissent le teint, atténuent les rides superficielles et améliorent l’éclat cutané. Attention : ils peuvent être irritants, notamment autour des yeux — commencer par de faibles concentrations et éviter les zones sensibles.
Les BHA (bêta-hydroxy acides)
L’acide salicylique est liposoluble — il pénètre dans les pores et convient particulièrement aux femmes ménopausées présentant une acné tardive en plus des rides.
⚠️ Les exfoliants augmentent la sensibilité au soleil — leur utilisation le soir est préférable, et la protection solaire le matin est impérative.
3. La trétinoine — l’exfoliant médical de référence
Chez les femmes ménopausées présentant à la fois des rides marquées et une acné tardive ou une peau grasse persistante, le dermatologue peut proposer la trétinoine (acide rétinoïque, dérivé de la vitamine A).
La trétinoine est le seul actif topique dont l’efficacité anti-rides est prouvée par des études cliniques rigoureuses. Elle agit en :
Accélérant le renouvellement cellulaire épidermique
⚠️ La trétinoine est très irritante — rougeurs, desquamations et photosensibilité sont fréquentes en début de traitement. Elle est disponible uniquement sur ordonnance et nécessite un suivi médical. Son utilisation ne doit jamais être débutée sans prescription dermatologique.
4. Les phyto-œstrogènes — compenser la carence hormonale
Les phyto-œstrogènes sont des substances d’origine végétale dont la structure moléculaire est proche des œstrogènes humains. Ils se fixent partiellement sur les récepteurs aux œstrogènes de la peau et reproduisent une partie de leurs effets — sans les risques associés au traitement hormonal systémique.
Les phyto-œstrogènes les plus utilisés en cosmétologie anti-rides ménopause sont :
Isoflavones de soja (génistéine, daidzéine) — les plus documentés, ils améliorent l’épaisseur et l’hydratation cutanée
Isoflavones de trèfle rouge
Lignanes — issus des graines de lin
Resvératrol — issu du raisin, également antioxydant
Leur efficacité cutanée reste modeste comparée à un traitement hormonal substitutif (THS), mais ils représentent une alternative bien tolérée pour les femmes ne pouvant ou ne souhaitant pas recourir au THS.
Tableau récapitulatif — actifs de la crème anti-rides ménopause
Objectif
Actifs
Précautions
Protection solaire
Filtres UV (SPF 15+), vitamine E, vitamine C, polyphénols, caroténoïdes
SPF 15 insuffisant pour exposition directe — compléter par une crème solaire
Éviter le contour des yeux — utiliser le soir — protection solaire le matin obligatoire
Exfoliation médicale
Trétinoine (acide rétinoïque)
Sur ordonnance uniquement — très irritant — suivi dermatologique indispensable
Compensation hormonale
Isoflavones de soja, lignanes, resvératrol
Efficacité cutanée modeste — alternative au THS, non substituable
Questions fréquentes
Ma peau a beaucoup changé depuis la ménopause — est-ce normal ?
Oui, c’est l’une des manifestations les plus fréquentes de la ménopause. La chute des œstrogènes entraîne en quelques mois un amincissement du derme, une sécheresse accrue et un approfondissement des rides. Ces changements sont réels et documentés — ils justifient d’adapter sa routine de soin avec des actifs ciblés.
Quelle est la différence entre une crème anti-rides ordinaire et une crème anti-rides ménopause ?
Une crème anti-rides ménopause doit contenir en plus des actifs classiques (hydratation, antioxydants) des phyto-œstrogènes pour compenser la carence hormonale, et des exfoliants (AHA) en concentration suffisante pour relancer le renouvellement cellulaire ralenti par la chute des hormones. Les crèmes génériques anti-rides manquent souvent l’un de ces deux volets.
Les phyto-œstrogènes dans les crèmes sont-ils efficaces et sans risque ?
Les phyto-œstrogènes topiques agissent localement sur la peau sans passer significativement dans la circulation générale — ils sont donc considérés comme sûrs, y compris pour les femmes ayant eu un cancer hormonodépendant (sous réserve de l’avis de leur oncologue). Leur efficacité cutanée est réelle mais modeste — ils améliorent l’hydratation et l’épaisseur cutanée mais ne remplacent pas un traitement hormonal substitutif.
Mon dermatologue m’a prescrit de la trétinoine — comment bien la tolérer ?
Commencez par une application 2 à 3 fois par semaine le soir sur peau sèche, en évitant le contour des yeux et les commissures des lèvres. Attendez 20 minutes après le nettoyage avant d’appliquer. Utilisez impérativement une crème solaire chaque matin. L’irritation initiale (rougeur, desquamation) diminue après 4 à 6 semaines d’utilisation régulière. Ne débutez jamais ce traitement sans prescription médicale.
Dois-je utiliser une crème de jour et une crème de nuit différentes après la ménopause ?
C’est recommandé. La crème de jour doit impérativement contenir des filtres UV et des antioxydants. La crème de nuit peut contenir les exfoliants (AHA) et la trétinoine — appliqués le soir pour éviter la photosensibilisation et profiter de la régénération cutanée nocturne. Les phyto-œstrogènes peuvent être utilisés matin et soir.
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VIEILLISSEMENT – SOINS ANTI RIDES
« Secrets de dermatologue » :
– Les erreurs à éviter
– Les routines quotidiennes
– Les facteurs de vie à améliorer
– Les causes
– Les traitements…
Crème anti-ride à 30 ans : prévention et protection pour la femme jeune
Le vieillissement de la peau est inéluctable, mais à 30 ans la peau conserve encore un bon degré d’élasticité. La femme jeune n’a pas besoin d’une crème anti-rides « puissante » — elle a besoin d’une crème préventive : protéger sa peau des facteurs qui accélèrent le vieillissement, au premier rang desquels le soleil.
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💡 Pour la composition détaillée de toutes les crèmes anti-rides et le rôle de chaque famille d’actifs (AHA, rétinoïdes, anti-radicalaires, phyto-œstrogènes…), voir la page crème anti-ride — composition et mécanismes.
Actifs clés d’une crème anti-ride pour femme jeune
1 — Filtres solaires
La protection solaire est l’actif le plus important avant 35 ans — les UV sont la première cause de vieillissement cutané prématuré. Les crèmes anti-rides pour femme jeune ont généralement un indice de protection UV en UVB de l’ordre de SPF 15 en usage quotidien. En cas d’exposition directe au soleil, renforcer avec une crème solaire SPF 50+.
2 — Anti-radicalaires
Famille
Actifs
Vitamines
Vitamine E (tocophérol), vitamine C (acide ascorbique)
Caroténoïdes
Bêta-carotène
Oligo-éléments
Zinc, sélénium, silicium
Polyphénols
Extraits de thé vert, de pépin de raisin
3 — Actifs hydratants
Lutter contre la peau sèche est essentiel dès le jeune âge — la sécheresse aggrave et approfondit les rides. Les crèmes pour femme jeune contiennent des actifs hydratants (glycérols, acide hyaluronique de surface) adaptés aux peaux mixtes à grasses : formules non comédogènes, sans excès d’occlusion.
À 30 ans, a-t-on vraiment besoin d’une crème anti-rides ?
Pas au sens « corriger » — mais oui au sens « prévenir ». Les dommages causés par les UV s’accumulent silencieusement pendant des années avant de se manifester visiblement. Une crème légère avec SPF et anti-radicalaires à 30 ans peut retarder significativement l’apparition des premières rides. Le meilleur anti-rides reste la protection solaire quotidienne.
Peut-on utiliser du rétinol à 30 ans ?
Oui — à faible concentration (0,025% à 0,05%) et à une fréquence progressive (1 à 2 fois par semaine en début de traitement). Le rétinol en cosmétique est plus doux que la trétinoïne pharmaceutique et convient dès 30 ans sur peau non sensible. Il s’applique le soir avec une protection solaire SPF 50 le lendemain matin — obligatoire car le rétinol est photosensibilisant.
La crème anti-rides pour femme jeune doit-elle être différente selon la saison ?
Oui — en été, une formule très légère avec SPF élevé suffit. En hiver, la peau est plus sèche et une texture légèrement plus riche est souvent appréciée. La protection solaire reste indispensable toute l’année — les UV A responsables du vieillissement traversent les nuages et les vitres même par temps couvert.
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Hyperhidrose : transpiration excessive — causes, diagnostic et traitements
La transpiration est un mécanisme physiologique de régulation de la chaleur corporelle : l’eau sécrétée par les glandes sudoripares s’évapore à la surface de la peau et produit un effet rafraîchissant. Ce mécanisme devient pathologique lorsqu’il est excessif et incontrôlable — on parle alors d’hyperhidrose.
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HYPERHIDROSE
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Les glandes sudoripares eccrines sécrètent de l’eau qui s’évapore à la surface cutanée — l’évaporation absorbe la chaleur et refroidit le corps
Odeurs
La sueur elle-même est inodore — les odeurs proviennent de la prolifération bactérienne dans les plis (macération). Environ 2 % de la population ne présente jamais de mauvaises odeurs des aisselles.
Hyperhidrose
Environ 2 % de la population souffre d’hyperhidrose — transpiration produite en excès, non contrôlable par les anti-transpirants classiques
Hyperhidrose secondaire — quand consulter en urgence
Avant de conclure à une hyperhidrose primaire (essentielle), le médecin doit éliminer une cause organique. Une transpiration excessive d’apparition récente nécessite une consultation médicale.
Cause à éliminer
Contexte
Hyperthyroïdie
Transpiration diffuse associée à palpitations, amaigrissement, nervosité
Diabète / hypoglycémie
Sueurs nocturnes ou post-prandiales — bilan glycémique à réaliser
Ménopause
Bouffées de chaleur avec sueurs — contexte hormonal
Maladie infectieuse
Sueurs nocturnes profuses — bilan infectieux (tuberculose, lymphome…)
Médicaments
Certains antidépresseurs, morphiniques, antidiabétiques oraux
⚠️ Des sueurs nocturnes associées à un amaigrissement ou une fièvre prolongée doivent conduire à une consultation médicale rapide — elles peuvent révéler une maladie sérieuse.
L’hyperhidrose primaire est celle pour laquelle aucune cause organique n’a été identifiée. Elle représente la majorité des cas en dermatologie.
Caractéristique
Détail
Début
Souvent à la puberté
Rythme
Uniquement de jour — jamais la nuit (critère diagnostique important)
Contexte psychologique
Fréquent — personnes émotives, tendance au rougissement, complexes
Antécédents familiaux
Présents dans 1/4 à 1/2 des cas
Localisation
Localisée (aisselles, mains, pieds, plis) ou diffuse — la forme localisée est la plus fréquente
💡 Critère clé : l’absence de sueurs nocturnes distingue l’hyperhidrose primaire des causes secondaires — si les sueurs surviennent la nuit, une cause organique doit être recherchée.
Facteurs déclenchants de l’hyperhidrose primaire
Facteur
Mécanisme
Effort physique
Stimulation thermique et adrénergique des glandes sudoripares
Émotions (stress, anxiété, trac)
Activation du système nerveux sympathique — hyperstimulation cholinergique
Chaleur ambiante
Mécanisme thermorégulateur amplifié
Alcool, café, thé
Vasodilatation et stimulation sympathique
Mets épicés
Sudation gustative — stimulation des récepteurs à la capsaïcine
Traitements de l’hyperhidrose primaire
Mesures hygiéno-diététiques
Mesure
Détail
Toilette quotidienne des plis
Avec un produit adapté — bien sécher les plis après la toilette pour éviter la macération
Sous-vêtements
Changement quotidien — coton de préférence
Vêtements
Coton, lin l’été — amples — éviter les matières synthétiques
Hydratation
Bien boire — la restriction hydrique ne réduit pas la transpiration mais expose à la déshydratation
Aisselles — destruction des glandes sudoripares par chaleur
Effet prolongé — traitement définitif possible
Crème à base de toxine botulique
En cours d’évaluation — étude 2018
Données préliminaires prometteuses
Les injections de toxine botulique sont remboursées par l’Assurance Maladie pour l’hyperhidrose axillaire (aisselles) sévère après échec des anti-transpirants — sur prescription d’un dermatologue et dans les centres agréés. 📅 Prendre rendez-vous
Comment savoir si ma transpiration excessive est primaire ou secondaire ?
Le critère le plus simple est le rythme : l’hyperhidrose primaire ne survient jamais la nuit. Des sueurs nocturnes associées à un amaigrissement, une fièvre ou des palpitations orientent vers une cause secondaire (hyperthyroïdie, infection, lymphome…) qui nécessite un bilan médical. En cas de doute, consultez votre médecin traitant avant de traiter.
Les anti-transpirants sont-ils dangereux pour la santé ?
Les anti-transpirants à base de chlorure d’aluminium font l’objet d’une controverse liée à une hypothèse d’association avec le cancer du sein, qui n’a pas été confirmée par les études scientifiques disponibles. L’ANSM et l’ANSES ont évalué ces produits et conclu à l’absence de risque démontré aux concentrations commercialisées. En cas d’hyperhidrose sévère résistante, le dermatologue dispose de traitements plus efficaces (ionophorèse, toxine botulique).
Les injections de Botox® contre la transpiration sont-elles douloureuses ?
Les injections dans les aisselles sont bien tolérées — la zone est peu sensible et une crème anesthésiante peut être appliquée avant la séance. Les injections dans les paumes sont plus douloureuses — une anesthésie locale est souvent proposée. L’effet dure en moyenne 6 à 9 mois. Pour l’hyperhidrose axillaire sévère après échec des anti-transpirants, les injections sont remboursées par l’Assurance Maladie.
L’hyperhidrose peut-elle guérir spontanément ?
Chez certains patients, l’hyperhidrose primaire s’améliore spontanément avec l’âge, notamment après 40–50 ans. Mais dans la majorité des cas, elle persiste et nécessite une prise en charge active. Les traitements disponibles permettent aujourd’hui de contrôler efficacement la transpiration excessive dans presque tous les cas.
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HYPERHIDROSE
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– Les erreurs à éviter
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– Les causes
– Les traitements…
La transpiration est l’excrétion de sueur par les glandes sudoripares. La mauvaise odeur des pieds est provoquée par la transpiration et une atmosphère moite propice au développement des champignons (mycoses) et des bactéries.
Les bactéries sont la source de la mauvaise odeur des pieds.
Quels sont les traitements possibles contre les mauvaises odeurs des pieds ? Les traitements luttant contre les mauvaises odeurs des pieds sont des traitements visant à réduire la prolifération bactérienne : ticlosan ou triclocarban, souvent présents dans les savons contre la transpiration et les déodorants. Parfois, la transpiration des pieds se complique de « keratolyse ponctuée », pathologie que seul un médecin peut diagnostiquer et traiter au moyen d’antibiotiques locaux (erythromycine… ). La keratolyse ponctuee est souvent la source d’une odeur nauséabonde Le médecin peut aussi proposer d’utiliser des médicaments antimycosiques lorsqu’il existe une mycose car ces derniers ont aussi la plupart du temps une activité contre quelques bactéries
Que peut on faire contre la transpiration des pieds ?
La transpiration excessive des pieds peut être combattue au moyen de divers traitements parmi lesquels on peut citer :
Mains moites : hyperhidrose palmaire — causes et traitements
Les mains moites sont liées à l’hyperhidrose palmaire — transpiration excessive et incontrôlable des paumes. Si tout le monde peut avoir les mains moites lors d’une émotion ponctuelle, certaines personnes présentent une transpiration palmaire quasi permanente, s’aggravant au stress, pouvant devenir très invalidante dans la vie quotidienne et professionnelle.
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La transpiration est l’excrétion de sueur par les glandes sudoripares eccrines, très denses dans les paumes. L’hyperhidrose palmaire peut être secondaire à une cause organique ou primaire (idiopathique).
💡 Pour le détail des causes secondaires à éliminer et les critères diagnostiques permettant de distinguer hyperhidrose primaire et secondaire, voir la page hyperhidrose — transpiration excessive.
Impact fonctionnel — spécificité des mains
L’hyperhidrose palmaire a des conséquences fonctionnelles directes que les autres localisations n’ont pas :
Domaine
Impact
Vie sociale
Gêne à la poignée de main — évitement des contacts physiques — impact psychologique
Vie professionnelle
Difficultés à manipuler papiers, outils, instruments — traces sur documents, claviers
Activités pratiques
Conduite, sport, couture, musique (instruments à cordes) — adhérence réduite
Macération
Risque d’eczéma de contact, d’infections fongiques palmaires si humidité permanente
Facteurs aggravants
Facteur
Stress et émotions (rendez-vous important, examen, entretien…)
Traitement de référence pour les mains — les paumes sont immergées dans l’eau parcourue par un courant électrique faible — séances bihebdomadaires puis entretien
Efficaces mais injections palmaires douloureuses — anesthésie locale recommandée — effet 4 à 6 mois sur les mains (moins prolongé qu’aux aisselles) — non remboursé pour les mains
Très bonne — 2e ligne après échec ionophorèse
⚠️ Contrairement à l’hyperhidrose axillaire, les injections de toxine botulique pour les mains ne sont pas remboursées par l’Assurance Maladie. L’ionophorèse est le traitement de référence remboursé pour l’hyperhidrose palmaire.
L’ionophorèse est-elle remboursée pour les mains moites ?
L’ionophorèse est remboursée par l’Assurance Maladie pour l’hyperhidrose palmaire et plantaire sévère, sur prescription médicale. Les séances ont lieu en cabinet ou à domicile avec un appareil personnel prescrit par le dermatologue. C’est le traitement de référence pour les mains — plus accessible que les injections de toxine botulique qui ne sont pas remboursées pour cette localisation.
Combien de temps dure l’effet de l’ionophorèse sur les mains ?
L’effet d’une cure d’ionophorèse (généralement 2 séances par semaine pendant 2 à 4 semaines) dure en moyenne 3 à 4 semaines. Des séances d’entretien espacées permettent de maintenir le résultat dans la durée. Beaucoup de patients finissent par pratiquer l’ionophorèse à domicile avec leur propre appareil.
Les injections de Botox® dans les mains sont-elles très douloureuses ?
Oui — les paumes sont très innervées et les injections y sont nettement plus douloureuses qu’aux aisselles. Une anesthésie locale (crème ou bloc nerveux) est recommandée. L’effet dure 4 à 6 mois sur les mains — moins qu’aux aisselles (6 à 9 mois) — et les injections ne sont pas remboursées pour cette localisation.
Les mains moites peuvent-elles s’améliorer sans traitement ?
Chez certains patients, l’hyperhidrose palmaire primaire s’atténue spontanément avec l’âge. Mais dans la grande majorité des cas, elle persiste et justifie une prise en charge active — d’autant que son impact fonctionnel et psychologique peut être significatif. Les traitements disponibles (ionophorèse, toxine botulique) permettent un contrôle très efficace.
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La ionophorese est la mise en contact de la peau et d’un courant galvanique dans un soluté (eau du robinet).
La transpiration est l’excrétion de sueur par les glandes sudoripares. La ionophorèse provoquerait une insensibilité transitoire des glandes sudoripares aux stimuli provoquant leur sécretion de sueur.Comment se passe une séance de ionophorese ? Le médecin préparera les bacs contenant l’eau du robinet et les électrodes. Le patient retire tous ses objets en métal (montre, chaine, collier, alliance, bague… ) Le médecin pourra proposer d’appliquer de la vaseline ou un autre corps gras sur les plaies et les fissures. Le patient trempe les parties à traiter dans les bacs d’eau (mains, pieds… ) et le médecin déclenche le courant. Il est possible de voir apparaitre une rougeur , voire des fourmillements ou des sensations de chaleur de la peau dans la zone traitée. Il est important de ne pas retirer la zone à traiter du bac sans accord préalable du médecin car ceci entrainerait un arc électrique douloureux (mais en général sans gravité) On effectue en général 2 à 5 séances par semaine jusqu’à obtention d’une amélioration. Ensuite en général 2 à 4 séances par mois permettent d’entretenir l’amélioration.
Quelles sont les contre-indications de la ionophorese contre la transpiration ?
Les contre indications à la ionophorèse sont celles qui sont habituelles lors de l’utilisation d’un appareil électrique. De plus, on peut citer parmi les contre indications a la ionophorese :
la grossesse le port d’un sterilet la présence de matériel orthopédique de grande taille la présence d’un pace-maker
Que peut on faire d’autre contre la transpiration ?
La transpiration peut etre combattue au moyen de divers traitements parmi lesquels on peut citer :
La transpiration est l’excrétion de sueur par les glandes sudoripares.
La transpiration provoque une atmosphère moite propice au développement des champignons (mycoses) et des bactéries, notamment dans les plis et les chaussures. Les bactéries sont la source de la mauvaise odeur.La plupart des déodorants masquent la mauvaise odeur au moyen de substances telles que le propylene glycol ou le stearate de Sodium.Les déodorants contiennent le plus souvent aussi des substances limitant la prolifération des bactéries (triclosan, triclocarban) et des parfums fortsIl est possible aussi de trouver des sels d’aluminium dans les déodorants, pour leur propriétés antitranspirationComment choisir un déodorant ?
Les déodorants contiennent de multiples substances susceptibles de déclencher des allergies. L’apparition de rougeurs et d’irritation apres un changement de déodorant doit amener à arreter l’utilisation du déodorant et à consulter un médecin. En cas de peau sensible, mieux vaut opter pour un déodorant sans alcool Il existe plusieurs formes de déodorants (stick, gel, spray… ). Les sticks ont pour inconvénient d’agglutiner les poils et sont rarement appréciés par les personnes ayant des aisselles fournies. Les sprays et les gels procurent généralement une sensation de fraîcheur.
Que peut on faire d’autre contre la transpiration ?
Les mains moites peuvent être combattues au moyen de divers traitements parmi lesquels on peut citer :
Le botox contre la transpiration consiste à injecter de la toxine botulique dans la peau, au niveau des zones qui transpirent trop (aisselles, mains….)
Comment le Botox ® peut-il réduire la transpiration ?
La transpiration est l’excrétion de sueur par les glandes sudoripares.
Le Botox ® contient de la toxine botulique de type A, provoquant un blocage de la libération d’acetylcholine localement dans le site d’injection. Ceci a pour effet de réduire la sudation dans la zone
Comment se passe une séance ?
Le médecin peut proposer d’appliquer une creme anesthesiante avant l’acte d’injections de Botox ®. Avant les injections, le médecin applique tout d’abord une substance iodée et de l’amidon (Maizena ®par exemple) afin de déterminer les zones transpirant le plus (elles deviennent bleues) Le médecin injecte ensuite de petites quantités de Botox ® dans la zone à traiter. La durée d’efficacité du Botox ® contre la transpiration est d’environ 6 mois. Il est donc nécessaire de renouveler les injections de Botox ® si l’on désire continuer à lutter contre la transpiration.
Quelles sont les contre-indications ?
On peut citer parmi les contre indications au Botox ® :
la myasthénie la sclérose latérale amyotrophique la grossesse et l’allaitement la prise de certains médicaments (antibiotiques, anticoagulants… )
Il est donc important de bien faire le point avec le médecin sur les possibles contre indications avant une séance de Botox ® contre la transpiration
Que peut on faire d’autre contre la transpiration ?
La transpiration peut etre combattue au moyen de divers traitements parmi lesquels on peut citer :
La transpiration est l’excrétion de sueur par les glandes sudoripares. L’anti transpirant a pour fonction de limiter l’excretion de sueur par les glandes sudoripares. La plupart des anti transpirants contiennent des sels d’aluminium sous forme de chlorure d’aluminium hexahydraté.Les sels d’aluminium sont souvent présentés en lotions ou en cremes
Comment appliquer les anti transpirants ? Les antisudoraux contenant des sels d’aluminium sont irritants et leur application doit donc être effectuée de préférence comme suit :
Appliquer les antisudoraux aux sels d’aluminium le soir, sur peau sèche et propre (le produit pénetre donc la nuit dans les glandes sudoripares) – Ne pas appliquer les antisudoraux aux sels d’aluminium apresune épilation ou un rasage dans les 48h précédentes – On recommande généralement d’appliquer les antitranspirants aux sels d’aluminium tous les 2-3 jours seulement…
Que peut on faire d’autre contre la transpiration ?
La transpiration peut être combattue au moyen de divers traitements parmi lesquels on peut citer :
Pourquoi a-t-on les aisselles qui sentent mauvais ?
La transpiration est l’excrétion de sueur par les glandes sudoripares. La transpiration des aisselles provoque une atmosphère moite propice au développement des champignons (mycoses) et surtout des bactéries. Les bactéries sont la source de la mauvaise odeur des aisselles, notamment Staphylococcus hominis, Corynebacterium tuberculostearicum et Anaerococcus
En revanche, certaines bactéries provoqueraient une odeur moins désagréable, il s’agit de Staphylococcus epidermidis et Propionibacterium acnes (bien connue dans l’acné)
Quels sont les traitements possibles contre les mauvaises odeurs des aisselles ?
Les traitements luttant contre les mauvaises odeurs des aisselles sont des traitements visant à réduire la prolifération bactérienne : triclosan ou triclocarban, souvent présents dans les savons contre la transpiration et les déodorants.
Plus récemment a été proposé à titre expérimental de tenter la colonisation des aisselles qui sentent mauvais par des bactéries non responsables de mauvaises odeurs, prélevées sur un membre de la même famille après avoir éliminé les bactéries responsables de mauvaise odeur au moyen d’agent antibactériens chez le sujet receveur…
Le médecin peut par ailleurs proposer d’utiliser des médicaments antimycosiques lorsqu’il existe une mycose sous les aisselles car ces derniers ont aussi la plupart du temps une activité contre quelques bactéries
Que peut on faire contre la transpiration des aisselles ?
Outre la lutte contre les bactéries responsables de mauvaise odeur, on peut lutter contre le flux de transpiration sous les aisselles au moyen de divers traitements parmi lesquels on peut citer :
Les anti transpirants ou anti sudoraux
Il s’agit le plus souvent de produits à base de chlorure d’aluminium, que certains considèrent comme cancérigène. Voir l’article sur les anti transpirants
Les déodorants et produits luttant contre les odeurs
Ils contiennent le plus souvent des antibactériens du type du triclosan et des parfums. Voir l’article sur les déos
La ionophorese
Elle consiste à appliquer un courant galvanique pour « assécher » les glandes sudoripares. Voir l’article sur la ionophorèse
Les injections de toxine botulique (Botox ®)
La toxine boulique est issue d’une bactérie. Elle est connue dans les soins anti rides mais peut aussi être utilisée dans la lutte contre la transpiration. Voir l’article sur le botox ® anti transpiration
Les micro ondes
Les micro ondes détuisent les poils des aisselles et aussi les glandes sudoripares. Voir l’article sur les micro ondes sous les aisselles
Les soins des mains ont pour but de protéger les mains qui comme le visage en contact permanent avec l’extérieur et elles sont soumises au contact de substances irritantes (produits de ménage ou de vaisselle, lavages réguliers des mains… )
Il est donc fréquent de voir apparaitre des crevasses, des fissures ou des zones sèches sur les mains. On peut aussi avoir les Mains moites
L’aspect sec et farineux des mains peut être du à une mycose (dermatophytie)
Pourquoi a t on les mains seches ?
Les mains sont constamment en contact avec de nombreux produits irritants (produits menagers, liquide vaisselle, savon… ).
De plus, en hiver, les mains sont la seule partie du corps avec le visage, a etre exposee au froid et a l’air sec De plus, certaines personnes ont constitutionnellement une peau seche et ont donc plus facilement tendance a avoir les mains seches
les lavages fréquents : plus on lave les mains, plus elles ont tendance a devenir seches, comme par exemple en cas d’épidémie telle que celle du coronavirus
les activités ménagères : vaisselle, ménage avec des produits ménagers…
Soins
La prevention est importante car une fois que les mains sont seches, il est souvent necessaire de consulter un medecin pour eviter les complications (xérose, eczematides, eczema des mains… ). La prevention passe par
une diminution de l’exposition des mains aux facteurs aggravants (produits menagers, savons… ) l’application d’une creme hydratante plusieurs fois par jours sur
les mains, notamment lorsqu’elles ont ete mouillées (lavage des mains, vaisselle… ) car c’est a ce moment la qu’elles sont le plus fragilisées
Les mains abimees sont constamment en contact avec de nombreux produits irritants et en hiver, au froid et a l’air sec
De plus, certaines personnes ont constitutionnellement une peau seche et ont donc plus facilement tendance a avoir les mains abimees
les lavages fréquents des mains, comme par exemple en cas d’épidémie telle que celle du coronavirus
les contacts avec des produits irritants : liquide vaisselle, produits indutriels, produits ménagers… Les mains abimees sont en effet souvent appelées « dermite des ménagères«
Soins
La prevention est importante car une fois que les mains sont abimees, il est souvent necessaire de consulter un medecin pour eviter les complications (xérose, eczematides, eczema des mains… ). Ce dernier pourra alors prescrire des cremes a la cortisone
La prevention passe par
une diminution de l’exposition des mains aux facteurs irritants (produits menagers, savons… )
l’application d’une creme hydratante plusieurs fois par jours sur
les mains
Régime anti-cellulite : alimentation, aliments à éviter et conseils nutritionnels
Régime et cellulite — alimentation adaptée selon le type de cellulite
Il n’existe pas de régime « anti-cellulite » miracle distinct d’une alimentation saine et équilibrée. En revanche, certains choix alimentaires aggravent spécifiquement la cellulite en favorisant le stockage des graisses, la rétention d’eau ou l’inflammation des tissus — et d’autres l’améliorent. Le type de cellulite (graisseuse, aqueuse ou fibreuse) détermine les priorités nutritionnelles.
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CELLULITE
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– Les causes
– Les traitements…
Cellulite et alimentation — le lien mécanisme par mécanisme
La cellulite résulte de trois phénomènes que l’alimentation peut influencer :
Stockage des graisses — un excès calorique chronique, et surtout un index glycémique élevé, favorisent la lipogenèse (fabrication de graisses) dans les adipocytes des zones de stockage féminines (cuisses, fesses, hanches)
Rétention d’eau et troubles circulatoires — un excès de sel, d’alcool et de sucres rapides aggrave l’œdème des tissus et détériore la microcirculation lymphatique et veineuse
Inflammation chronique du tissu conjonctif — les acides gras trans, les sucres raffinés et l’alcool entretiennent une inflammation de bas grade qui rigidifie les cloisons fibreuses et aggrave l’aspect « peau d’orange »
Adapter son alimentation selon le type de cellulite
Type de cellulite
Caractéristiques
Priorités nutritionnelles
Cellulite graisseuse
Molle, visible en pinçant la peau, peau d’orange
Excès d’adipocytes sous-cutanés — zones de stockage féminines
Déficit calorique modéré, réduction des sucres rapides et graisses saturées, activité physique
Cellulite aqueuse
Molle, aggravée en fin de journée, jambes lourdes
Rétention d’eau liée à une insuffisance veineuse ou lymphatique
Réduction du sel, éviter alcool et sucres rapides, aliments drainants, hydratation suffisante
Cellulite fibreuse
Dure, douloureuse, ancienne
Fibrose du tissu conjonctif — la plus résistante
Anti-inflammatoire (oméga-3, antioxydants), réduction des sucres raffinés et graisses trans
Aliments à éviter — ce qui aggrave la cellulite
Aliment / catégorie
Mécanisme aggravant
Alternatives
Sel en excès (charcuteries, plats préparés, fromages)
Rétention d’eau, aggravation de l’œdème tissulaire
Herbes aromatiques, épices, citron pour assaisonner
Sucres rapides et aliments à IG élevé (sodas, bonbons, pain blanc, viennoiseries)
Pic insulinique → lipogenèse → stockage adipeux préférentiel dans les zones de cellulite
Boire suffisamment d’eau (minimum 1,5 litre par jour) est indispensable pour :
Stimuler le drainage lymphatique et l’élimination des déchets cellulaires
Éviter le mécanisme paradoxal de rétention compensatoire — quand on boit trop peu, l’organisme retient l’eau par mécanisme de survie, aggravant les œdèmes
Maintenir l’élasticité du tissu conjonctif
Les tisanes drainantes (queues de cerise, orthosiphon, piloselle) et le thé vert peuvent compléter l’hydratation avec des effets diurétiques légers.
Index glycémique — la clé pour la cellulite graisseuse
L’index glycémique (IG) mesure la vitesse à laquelle un aliment fait monter la glycémie. Un IG élevé provoque un pic d’insuline qui favorise le stockage des graisses dans les adipocytes — notamment dans les zones de stockage féminines. Privilégier les aliments à IG bas ou moyen est l’un des leviers nutritionnels les plus efficaces contre la cellulite graisseuse.
💡 Régime anti-cellulite = régime méditerranéen. Le régime le mieux documenté scientifiquement pour réduire l’inflammation et contrôler le stockage adipeux est le régime méditerranéen — riche en légumes, légumineuses, poissons gras, huile d’olive, fruits, avec peu de viandes rouges, sucres raffinés et aliments transformés. Il n’y a pas de régime « cellulite » spécifique — mais le régime méditerranéen en est la meilleure approximation.
Les erreurs à éviter
Les régimes restrictifs sévères — une perte de poids rapide peut aggraver le relâchement cutané et paradoxalement rendre la cellulite plus visible. Une perte lente (0,5 à 1 kg/semaine maximum) préserve la tonicité cutanée
L’effet yoyo — les régimes non suivis d’une modification durable des habitudes alimentaires sont systématiquement suivis d’une reprise de poids, souvent supérieure à la perte initiale. Privilégier toujours une alimentation équilibrée durable plutôt qu’un régime restrictif court
Négliger le sport — aucun régime seul ne réduit la cellulite sans activité physique. L’alimentation réduit le stock de graisses, le sport améliore la circulation et la tonicité musculaire sous-jacente
Se fier aux crèmes anti-cellulite seules — leur efficacité est transitoire et superficielle. Elles ne remplacent pas l’alimentation et le sport
⚠️ Ne faire un régime que sous contrôle médical — pour éviter les carences (fer, vitamine B12, calcium notamment), identifier les erreurs diététiques et adapter le programme à vos antécédents de santé.
Peut-on vraiment réduire la cellulite uniquement par l’alimentation ?
Partiellement — et uniquement pour la cellulite graisseuse. Un déficit calorique modéré et la réduction des sucres rapides permettent de réduire progressivement le volume des adipocytes dans les zones de cellulite. Mais l’alimentation seule ne suffit pas : sans activité physique pour améliorer la circulation et tonifier les muscles sous-jacents, les résultats restent limités. Pour la cellulite aqueuse (rétention d’eau), l’alimentation — notamment la réduction du sel — est particulièrement efficace. Pour la cellulite fibreuse ancienne, les résultats nutritionnels seuls sont modestes.
Le café aggrave-t-il la cellulite ?
Non — au contraire. La caféine est l’un des actifs les plus utilisés dans les crèmes anti-cellulite en raison de son effet lipolytique local. Consommée par voie orale, la caféine stimule modestement la lipolyse et améliore la circulation. La cellulite n’est pas aggravée par la consommation raisonnée de café (2 à 3 tasses/jour). En revanche, le café consommé avec beaucoup de sucre ou de lait entier (lattes, cappuccinos sucrés) contribue à l’excès calorique et à l’index glycémique.
Faut-il boire plus d’eau pour réduire la cellulite aqueuse ?
Oui — paradoxalement, boire suffisamment d’eau (1,5 à 2 litres/jour) aide à réduire la rétention d’eau. Quand l’apport hydrique est insuffisant, l’organisme déclenche un mécanisme de rétention compensatoire. Une bonne hydratation stimule également le drainage lymphatique et facilite l’élimination des déchets cellulaires. Les tisanes drainantes (orthosiphon, queues de cerise) peuvent compléter sans remplacer l’hydratation de base.
Les compléments alimentaires anti-cellulite sont-ils efficaces ?
Les preuves scientifiques sont limitées pour la plupart des compléments anti-cellulite. La centella asiatica (gotu kola) a des données les plus solides pour renforcer le tissu conjonctif et améliorer la microcirculation. La caféine, la bromélaïne et les extraits de vigne rouge ont des effets modestes documentés. Aucun complément ne produit des résultats comparables à une alimentation équilibrée + sport régulier. Ils peuvent constituer un appoint dans une démarche globale — jamais un substitut.
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« Secrets de dermatologue » :
– Les erreurs à éviter
– Les routines quotidiennes
– Les facteurs de vie à améliorer
– Les causes
– Les traitements…
Exercices anti-cellulite : sports ciblés et habitudes quotidiennes
Le rêve…
Le sport est l’une des deux pierres angulaires du traitement de la cellulite avec l’alimentation. Les muscles des fesses, des cuisses et des hanches, lorsqu’ils sont sollicités, puisent leur énergie préférentiellement dans les lobules graisseux de ces zones. En parallèle, toute activité sportive active la circulation sanguine et lymphatique des membres inférieurs — composante vasculaire essentielle dans la genèse de la cellulite.
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Pourquoi solliciter les muscles lutte contre la cellulite ?
Mécanisme
Explication
Lipolyse locale
Les muscles puisent leur énergie principalement dans les lobules graisseux voisins — solliciter les muscles des fesses, cuisses et hanches cible préférentiellement la graisse de ces zones
Lipolyse générale
Toute activité sportive mobilise l’ensemble des réserves graisseuses — les zones à cellulite bénéficient donc aussi du sport général
Activation circulatoire
Le sport améliore le retour veineux et le drainage lymphatique des membres inférieurs — lutte directement contre la composante vasculaire de la cellulite (stase veino-lymphatique)
Bonnes habitudes au quotidien
La sollicitation des muscles des fesses et des cuisses ne nécessite pas toujours une séance de sport formelle :
Contracter les fesses même lorsqu’on est immobile — en faisant la queue, dans les transports, au bureau debout
Monter les escaliers en contractant les fessiers plutôt que d’utiliser l’ascenseur
Marcher rapidement sans talonner au moins 30 minutes trois fois par semaine — l’impact léger de la marche active la pompe musculaire du mollet et favorise le retour veineux
Exercices ciblés contre la cellulite
Exercice de contraction des fessiers
Exercice
Zone ciblée
Technique
Élévation de jambe à quatre pattes
Fessiers — face postérieure des cuisses
À quatre pattes en appui sur les avant-bras — tendre la jambe et la monter le plus haut possible jusqu’à sentir le fessier se contracter
Ciseaux latéraux
Face externe des cuisses (culotte de cheval)
Position sur le côté — lever la jambe supérieure en gardant le membre inférieur tendu
Ronds de jambe à quatre pattes
Fessiers + face externe des cuisses
À quatre pattes — tendre une jambe bien droit et effectuer de petits cercles avec le pied
Cet article en vidéo :
Sports recommandés et sports déconseillés
La marche, un moyen de lutter contre la cellulite
Sport
Statut
Pourquoi
Aérobic
✅ Recommandé
Grande perte calorique + activation circulation sanguine des jambes — combat la composante vasculaire
Aquagym
✅ Recommandé
Pression hydrostatique de l’eau favorise le retour veineux et lymphatique — idéal pour les formes à composante œdémateuse
Marche rapide (sans talonner)
✅ Recommandé
Active la pompe musculaire du mollet — retour veineux — accessible au quotidien — 30 min × 3/semaine minimum
Natation
✅ Recommandé
Activité globale sans impact — pression de l’eau + travail musculaire des membres inférieurs
Vélo, elliptique
✅ Recommandé
Sollicitation des cuisses et fessiers sans impact articulaire
Musculation lourde (charges)
⚠️ À modérer
Le port de poids aggrave l’insuffisance du retour veineux et lymphatique — peut majorer l’œdème et aggraver la composante vasculaire de la cellulite
⚠️ La musculation lourde avec port de charges aggrave l’insuffisance de retour veineux et lymphatique. Les exercices de renforcement musculaire des fesses et cuisses sans charges (élévations de jambe, ciseaux) sont préférables aux squat lourds ou leg press en cas de cellulite à composante vasculaire.
Combien de temps faut-il faire du sport pour voir des résultats sur la cellulite ?
Les premiers résultats visibles sur la cellulite nécessitent en général 6 à 8 semaines de pratique régulière (3 séances par semaine minimum). La composante vasculaire (jambes moins lourdes, moins gonflées) s’améliore plus vite que la composante graisseuse. Un résultat significatif sur l’aspect en peau d’orange demande 3 à 6 mois de pratique constante associée à une alimentation adaptée.
L’aquagym est-elle vraiment efficace contre la cellulite ?
Oui — c’est l’une des meilleures activités pour la cellulite à composante veino-lymphatique (jambes lourdes, œdème). La pression hydrostatique de l’eau répartie sur l’ensemble du membre inférieur mime l’effet d’un collant de contention tout en sollicitant les muscles. L’impact articulaire nul la rend accessible aux femmes qui ne supportent pas le sport d’impact. Associée à des exercices de résistance dans l’eau, elle combine travail musculaire et drainage.
Peut-on faire des squats contre la cellulite ?
Les squats sans charge sont excellents — ils sollicitent fessiers, cuisses et hanches de façon complète. Les squats avec charges lourdes sont à modérer si vous avez une composante vasculaire (jambes lourdes, varicosités) car l’effort de poussée et la pression intra-abdominale peuvent aggraver le retour veineux. Préférer les squat légers ou les exercices au sol (élévations de jambe, ciseaux) pour cibler la cellulite sans aggraver la stase.
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Crèmes anti-cellulite : composition, actifs et efficacité
Le rêve…
La preuve scientifique de l’efficacité des crèmes anti-cellulite est très discutable. Elles sont surtout intéressantes en complément des autres soins de la cellulite — sport et alimentation en tête. Seule, une crème anti-cellulite ne peut pas produire d’amélioration significative et durable.
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Agissent sur l’adipocyte — stimulent la lipolyse (dégradation des graisses stockées) — la caféine est l’actif le mieux documenté avec le taux de pénétration cutanée le plus élevé
Silices organiques
Silice organique
Constituant naturel de l’élastine, du collagène et des structures profondes de soutien cutané — renforce la matrice dermique
Renforcent les couches profondes de la peau — stimulent la synthèse de collagène — améliorent la texture cutanée superficielle sans action directe sur les adipocytes
💡 La caféine est l’actif anti-cellulite le plus étudié et le plus documenté — son taux de pénétration transcutanée (~40%) est remarquablement élevé pour une molécule cosmétique. Son action lipolytique sur les adipocytes est réelle, mais insuffisante seule pour produire un résultat visible durable.
Efficacité et limites des crèmes anti-cellulite
Question
Réponse
Efficacité en monothérapie ?
Rare — une crème seule ne peut pas produire une amélioration significative et durable de la cellulite
Réduction de circonférence possible ?
Oui, 1 à 4 cm possibles — mais en grande partie liée à la réduction de l’œdème veino-lymphatique, qui se reconstitue rapidement sans hygiène de vie adaptée
Intérêt en complément ?
Réel — la crème potentialise les effets du sport, du drainage et du régime — notamment la caféine qui amplifie la lipolyse déclenchée par l’activité physique
Rôle du massage d’application ?
Important — le massage du bas vers le haut lors de l’application réalise un mini-drainage veino-lymphatique qui contribue à l’effet visible, indépendamment du produit utilisé
Application optimale
Appliquer en massant du bas vers le haut pour favoriser le drainage veineux et lymphatique
Appliquer de préférence après le sport — la lipolyse déclenchée par l’activité physique est amplifiée par la caféine
Utiliser quotidiennement — les résultats nécessitent une application régulière prolongée
La caféine dans les crèmes anti-cellulite est-elle vraiment efficace ?
La caféine est l’actif anti-cellulite le mieux documenté — son taux de pénétration transcutanée (~40%) est particulièrement élevé pour un actif cosmétique, et son action lipolytique sur les adipocytes est réelle. Elle amplifie la lipolyse déjà déclenchée par l’activité physique. Utilisée seule sans sport ni alimentation adaptée, son effet reste modeste et transitoire.
Quelle est la différence entre les crèmes « effet froid » et les crèmes classiques ?
Les crèmes à effet cryo ou glaçon contiennent des agents vasoconstricteurs (menthol, camphre) qui créent une sensation de fraîcheur et une vasoconstriction cutanée de courte durée, limitant momentanément l’œdème. C’est davantage un effet de bien-être et de soulagement des jambes lourdes qu’une action sur les adipocytes eux-mêmes. Ces crèmes sont intéressantes pour le confort, pas supérieures aux crèmes classiques sur le fond cellulitique.
Les crèmes anti-cellulite contenant des rétinoïdes sont-elles sûres ?
Les crèmes cosmétiques contiennent du rétinol (forme douce de la vitamine A), à distinguer de la trétinoïne pharmaceutique sur ordonnance. Le rétinol cosmétique est globalement bien toléré. La trétinoïne dans une crème anti-cellulite prescrite par un médecin renforce les couches profondes de la peau mais est contre-indiquée pendant la grossesse et l’allaitement.
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Vieillissement de la peau : mécanismes, facteurs aggravants et soins
Le vieillissement cutané est un phénomène naturel et universel, mais dont la vitesse et l’intensité varient considérablement d’une personne à l’autre. Il résulte de deux processus complémentaires : le vieillissement intrinsèque (génétique, inéluctable) et le vieillissement extrinsèque, principalement dû à l’exposition solaire cumulée. Ce second mécanisme — le photovieillissement — est responsable de 80 % des signes visibles du vieillissement cutané : rides, taches, perte d’élasticité, vaisseaux dilatés. La bonne nouvelle : il est largement évitable. Le dermatologue dispose aujourd’hui d’un arsenal de soins validés pour ralentir le vieillissement et corriger les signes installés.
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VIEILLISSEMENT – SOINS ANTI RIDES
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Comment la peau vieillit-elle ? Mécanismes biologiques
Le vieillissement cutané résulte de l’interaction de plusieurs processus biologiques se déroulant simultanément à différentes profondeurs de la peau.
Au niveau cellulaire — raccourcissement des télomères
Les cellules de la peau se renouvellent par cycles d’environ 28 jours. À chaque division cellulaire, les télomères — séquences protectrices situées aux extrémités des chromosomes — se raccourcissent légèrement. Lorsqu’ils deviennent trop courts, les cellules cessent de se diviser, entrent en sénescence puis en apoptose (mort programmée). Avec l’âge, le cycle de renouvellement s’allonge (30 jours ou plus), des cellules vieillissantes s’accumulent en surface, donnant un teint terne et une peau sèche qui aggrave les rides. Le stress oxydatif accélère ce processus : les radicaux libres — molécules instables produites notamment par les UV, la pollution et le tabac — endommagent les mitochondries cellulaires et accélèrent la sénescence.
Dans le derme — dégradation du collagène et des fibres élastiques
Le derme est la couche profonde de la peau, constituée principalement de collagène (résistance mécanique) et de fibres élastiques (élasticité). Avec l’âge, la synthèse de collagène diminue et sa dégradation augmente. Les fibres élastiques se fragmentent et perdent leur organisation — c’est l’élastose. Le derme s’amincit progressivement, perd sa densité et sa tonicité. La peau devient moins ferme, moins rebondie. La femme ménopausée perd environ 2 % de son collagène dermique par an après la ménopause — mécanisme comparable à la perte osseuse de l’ostéoporose.
Dans les tissus sous-cutanés — fonte graisseuse et ptose
Les tissus graisseux sous-cutanés (hypodermis) — qui donnent au visage ses volumes et son galbe — fondent progressivement avec l’âge. Les muscles faciaux s’atrophient. La peau, moins soutenue en profondeur, s’affaisse : c’est la ptose (relâchement du visage, des joues, des paupières, du cou). La perte de volume est souvent plus visible et plus vieillissante que les rides elles-mêmes.
Ce qui accélère le vieillissement de la peau
Le soleil — premier facteur aggravant
Les ultraviolets (UV) sont le facteur environnemental le plus délétère pour la peau. Les UVB provoquent des mutations de l’ADN cellulaire et des coups de soleil. Les UVA — qui pénètrent plus profondément et traversent les vitres — dégradent le collagène et les fibres élastiques, induisant une élastose actinique qui épaissit et rigidifie le derme. L’exemple le plus frappant est celui des travailleurs exposés d’un seul côté (camionneurs, agriculteurs) : le visage du côté exposé présente un photovieillissement nettement plus marqué que le côté protégé. L’exposition solaire cumulée dans l’enfance et l’adolescence conditionne une grande partie du capital cutané à l’âge adulte. La protection solaire quotidienne SPF 50+ est l’acte anti-âge le mieux documenté scientifiquement.
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PROTECTION SOLAIRE / SPF
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Le tabac vieillit la peau par plusieurs mécanismes : vasoconstriction chronique des vaisseaux cutanés (teint gris et terne, cicatrisation ralentie), production massive de radicaux libres qui dégradent le collagène et l’acide hyaluronique dermique, accumulation de fibres élastiques de mauvaise qualité (élastose tabagique), et stimulation de métalloprotéinases qui accélèrent la dégradation de la matrice extracellulaire. Le tabac provoque des rides caractéristiques — rides péri-labiales (« code barre »), rides péri-orbitaires, teint brouillé — et augmente la rétention de sébum, favorisant l’acné tardive.
Le vieillissement hormonal
Chez la femme, la ménopause amplifie significativement le vieillissement cutané. La chute des œstrogènes réduit la synthèse de collagène (-2 %/an), diminue l’hydratation cutanée, affine l’épiderme et accélère la ptose. La diminution relative des hormones féminines laisse s’exprimer les androgènes résiduels, pouvant favoriser l’apparition de poils du menton et une tendance à la calvitie androgénétique. Les bouffées de chaleur répétées aggravent la couperose.
L’alimentation
Une alimentation pro-inflammatoire (riche en acides gras trans et saturés, aliments ultra-transformés, index glycémique élevé) augmente le stress oxydatif cutané. À l’inverse, une alimentation de type méditerranéen — riche en fruits et légumes (antioxydants), poissons gras (oméga-3 anti-inflammatoires), légumineuses, huiles végétales variées (colza, olive, pépins de raisin) — ralentit le vieillissement cutané. Une étude de 2019 confirme qu’une alimentation avec réduction de la viande rouge et augmentation des produits crus, du poisson et de la volaille est associée à une meilleure qualité cutanée et moins de rides.
Autres facteurs aggravants
Le stress chronique augmente le cortisol, hormone qui accélère la dégradation du collagène et sensibilise les cellules aux radicaux libres. La pollution atmosphérique — particules fines, ozone, hydrocarbures — perturbe les défenses immunitaires cutanées, induit un stress oxydatif et déshydrate la peau. La sédentarité réduit la vascularisation cutanée et ralentit le renouvellement cellulaire. Le manque de sommeil réduit la réparation cellulaire nocturne (pic de GH et de mélatonine).
On distingue les rides fines superficielles — aggravées par la déshydratation, améliorées par une bonne hydratation et les humectants — et les rides d’expression, creusées par les contractions répétées des muscles du visage. Les zones les plus concernées sont le front (rides horizontales, rides du lion entre les sourcils), le pourtour des yeux (pattes d’oie), le pourtour de la bouche (sillons nasogéniens, rides de la marionnette, code barre péri-labial), et le cou (rides horizontales, platysma). Les rides d’expression ne sont pas « mauvaises » en soi — elles témoignent d’une vie émotionnelle riche. Leur traitement relève d’un choix personnel.
L’héliodermie — taches et dommages solaires
L’ensemble des manifestations cutanées liées à l’exposition solaire cumulée est regroupé sous le terme d’héliodermie (du grec helios, soleil). Elle inclut les taches brunes (lentigines solaires), les taches rouges (angiomes, télangiectasies), les taches blanches (hypomélanose idiopathique en gouttes), la peau parcheminée et les kératoses actiniques (lésions précancéreuses rugueuses sur les zones exposées).
Comment ralentir le vieillissement de la peau
La prévention repose sur deux axes complémentaires. Le premier est de limiter l’exposome délétère : photoprotection SPF 50+ quotidienne (le geste le plus efficace), arrêt du tabac, alimentation méditerranéenne, limitation de l’alcool, gestion du stress, sommeil suffisant. Le second est de stimuler la néocollagénèse — le renouvellement des couches profondes — par des actifs cosmétiques et des soins dermatologiques. La trétinoïne (acide rétinoïque) et le rétinol sont les seuls actifs topiques ayant démontré une efficacité sur les rides dans des études contrôlées : ils stimulent le renouvellement cellulaire épidermique et la synthèse de collagène dermique. Les antioxydants (vitamine C, vitamine E, polyphénols) neutralisent les radicaux libres et protègent les cellules du stress oxydatif.
Soins dermatologiques et cosmétiques du vieillissement
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Questions fréquentes sur le vieillissement de la peau
À partir de quel âge la peau commence-t-elle à vieillir ?
Le vieillissement cellulaire débute dès la fin de l’enfance mais les signes visibles n’apparaissent généralement qu’à partir de la trentaine. La rapidité d’apparition dépend fortement de l’exposition solaire accumulée dans l’enfance et l’adolescence — un adolescent régulièrement exposé sans protection peut présenter des signes précoces dès la vingtaine. Le photovieillissement est cumulatif et irréversible dans sa composante profonde.
À partir de quel âge faut-il utiliser une crème anti-rides ?
La photoprotection SPF 50+ doit commencer dès l’enfance — c’est le soin anti-âge préventif le plus efficace. Les soins actifs anti-âge (rétinol, vitamine C, niacinamide) peuvent être introduits à partir de 25-30 ans en prévention. Les soins plus concentrés (trétinoïne sur prescription) et les soins injectables sont pertinents à partir de 30-35 ans selon les signes présents.
Peut-on mélanger fond de teint et crème hydratante ?
Il n’y a pas de contre-indication à mélanger fond de teint et crème de jour — mais cela dilue les deux produits et peut altérer la protection solaire si la crème en contient un filtre. Les BB creams et crèmes teintées avec SPF intégré sont plus pratiques et offrent une couverture plus homogène. Vérifier que le fond de teint est non comédogène si vous avez une peau acnéique.
Comment prendre soin de sa peau quand on travaille en plein air ?
Travailler à l’ombre autant que possible, porter des vêtements couvrants (manches longues, chapeau à bords larges). Appliquer une crème solaire SPF 50+ sur toutes les zones découvertes le matin et la renouveler toutes les 2 heures en cas d’exposition intense. Même par temps nuageux, les UVA traversent les nuages et continuent d’agir sur la peau. Une crème teintée SPF 50 peut remplacer le fond de teint tout en assurant la protection.
La ménopause aggrave-t-elle vraiment les rides ?
Oui, significativement. La chute des œstrogènes après la ménopause entraîne une perte d’environ 2 % du collagène dermique par an, un amincissement de l’épiderme, une sécheresse cutanée accrue et une accélération de la ptose. Ces changements sont parfois dramatiques dans les 5 premières années post-ménopause. Le traitement hormonal substitutif (THS), discuté avec le gynécologue, peut ralentir ces effets. En dermatologie, les soins au rétinol et les injections d’acide hyaluronique sont particulièrement indiqués à cette période.
Qu’est-ce qu’une crème contour des yeux et est-elle indispensable ?
Les crèmes contour des yeux sont formulées spécifiquement pour la zone péri-orbitaire — peau très fine, pauvre en glandes sébacées, mobile en permanence. Elles contiennent moins d’actifs exfoliants (AHA, rétinol) pour éviter les irritations, moins de parfums allergènes, et des actifs adaptés (caféine contre les poches, vitamine K contre les cernes vasculaires). Elles ne sont pas indispensables si votre crème de visage est bien tolérée sur cette zone, mais leur formulation spécifique représente un avantage réel pour les peaux sensibles.
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VIEILLISSEMENT – SOINS ANTI RIDES
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Laser CO2 fractionné : rides, cicatrices et resurfacing — guide patient
Traitement des rides et cicatrices au laser CO2 fractionné
Le laser CO2 fractionné est aujourd’hui la technique de référence pour le traitement des rides, des cicatrices d’acné et du vieillissement cutané. Il combine l’efficacité du laser CO2 ablatif classique avec une récupération beaucoup plus rapide, grâce à sa technologie fractionnée qui ménage des îlots de peau saine entre chaque impact laser.
Question sur le laser CO2 fractionné ou cicatrices d’acné ? Consultez le Dr Rousseau, dermatologue, en téléconsultation : 📅 Téléconsultation avec le dermatologue
Qu’est-ce que le laser CO2 fractionné ?
Le laser CO2 émet un faisceau infrarouge à 10 600 nm dont la cible est l’eau contenue dans les cellules cutanées. Il provoque une vaporisation contrôlée des tissus — c’est un laser ablatif : il enlève de la matière.
La technologie fractionnée est une évolution majeure : au lieu de traiter toute la surface de la peau d’un seul tenant (resurfacing complet), le laser tire des milliers de micro-impacts en grille, séparés par des zones de peau intacte. Ces zones saines accélèrent la cicatrisation et réduisent considérablement les suites opératoires, tout en stimulant une néoformation de collagène en profondeur.
Laser CO2 fractionné vs autres techniques — comparatif
Arrêt de l’isotrétinoïne (Roaccutane®) depuis au moins 6 mois — cicatrisation retardée
Traitement antiviral préventif (valaciclovir) prescrit systématiquement — le laser peut réactiver l’herpès labial
Pas d’exposition solaire dans le mois précédant
Pendant la séance
Le dermatologue applique le laser sur la zone à traiter en grille. La séance dure 20 à 45 minutes selon la surface. Des lunettes de protection sont portées par le patient et le praticien. Une sensation de chaleur intense et de picotements est ressentie — atténuée par la crème anesthésiante.
Suites opératoires semaine par semaine
Période
Ce qu’on observe
Soins à réaliser
J0 — quelques heures après
Rougeur intense, œdème, sensation de brûlure, chaleur
Antécédent de cicatrices chéloïdes ou hypertrophiques
Immunodépression sévère
💡 Peaux mates et phototypes IV–VI : le laser CO2 fractionné est possible mais doit être réalisé avec des paramètres adaptés et une préparation préalable de la peau (acide azélaïque, acide kojique) pour réduire le risque de taches pigmentaires post-laser. Informez toujours votre dermatologue de votre phototype.
Le laser CO2 fractionné à visée esthétique (rides, cicatrices d’acné cosmétiques, texture) n’est pas remboursé par la Sécurité sociale. Aucun arrêt de travail ne peut être prescrit pour cet acte à visée esthétique. En revanche, le traitement de kératoses actiniques (lésions précancéreuses) par laser peut faire l’objet d’une prise en charge partielle.
Combien de séances faut-il pour traiter des cicatrices d’acné au laser CO2 fractionné ?
Pour des cicatrices d’acné atrophiques (en creux), il faut généralement 3 à 5 séances espacées de 2 à 3 mois. L’amélioration est progressive — les résultats se voient à partir de la 2e séance et continuent de s’améliorer pendant 6 mois après chaque séance, le temps que le nouveau collagène se forme. Les cicatrices « ice pick » (très profondes et étroites) répondent moins bien que les cicatrices « rolling » ou « boxcar » — une évaluation préalable par le dermatologue précise le pronostic.
Peut-on travailler la semaine suivant le laser CO2 fractionné ?
La majorité des patients peuvent reprendre le travail à partir de J5–J7 — quand la desquamation est terminée et que la peau neuve est visible, même si une rougeur rosée subsiste. Pour un travail en présentiel avec contact public ou événement important, prévoir 10 à 14 jours. Le télétravail est envisageable dès J3–J4 selon le confort. Il est important de prévoir cet évitement social à l’avance — les suites ne sont pas douloureuses mais l’aspect peut surprendre l’entourage.
Le laser CO2 fractionné est-il douloureux ?
Avec une crème anesthésiante appliquée 1 à 2 heures avant, la séance est très bien tolérée — sensation de chaleur et de picotements plutôt que de vraie douleur. Dans les heures qui suivent, une sensation de brûlure solaire intense est normale et régresse en quelques heures avec des compresses froides. Des antalgiques simples (paracétamol) suffisent si besoin. Certains praticiens proposent une sédation orale légère pour les patients anxieux.
Peut-on faire un laser CO2 fractionné en été ?
Non — c’est déconseillé. Le laser CO2 fractionné se réalise idéalement en automne ou en hiver, à distance de toute exposition solaire. La peau traitée est hypersensible aux UV pendant 6 mois après la séance — une exposition solaire pendant cette période peut provoquer des taches pigmentaires brunes (hyperpigmentation post-inflammatoire) persistantes. Si la séance a lieu au printemps, une protection solaire SPF 50+ stricte et le port d’un chapeau sont absolument indispensables.
Soins anti-rides : guide complet des traitements disponibles
Rides du visage
Le vieillissement de la peau et les rides sont de moins en moins acceptés dans nos sociétés — et l’allongement de l’espérance de vie renforce cette aspiration à une jeunesse prolongée. Les informations sur les soins anti-rides foisonnent sur Internet, rendant difficile la distinction entre données validées et informations non fondées. Cette page présente un panorama structuré des soins disponibles, avec leur indication selon le type et la localisation des rides.
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VIEILLISSEMENT – SOINS ANTI RIDES
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💡 Les deux techniques sont souvent complémentaires : la toxine botulique détend les rides d’expression du haut du visage, les injections de comblement restaurent les volumes du bas du visage. Le dermatologue peut proposer les deux lors d’une même séance.
2 — Stimulation des couches profondes par exfoliation
La plupart des techniques non-injectables consistent à stimuler les couches profondes en exfoliant les couches superficielles — la destruction contrôlée de l’épiderme déclenche une régénérescence qui produit un nouveau collagène plus tonique.
Les crèmes et sérums anti-rides agissent sur les ridules et préviennent l’aggravation des rides installées — ils ne remplacent pas les techniques médicales pour les rides profondes.
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PROTECTION SOLAIRE / SPF
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Botox® ou injections d’acide hyaluronique — comment choisir ?
Les deux traitements sont complémentaires et non concurrents. La toxine botulique (Botox®) agit sur les rides dynamiques du haut du visage créées par les contractions musculaires — front, ride du lion, pattes d’oie. L’acide hyaluronique comble les rides statiques du bas du visage liées à la perte de volume — sillons naso-géniens, lèvres, creux des joues, cernes. Le dermatologue évalue l’ensemble du visage et peut proposer les deux techniques lors d’une même consultation.
Le laser est-il douloureux pour les rides ?
Les lasers ablatifs (CO₂, Er:YAG) nécessitent une anesthésie locale ou une crème anesthésiante — ils sont efficaces mais avec une période de cicatrisation de 7 à 14 jours. Les lasers fractionnés non ablatifs sont moins douloureux et ont des suites plus légères (rougeur 2 à 3 jours) mais nécessitent plusieurs séances. Le choix dépend de la profondeur des rides et de la disponibilité du patient.
Les soins anti-rides cosmétiques sont-ils vraiment efficaces ?
Les crèmes anti-rides avec rétinoïdes et AHA ont une efficacité démontrée sur les ridules et la qualité générale de la peau — mais limitée aux rides de surface. Elles ne peuvent pas combler des rides profondes ni restaurer des volumes perdus. Leur rôle est surtout préventif et d’entretien entre les séances de traitements médicaux. L’actif anti-âge le mieux documenté reste le rétinoïde (rétinol, trétinoïne), dont l’efficacité sur la stimulation du collagène est prouvée.
Peut-on combiner plusieurs techniques anti-rides ?
Oui — les associations sont fréquentes et souvent plus efficaces que chaque technique seule. Exemples courants : toxine botulique + acide hyaluronique lors d’une même séance, peeling + crème rétinoïde en entretien, laser + injections à quelques semaines d’intervalle. Le dermatologue établit un plan de traitement personnalisé selon l’âge, le type de peau et les zones à traiter.
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– Les traitements…
Dermabrasion des rides : technique, déroulement et suites
Rides profondes
La dermabrasion est une technique de rajeunissement cutané consistant à meuler la peau du visage au moyen d’une fraise ou meule rotative. C’est la technique la plus agressive parmi les traitements des rides — réservée aux rides profondes résistant aux autres approches. Elle se distingue fondamentalement de la micro-dermabrasion, technique plus douce de lissage superficiel sans anesthésie.
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VIEILLISSEMENT – SOINS ANTI RIDES
« Secrets de dermatologue » :
– Les erreurs à éviter
– Les routines quotidiennes
– Les facteurs de vie à améliorer
– Les causes
– Les traitements…
La peau neuve formée est plus lisse, plus tonique — rides réduites de façon significative
⚠️ La dermabrasion est une technique exigeante en termes de suites — elle implique une éviction sociale prolongée et une discipline stricte pour les soins post-opératoires. Elle est aujourd’hui largement supplantée par le laser CO₂ fractionné qui offre une précision supérieure avec des suites comparables ou allégées.
Indications de la dermabrasion
Indication
Commentaire
Rides profondes du visage
Rides péribuccales profondes notamment — zones difficiles à traiter par laser
Cicatrices d’acné
Cicatrices en cupule — amélioration significative possible
Rhinophyma
Hypertrophie des glandes sébacées du nez — dermabrasion de référence pour cette indication
La dermabrasion est-elle encore utilisée aujourd’hui ?
De moins en moins — le laser CO₂ fractionné a largement supplanté la dermabrasion pour le traitement des rides profondes et des cicatrices d’acné, avec une précision supérieure et des suites mieux contrôlées. La dermabrasion reste une option pour certaines indications spécifiques comme le rhinophyma ou les rides péribuccales très profondes, et dans les centres n’ayant pas accès à certains équipements laser.
Combien de temps faut-il d’arrêt de travail après une dermabrasion ?
En moyenne 2 à 3 semaines pour une dermabrasion complète du visage — parfois plus selon l’étendue de la zone traitée et la nature du travail. La rougeur persistante (1 à 3 mois) peut être couverte par un maquillage correcteur après cicatrisation complète, mais reste visible sans maquillage.
La dermabrasion est-elle douloureuse après l’opération ?
La procédure elle-même est réalisée sous anesthésie générale — sans douleur per-opératoire. Les suites immédiates (les premiers jours) sont inconfortables — sensation de brûlure, suintement, tensions cutanées. Les antalgiques prescrits en postopératoire permettent de gérer ces sensations. La douleur diminue rapidement au fur et à mesure de la cicatrisation.
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VIEILLISSEMENT – SOINS ANTI RIDES
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– Les causes
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La peau grasse est caractérisée par une excrétion importante de sébum ( une substance grasse ayant principalement pour but de protéger la peau en formant un film hydro-lipidique à la surface de la peau) et la présence de glande sébacées de grande taille. La peau grasse ou séborrhéique a donc le plus souvent un aspect luisant et épais. La peau grasse s’accompagne souvent d’acné (présence de points noirs, de comédons, de kystes… )
Peau mixte :
La peau mixte est caractérisée par une différence de texture de la peau du visage :
La zone située autour du nez a une tendance grasse Et le reste du visage a une tendance sèche.
Peau sèche :
La peau seche est notamment caractérisée par une fragilité vis-à-vis des substances extérieures.
Peau sensible :
La peau sensible ou irritable est notamment caractérisée par une extreme sensibilité vis-à-vis des substances extérieures, notamment les substances détergentes et agressives. Les peaux sensibles ont tendance à réagir à de nombreux cosmétiques.
La peau mixte est caractérisée par une tendance grasse sur la partie médiane du visage (front et nez notamment), et une tendance sèche sur le reste du visage
La peau mixte présente donc un aspect luisant et gras sur le centre du visage et un aspect sec et desquamatif ailleurs
Quelles sont les précautions à prendre lorsqu’on a la peau mixte ?
Il convient de considérer globalement la peau mixte comme une peau seche En effet, la partie centrale du visage est à tendance grasse mais il faut savoir que plus on « décape » une peau grasse, plus elle a tendance à se regraisser rapidement. Enfin, le reste du visage est à tendance sèche et supporte donc mal les produits pour peaux grasses. On peut cependant traiter la zone centrale du visage comme on le fait pour la peau grasse, notamment en cas de présence d’ acné sur la partie centrale du visage (comédons, points noirs, kystes… ). Il est donc possible d’utiliser des traitements spécifiques de l’acnésur la zone centrale du visage, et notamment la trétinoine(sous prescription médicale), ou d’autres substance dérivées de la vitamine A, mais ces produit doit être utilisé avec de grandes précautions car il sont très irritants.
La peau sensible ou syndrome du visage irritable touche surtout les femmes. On considère qu’une femme sur 5 serait concernée par le syndrome du visage irritable ou hyper sensible.
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PEAU SENSIBLE – REACTIVE
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La personne ayant une peau sensible présente des rougeurs du visage, des tiraillements, des picotements fréquents. Il est fréquent que les personnes ayant un syndrome du visage irritable ou sensible ne supportent quasiment plus aucun produit cosmétique, notamment les cremes anti rides.
Quelles sont les précautions à prendre lorsqu’on a la peau sensible ou irritable ?
Il convient de consulter son médecin ou son dermatologue afin d’obtenir un diagnostic précis et un traitement des rougeurs qui sont déjà présentes. Il est en effet possible que les rougeurs du visage et les tiraillements soient dus a d’autres diagnostics dermatologiques (dermite seborrheique, dermatite peri orale… ) Ce dernier vous conseillera aussi sur les produits que vous pouvez essayer d’appliquer sur le visage, tant pour la toilette du visage que pour l’hydratation de la peau ou la protection du soleil, puisant dans les produits les plus neutres et contenant le moins de principes actifs irritants ou sensibilisants (AHA… ) Il est possible que le dermatologue effectue un stinging test, qui consiste en l’application d’un produit légèrement acide sur une zone du visage afin de déterminer avec précision son diagnostic de peau irritable. Il est aussi possible que le médecin vous propose de réaliser des tests allergologiques pour vérifier qu’au syndrome de peau sensible n’est pas associé une ou plusieurs allergies véritables (l’allergie se manifeste le plus souvent par de l’eczema ou de l’urticaire) Sur le plan des produits cosmétiques que vous possédez déjà, mieux vaut laisser de côté ceux qui ont déja provoqué une irritation et éviter tout essai de produit cosmétique par soi meme sans l’avis de son médecin Evitez tous les actes irritants pour la peau :
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PEAU SENSIBLE – REACTIVE
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La peau grasse est caractérisée par une séborrhée importante, c’est-à-dire une excrétion en grande quantité de sébum, une substance grasse ayant principalement pour but de protéger la peau, par les glandes sébacées, hypertrophiées (c’est-à-dire ayant une grande taille) et présentes en grand nombre dans la peau grasse.
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PEAU GRASSE
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– Les causes
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Tout d’abord il faut savoir qu’il ne faut pas trop décaper et chercher à assécher une peau grasse car la peau grasse a souvent tendance à se re graisser encore plus vite lorsqu’on l’a assechée. Il est donc souvent bénéfique d’utiliser des produits de toilette spécifiques aux peaux grasses. De plus, lorsqu’il existe en plus de la peau grasse, de l’acné, le médecin peut vous proposer d’utiliser des traitements spécifiques à l’acné, et notamment la trétinoine, substance dérivée de la vitamine A. Ce produit est cependant très irritant pour la peau et doit être manié avec précaution, sous surveillance et prescription médicale
Questions fréquentes
Ma peau devient plus grasse et des boutons surgissent tous les mois quand je vais avoir mes règles. Que puis faire pour endiguer ce problème ?
L’excrétion de sébum est sous la dépendance de plusieurs facteurs dont l’imprégnation hormonale : il est donc fréquent d’observer chez certaines femmes une tendance à avoir la peaux plus grasse peu de temps avant et pendant les menstruations, car cette période est marquée par une modification hormonale. Cette tendance à la peau grasse se complique souvent par l’apparition de rétentions de sébum (les microkystes et comédons) puis par l’infection de ces poches de rétention sébacée, ce qui provoque des boutons rouges et purulents. On parle alors d’acné à prédominance menstruelle.
Je vous recommande de consulter un médecin, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le médecin vérifiera que votre tendance à avoir des boutons pendant les règles n’est pas du à un dérèglement hormonal, et il pourra vous proposer s’il le juge utile de réaliser une prise de sang afin d’effectuer un bilan hormonal. De plus, il fera avec vous le point sur votre contraception : un simple changement de pilule peut en effet parfois améliorer beaucoup ce problème. Enfin, il vous proposera probablement un traitement médical approprié par voie locale (crèmes, gels…) et orale (comprimés…) afin d’améliorer votre acné.
Votre problème correspond à de l’acné, pour laquelle une consultation médicale est nécessaire.
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PEAU GRASSE
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Comment se laver le visage au mieux en fonction de son type de peau?
En quoi consiste la toilette du visage?
La toilette de la peau du visage vise à éliminer les impuretés (poussières, sébum, cellules de la couche cornée, transpiration… ) de la peau du visage, constamment en contact avec l’extérieur.
La toilette du visage doit cependant être particulièrement douce puisque la peau du visage est sensible aux agressions et que la toilette du visage est quotidienne voire pluri quotidienne La peau du visage doit en effet pouvoir garder son film hydro lipidique protecteur et garder son role de barrière cutanée. Avant tout, il convient donc d’adapter la toilette du visage au type de peau.
Connaitre son type de peau
Classiquement, on distingue trois types de peau au niveau du visage :
Toilette du visage, peau grasse :
La peau grasse est caractérisée par une excrétion importante de sébum (une substance grasse ayant principalement pour but de protéger la peau), c’est-à-dire une séborrhée importante. La peau grasse ou séborrhéique est donc un peu plus résistante aux produits de toilette « agressifs » mais il faut savoir qu’une peau grasse agressée se « regraisse » plus vite et plus fort. Il convient donc d’éviter les produits de toilette trop décapants, même sur une peau grasse, et de trouver un équilibre afin d’éliminer uniquement l’excès de sébum.
Toilette du visage, peau mixte :
La peau mixte est caractérisée par une variance de texture de peau en fonction de la zone du visage :
La zone medio faciale (centre du visage, c’est-à-dire autour du nez) a une tendance grasse alors que le reste du visage est à tendance sèche.
Compte tenu du fait que la peau grasse a tendance à se re graisser plus rapidement lorsqu’elle est « décapée » avec un produit de toilette irritant, la peau mixte est donc à considérer comme une peau sèche qu’il faudra protéger lors de la toilette du visage
Toilette du visage, peau sèche :
La peau seche est caractérisée notamment par une fragilité de la couche superficielle de la peau (la couche cornée) qui sert de barrière cutanée vis-à-vis des substances extérieures. La peau seche est donc particulièrement fragile et il convient de n’utiliser que des produits spécifiques pour peau sèche lors de la toilette du visage sur les peaux sèches. Pour lutter contre la peau sèche, il convient tout d’abord d’éviter de l’agresser avec des savons trop « décapants » tels que le savon de Marseille. Il est préférable d’utiliser des savons pour peau sèche de type surgras par exemple ou des « savons sans savon ». Lorsqu’on a la peau sèche, il faut aussi éviter les bains et les douches très chauds et prolongés. Pour lutter contre la peau sèche, il faut aussi éviter de frotter avec sa serviette de bain lorsque l’on s’essuie, mais plutot de tamponner la peau, pour éviter de la décaper. La personne ayant une peau sèche doit éviter autant que possible la pratique régulières d’activités mettant sa peau en relation avec l’eau, notamment l’eau chlorée des piscines Les personnes ayant la peau sèche et vivant dans une zone ou l’eau est « dure » (chargée en calcaire), pourront choisir d’installer un adoucisseur d’eau, sorte de filtre à calcaire, qui peut parfois améliorer la peau sèche en adoucissant l’eau utilisée pour la toilette des peaux sèches. Enfin, il faut appliquer une crème ou un lait hydratant sur la peau sèche au moins une fois par jour (la meilleure période se situe après la toilette).
Le visage, constamment en contact avec nos interlocuteurs, est un peu notre reflet… avoir des rides, des rougeurs, des boutons sur le visage n’est jamais agréable, d’ou l’interet des soins du visage
Rosacée
Le visage
Le visage a un certain nombre de particularités anatomiques
et fonctionnelles:
L’exposition constante aux UV et au froid
Les UV et autres facteurs physiques climatiques (froid, vent) accentuent le vieillissement de la peau et les sécheresses du visage
Riche en glandes sébacées
L’abondance des poils et de leurs glandes sébacées favorisent les manifestations de l’acné, des troubles hormonaux, de la peau grasse…
Riche en vaisseaux
La vascularisation du visage est souscontrôle cholinergique et adrénergique, ce qui explique les épisodes de rougeur (erytheme pudique) et de pâleur du visage.
Riche en orifices
La présence des orifices (bouche, nez, yeux, oreilles) a pour conséquence l’extension au visage de leurs affections
Le visage est constamment en contact avec l’environnement extérieur et il faut donc en prendre soin pour limiter les désagréments liés au climat notamment.
Les masques du visage sont des soins de la peau complémentaires à l’hygiène de la peau du visage et à l’application de crèmes sur le visage.
Classiquement, on recommande de ne pas effectuer de masque du visage plus d’une à deux fois par semaine. Les masques du visage s’effectuent sur une peau nettoyée avec un produit doux Le masque est ensuite éliminé en général par une nouvelle toilette du visage
Les masques sont des produits de beauté contenant différentes substances appliquées plusieurs minutes (en général une dizaine de minutes) en couche épaisse sur le visage.
Il existe différents types de masques dont les plus fréquents sont lesmasques hydratants, les masques apaisants, les masques tenseurs, les masques anti-taches et les masques purifiants.
Les masques hydratants du visage
Les masques hydratants ont -comme leur nom l’indique- pour but d’ « hydrater » la peau. Ils ont donc pour fonction de lutter contre la peau sèche Les masques hydratants contiennent généralement
des substances qui vont recouvrir la peau et l’empêcher de se perdre de l’eau (restauration du film hydrolipidique)
et des substances « hydratantes » qui vont s’accumuler dans la couche superficielle de la peau (couche cornée)
Masques apaisants pour le visage
Les masques apaisants ont pour but de lutter contre les irritations de la peau, les intolérances et les hypersensibilités de la peau du visage. Les masques apaisants contiennent généralement
des substances ayant des propriétés « anti-inflammatoires »
et des actifs « hydratants »
Masques tenseurs ou raffermissants pour le visage
Les masques tenseurs ou raffermissants ont pour but de lutter contre les ridules du visage. Les masques tenseurs ou raffermissants contiennent généralement
des substances ayant un effet « tenseur » ou « lifting »
des substances éliminant les cellules superficielles de la peau (« exfoliation ») du type acides de fruits
et des actifs « hydratants »
Masques anti-taches pour le visage
Les masques « anti-taches » ont pour but de lutter contre les pigmentations de la peau et les taches brunes solaires. Les masques « anti-taches » contiennent généralement
des substances ayant des propriétés légèrement dépigmentantes
et des substances éliminant les cellules superficielles de la peau (« exfoliation ») du type acides de fruits
Masques purifiants pour le visage
Les masques « purifiants » ont pour but de lutter contre la séborrhée du visage (peau grasse et luisante, souvent associée à l’acné, auxpores dilatés… ). Les masques « purifiants » contiennent généralement
des substances ayant pour propriété de réduire la séborrhée, d’absorber et de drainer le sébum (argile… )
des substances éliminant les cellules superficielles de la peau (« exfoliation ») du type acides de fruits
Il est important de différencier le nettoyage dermatologique du nettoyage réalisé par une esthéticienne : le nettoyage de peau réalisé par le dermatologue est généralement plus profond. Le nettoyage de peau consiste à inciser et ouvrir les points noirs, micro kystes et comédons et d’en extraire le sébum.
Comment se passe un nettoyage de peau par un dermatologue
Le dermatologue nettoie tout d’abord minutieusement la zone à traiter Il incise ensuite les boutons, microkystes, comédons et points noirs avec un petit instrument (aiguille, lancette… ) Il extrait ensuite le contenu généralement à l’aide d’une curette percée, d’un « tire-comédon » ou en pressant avec une compresse. Parfois, le dermatologue applique un acide (acide trichloroacetique) sur le bouton (notamment lorsqu’il s’agit de gros boutons inflammatoires) afin stopper le saignement, de détruire la glande sebacee qui produit le sébum et de favoriser la cicatrisation
Le nettoyage de peau est donc source de rougeurs sur le visage et il vaut mieux l’éviter lorsqu’on doit assurer des fonctions sociales (travail, sorties… ) durant les jours qui suivent.
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POINTS NOIRS ET PORES DILATES
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Injections dans les rides : conseils pratiques et interview d’un dermatologue
Les injections de comblement et les traitements injectables des rides sont des actes médicaux qui ne doivent pas être pris à la légère. Au-delà de la technique — détaillée dans la page injections anti-rides — les conseils avant et après séance, le choix du produit et la vision globale du visage sont déterminants pour un résultat satisfaisant et sûr.
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VIEILLISSEMENT – SOINS ANTI RIDES
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⚠️ Ces traitements ne sont pas anodins. Il convient de bien réfléchir avec son médecin avant de débuter, de comprendre ce que la technique peut apporter — et ce qu’elle ne peut pas corriger.
Règle
Explication
Éviter le soleil avant et après les séances
Et se protéger régulièrement au long cours — les UV accélèrent la dégradation des produits injectés et le vieillissement cutané
Ne pas injecter un produit résorbable sur une zone déjà traitée par un produit non-résorbable
Risque de réaction inflammatoire, de granulome ou de résultat imprévisible — toujours signaler les traitements antérieurs
Éviter les séances de laser pénétrant (Yag, diode) après injection
Ces lasers détruisent très rapidement le produit injecté — prévoir un délai suffisant entre injection et laser
Avoir une vision globale du visage
Corriger un défaut isolé peut révéler d’autres imperfections jusque-là ignorées — le médecin doit évaluer l’ensemble avant de traiter une zone
Choix des produits : résorbables vs non-résorbables
Produits résorbables
Produits non-résorbables
Exemples
Acide hyaluronique — acide poly-L-lactique
Silicone — certains produits anciens
Durée
6 à 18 mois selon le produit
Permanents
Réversibilité
Oui — possibilité de dissolution (hyaluronidase pour l’AH)
Non — complications difficiles à corriger
Recommandation
✅ Préférés en pratique courante
⚠️ À éviter — complications long terme documentées
💡 Pour le détail des produits de comblement disponibles, leurs indications et leur durée d’action : voir la page injections anti-rides — guide complet.
Interview du Dr Paul Touron, dermatologue
Dr Paul Touron — 47 allée du Rouergue, 31770 Colomiers — Tél : +33 5 61 30 20 33 — paultouron@free.fr
Question : Quels conseils pourriez-vous donner à une personne souhaitant bénéficier de cette technique ? (contre-indications, conseils avant et après les injections…)
Dr Paul Touron :
Je crois avoir été explicite, je déconseille les produits non totalement résorbables, et je redoute les produits trop récents.
Bien comprendre ce que désire la patiente. Ce n’est pas toujours évident, et il est bon de faire préciser plusieurs fois le problème à corriger.
Maîtriser plusieurs techniques est intéressant, pour pouvoir s’adapter à chaque cas particulier : un plissé de la lèvre sera parfois plus amélioré par un peeling ou un relissage que par un comblement.
Éviter les séances de laser « pénétrant » type Yag ou diode dans les suites d’injection — ils détruisent en un clin d’œil le produit injecté.
Attention aussi au syndrome de la pièce repeinte. On va repeindre les murs qui sont sales, en négligeant le plafond qui paraît propre — et quand on a fini, on ne voit plus que les taches du plafond. En esthétique également, il faut avoir une vision globale du visage sous peine de ne plus voir que ce qui n’avait paru qu’un défaut insignifiant avant d’avoir corrigé le principal.
💬 Le « syndrome de la pièce repeinte » est un enseignement clinique fondamental en médecine esthétique : corriger un défaut dominant peut révéler des imperfections secondaires qui passaient jusque-là inaperçues. L’évaluation globale du visage avant toute injection est indispensable.
Pourquoi faut-il éviter le soleil après une injection ?
Les UV accélèrent la dégradation des produits résorbables (acide hyaluronique notamment) et augmentent le risque d’hyperpigmentation post-inflammatoire sur les zones injectées. Une protection SPF 50+ est recommandée dès le lendemain de la séance et maintenue au long cours — elle prolonge aussi la durée d’effet du traitement.
Qu’est-ce qu’un produit non-résorbable et pourquoi l’éviter ?
Un produit non-résorbable (silicone, certains polymères anciens) reste définitivement dans les tissus. En cas de complication (inflammation, granulome, déplacement), il est très difficile — parfois impossible — de le retirer. Les produits résorbables comme l’acide hyaluronique sont au contraire dissolvables par injection d’hyaluronidase, ce qui permet de corriger un résultat insatisfaisant ou une complication. La sécurité à long terme est nettement supérieure.
Peut-on faire un laser après des injections de comblement ?
Pas immédiatement — certains lasers pénétrants (Nd:Yag, diode) peuvent détruire très rapidement le produit injecté. Il faut respecter un délai de plusieurs semaines à quelques mois entre une injection et une séance laser. Le dermatologue adapte le calendrier de traitement en fonction des techniques utilisées.
Qu’est-ce que le « syndrome de la pièce repeinte » ?
C’est une métaphore du Dr Touron désignant l’effet indésirable qui survient quand on corrige un défaut dominant sans évaluer le visage dans sa globalité : une fois ce défaut corrigé, le regard se porte sur des imperfections secondaires qui passaient jusque-là inaperçues. C’est pourquoi un bon praticien évalue toujours l’ensemble du visage avant de traiter une zone isolée — et informe le patient de ce que la correction principale pourrait révéler.
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éventuelles injections pratiquées antérieurement sur les sites à injecter (type de produits utilisés, quels ont été leur tolérance et les résultats obtenus)…
Un devis établissant le coût du traitement par séance et le nombre de séances prévisible est établi et il doit être accepté par la mention « lu et approuvé », signé et daté. Une copie est remise au patient avec une liste des précautions à observer pendant les 72 heures avant le traitement et les 48 heures suivant le traitement.
Le médecin laisse le plus souvent un délai de réflexion de 8 à 15 jours avant la 1ère séance d’injection.
Le plan de traitement a le plus souvent été établi en accord avec le médecin qui a délivré un devis. Il faut en général 1 à 3 séances espacées de 3 mois en moyenne
Il faut avant la séance :
éviter toute prise d’aspirine ou d’anti inflammatoire les jours précédents pour minimiser les risques de saignement,
ne pas suivre de soins dentaires contemporains du traitement,
la peau doit être saine,
en cas d’antécédent d’herpes labial (bouton de fièvre), le médecin peut avoir prescrit une prise d’antiherpétique à commencer 3 jours avantla séance de soins autour de la bouche
Le médecin peut avoir pris des photos avant la séance, de face, de trois quarts et de profil.
Une anesthésie de contact par crème anesthésiante à la lidocaïne peut être faite une heure avant la séance.
La séance d’injection d’acide hyaluronique au cabinet du médecin
Le médecin désinfecte la peau avant l’injection. Il peut soit piquer directement à l’aiguille soit utiliser une canule (pour les injections plus profondes et en nappe, il faut alors un pré trou à l’aiguille pour insérer la canule sous la peau).
L’injection d’acide hyaluronique est lente et régulière.
Un massage à l’aide d’une crème à l’arnica immédiatement après la séance peut etre proposée par le médecin et elle peut être poursuivie jusqu’à disparition des « bleus », habituellement en moins d’une semaine.
Après l’injection d’acide hyaluronique
L’application d’un écran solaire en été et le maquillage sont autorisés dès le lendemain.
Après l’injection, il est possible d’observer une rougeur voire un gonflement pendant quelques jours.
L’effet est immédiat pour les produits résorbables, retardé (2 mois en général) pour les produits non résorbables. (voir les produits de comblement des rides)
Les produits résorbables s’éliminent en général en 6 mois-un an et il est donc nécessaire, si le patient souhaite obtenir un résultat durable, de répéter les injections à cet intervalle.
En pratique, ce sont surtout les produits résorbables qui sont utilisés par le dermatologue, notamment l’acide hyaluronique. Les zones donnant de bons résultats sont généralement le sillon nasogénien (plis qui vont des ailes du nez aux coins de la bouche) et les rides de la lèvre supérieure.
Interview d’un dermatologue
Dr Paul Touron, 47 all du Rouergue, 31770 COLOMIERS,
Où injecte-t-on? Comment se passent les injections?
Dr Paul Touron :
Les principales indications sont les rides du sillon nasogénien et de la lèvre supérieure.
Au niveau du sillon on choisira un produit très réticulé. Il faut injecter plus sur le versant interne du sillon qu’ au niveau du sillon proprement dit. Le résultat sera d’ autant plus satisfaisant que la ptose est peu marquée
La lèvre supérieure sera injectée d’ une part pour diminuer les rides (plissé solaire), d’ autre part pour la rendre plus pulpeuse. Attention de toujours respecter voire accentuer l’ arc de cupidon. Attention aussi de ne pas créer un déséquilibre avec une lèvre inférieure trop mince. Enfin, l’ injection seule du canal virtuel à la jonction lèvre blanche-lèvre rouge me parait une erreur : celà donne un aspect peu naturel de lèvre qui rebique.
Certaines indications ne paraissent pas judicieuses : le front est peu amélioré par le comblement, de même la patte d’ oie où le risque de voir le produit injecté est important. La toxine botulique donnera en général de meilleurs résultats.
Le remodelage par des produits à injecter profondément : Radiesse ® en hypodermique, Restylane Sub-Q ® en sus périosté, New Fill ® en intra dermique profond, permettent de redessiner les contours d’ un visage, et en rehaussant les pommettes, d’ obtenir un réel effet lifting, en particulier sur le sillon nasogénien. Ils nécessitent une formation particulière pour chaque produit en des conditions d’ asepsie rigoureuses
L’ injection « tout venant » au niveau de la lèvre ou sillon ne pose pas de problème particulier. Il est recommandé de faire signer un formulaire de consentement, personnellement je ne le fais pas. Je préfère une conversation franche et prolongée, les rapports sont à mon avis meilleurs après un long entretien qu’ après une signature.
Je pratique en général une anesthésie tronculaire, tant pour le confort de la patiente que pour le mien. Quand c’ est possible j’opère sur une patiente assise.
Les injections de remodelage, plus longues et plus chères doivent faire l’ objet d’ un devis. L’anesthésie locorégionale au trou sous orbitaire est indispensable.
Je préfère toujours sous estimer la durabilité du produit injecté pour éviter les mauvaises surprises, moins fréquentes aujourd’hui qu’aux débuts de l’ acide hyaluronique.
Toujours prévenir de la possibilité d’ un hématome. Ne jamais hésiter à faire une retouche au bout d’ une ou 2 semaines même si elle coûte cher (avantage des petites seringues), c’est le prix à payer quand on s’ écarte de la médecine remboursée.
Cloques des doigts et pieds : disidrose ou dysidrose
Cloques qui démangent sur les pieds et les orteils
Le phénomène des cloques d’eau survenant sur les doigts, les mains ou les pieds et de boutons blancs ou rouges ou marrons qui démangent sur les mains et les pieds est fréquent en période chaude (on incrimine d’ailleurs souvent le rôle de la sudation?) et donc en été.
Cloques d’eau (vésicules) et boutons qui démangent et peuvent toucher les doigts, les orteils, les pieds…
Cloques d’eau sur les doigts
Les démangeaisons sur les cloques sont souvent intenses et elles peuvent précéder ou accompagner l’apparition des cloques.
Certaines peuvent se percer et donner une sérosité claire. D’autres peuvent sécher et donner des croutes marron-bordeaux
Cloques des pieds
Les boutons des pieds siègent le plus souvent sur les orteils et entre les orteils, dans le creux du pied et sur les faces latérales des pieds et les talons
Cloques des mains
Les boutons des mains sont fréquentes sur les faces latérales des doigts et sur la paume, jusqu’à la limite du poignet
On distingue deux formes classiques de dyshidrose :
dysidrose simple
il n’y a que des cloques et boutons des mains et pieds sans rougeurs
eczema dishidrosique
Les cloques et boutons des mains et pieds sont associées à une rougeur voire des desquamations.
Infection des cloques
Parfois, les cloques de disidrose s’infectent et leur contenu devient plus blanc (pus). On peut alors observer une lymphangite, un ganglion dans l’aisselle ou l’aine…
Causes de la disidrose
Allergie de contact de la main à type de dysidrose
On connait mal la cause de la disidrose mais on sait qu’elle est associée à plusieurs facteurs favorisants :
Allergie à la pelure de citron, au formol, au baume du Pérou, à la Para Phenylène Diamine (une sorte de caoutchouc dont l’acronyme est PPD) et à certains métaux (Nickel, Chrome, Cobalt… ),
Dysidrose du doigt
« Allergie » indirecte à une mycose
Il s’agit d’une atteinte à dermatophytes des pieds (mycoses entre les orteils) ou des mains, par manuportage, compliquée de dishidrose
Mycose et dishidrose
Tabac
Le tabac serait un facteur aggravant de la disidrose. Mieux vaut donc arrêter de fumer lorsqu’on a des cloques d’eau des mains et des pieds (et pour plein d’autres bonnes raisons bien plus graves : cancer du poumon et des voies aerodigestives, athérosclérose…)
Hyperhidrose palmoplantaire
Il s’agit de l’augmentation de la transpiration ou sudation des mains (mains moites) et des pieds. De même il est classique de voir apparaître de la dishidrose en été par augmentation de la transpiration des mains à cause de la chaleur
Eczema atopique
Il existe parfois des antécédents familiaux ou personnels de dermatite ou eczema atopique chez les personnes ayant des cloques d’eau des mains et pieds
Rôle possible d’une allergie alimentaire ?
On incrimine parfois le Nickel absorbé dans la nourriture… ?
Irritation des mains, chaleur et humidité
L’utilisation de produits irritants (produits ménagers…) et le contact répété des mains avec l’eau favoriseraient l’apparition de cloques d’eau sur les mains. De même, le port prolongé de gants pour se protéger de l’eau serait un facteur favorisant par création d’un milieu chaud et humide.
Ainsi les professions les plus à risque de cloques d’eau sur les mains sont les métiers de bouche et de restauration, mais aussi les professions de santé et plus largement toutes les professions ayant les mains et les pieds dans l’eau ou dans une atmosphère chaude et humide.
Il faut donc demander à ces professions de se protéger avec des gants mais de cantonner le port de gant aux activités à risque et les enlever régulièrement pour sécher les mains. En cas d’humidité des pieds, porter des chaussettes absorbantes et les changer dès qu’elles sont mouillées.
Ne pas confondre avec les engelures
Les engelures, taches violacées et douloureuses des doigts, peuvent comporter des cloques sur les mains et les pieds. Mais elles sont bien à distinguer de la dishidrose.
Les engelures, avec ou sans cloques sur les mains et les pieds, peuvent être un signe de COVID19
Durillon, cor au pied, callosité : reconnaître, traiter et prévenir l’hyperkératose plantaire
Les cors, durillons et callosités sont parmi les motifs de consultation podologique et dermatologique les plus fréquents — et pourtant parmi les plus mal soignés, faute d’un traitement de la cause. La peau des pieds est soumise à rude épreuve, qu’elle soit enfermée dans des chaussures ou nue : les pressions chroniques et les frottements répétés stimulent la prolifération de l’épiderme, provoquant un épaississement de la couche cornée — l’hyperkératose. Résultat : callosités, cors et durillons, véritables défenses mécaniques de la peau, qui deviennent douloureux et invalidants lorsque le phénomène s’emballe. Savoir les distinguer — les uns des autres et des verrues plantaires — change radicalement la prise en charge. Et traiter l’hyperkératose sans corriger la cause mécanique conduit systématiquement à la récidive.
Cet article en vidéo :
Cor douloureux, durillon récidivant ou callosité qui fissure ?
Un diagnostic précis et un bilan podologique changent tout — surtout en cas de diabète. Consulter le Dr Rousseau en téléconsultation →
1. Mécanisme de formation — pourquoi la peau s’épaissit
Pieds
La peau réagit aux pressions et frottements répétés par un mécanisme de défense parfaitement logique : elle s’épaissit pour protéger les tissus sous-jacents. Ce processus — l’hyperkératose — est une réponse physiologique normale de la couche cornée (stratum corneum) à un stress mécanique chronique. Les kératinocytes prolifèrent et accumulent de la kératine plus vite qu’ils ne l’éliminent. Le résultat est un épaississement localisé (cor, durillon) ou diffus (callosité) de l’épiderme.
Ce mécanisme est documenté depuis les premières descriptions cliniques et a été formalisé dans une revue de référence publiée dans l’American Family Physician : les cors et callosités sont la conséquence directe d’une hyperkératose physiologique déclenchée par des forces mécaniques excessives ou répétées — Freeman, Am Fam Physician 2002 (PMID 12074526).
La clé du traitement : supprimer la cause mécanique
Un cor ou une callosité décapé sans correction de la cause qui l’a produit — chaussure inadaptée, anomalie posturale, déformation du pied — se reformera inévitablement. C’est la règle absolue de la podologie. Toutes les études randomisées confirment que les traitements locaux seuls (acide salicylique, curretage) ne sont efficaces à long terme que lorsqu’ils s’accompagnent d’une correction de la cause mécanique sous-jacente.
2. Callosité, durillon, cor : comment les distinguer
Callosité
Callosités
Les callosités sont des épaississements diffus de la peau, formant de larges plaques de corne sous les pieds, au niveau des zones d’appui des plantes et des zones de frottement : partie médiane de l’avant-pied (par effondrement de la voûte transverse antérieure), base du gros orteil par aplatissement ou hallux valgus. Leur consistance est dure, de couleur blanc-jaunâtre. Elles sont généralement indolores, juste gênantes, sauf lorsqu’elles provoquent des fissures ou se compliquent de durillons en leur sein.
Durillon
Durillon
Les durillons surviennent souvent au sein des callosités. Ce sont des zones de corne très dure, ponctuelles et enchâssées dans la peau, formant de véritables clous de kératine. Ils sont très douloureux — les patients décrivent souvent la sensation d’avoir un clou dans la plante. La douleur s’explique par la compression des terminaisons nerveuses dermiques par le cône kératinique central.
Cor au pied (clavus)
Les cors aux pieds sont des épaississements localisés au niveau des zones de frottement des orteils ou des zones d’appui des plantes. Ils se présentent comme une petite callosité avec une zone centrale cornée en forme de cône inversé, parfois cratériforme, qui pénètre dans les couches cutanées profondes et provoque la douleur. On distingue deux parties : un pourtour arrondi, dense et blanc-translucide, et ce cône central qui comprime les nerfs sous-jacents.
Type
Localisation typique
Consistance
Douleur
Cor dur
Dessus des orteils (articulations), face latérale du 5e orteil, pulpe du 3e orteil
Dure, kératinique
Douloureux à la marche, surtout en chaussures
Cor mou (œil-de-perdrix)
4e espace interorteil entre 4e et 5e orteils, souvent par paires en vis-à-vis
Blanchâtre, molle et spongieuse (macération)
Douloureux, parfois inflammatoire avec bordure rouge et point central noir
Cors milium
Plante du pied, parfois dans une plaque de callosité
Petits cors groupés
Variable selon la profondeur
Callosité
Zones d’appui de la plante (avant-pied, talon), base du gros orteil
Dure, diffuse, blanc-jaunâtre
Généralement indolore sauf si fissurée ou avec durillon
Durillon
Au sein des callosités plantaires
Très dure, punctiforme, enchâssée
Très douloureux (« clou dans le pied »)
3. Les distinguer de la verrue plantaire et du mélanome achromique
Le diagnostic différentiel le plus important — et potentiellement le plus grave — est la distinction avec la verrue plantaire et le redoutable mélanome achromique. Seul le médecin peut les distinguer — et il dispose de deux outils décisifs :
La pression digitale latérale vs perpendiculaire :
Le cor est douloureux à la pression perpendiculaire (compression du cône sur l’os sous-jacent)
La verrue est douloureuse à la pression latérale (pincement des bords) — signe de Rémy caractéristique
Le cor, la callosité et le durillon conservent les dermatoglyphes (lignes cutanées, empreintes digitales) à leur surface et en périphérie — architecture cutanée normale maintenue
La verrue plantaire se caractérise par l’absence de ces lignes cutanées et la présence de points noirs correspondant à des capillaires thrombosés (signe pathognomonique)
Verrue au dermatoscope
Ne jamais négliger une lésion plantaire pigmentée
Le mélanome achromique plantaire (mélanome sans couleur) peut ressembler cliniquement à un durillon ou une callosité chez un patient âgé. Il est rare mais grave — et son pronostic dépend de la précocité du diagnostic. Toute lésion plantaire qui change, saigne spontanément, présente une irrégularité de couleur ou résiste à tout traitement doit être montrée à un dermatologue sans délai pour dermoscopie et éventuelle biopsie.
4. Causes et facteurs de risque
Anomalies biomécaniques et chaussures inadaptées
La cause fondamentale est toujours un frottement ou une pression chronique anormale, souvent combinés :
Port de chaussures inadaptées : talons hauts, chaussures à bout pointu, chaussures trop étroites ou trop larges
Anomalie posturale à la marche : appui excessif sur l’avant-pied, sur la partie externe de la plante
Déformations du pied : hallux valgus (oignon du gros orteil), orteils en griffe ou en marteau, pieds plats ou creux
Marche pieds nus sur surfaces dures
Personnes à risque
Femmes portant des talons hauts ou chaussures étroites à bout pointu
Sportifs : randonneurs, joggeurs, joueurs de tennis — frottements répétés à haute intensité
Personnes ayant des orteils de grande taille ou des déformations podales
Personnes âgées : amincissement physiologique du coussinet graisseux plantaire avec l’âge
Patients diabétiques — situation à part entière, voir encart ci-dessous
⚠️ Diabète : jamais d’automédication des cors et callosités
Le pied diabétique est une urgence dermatologique silencieuse. La neuropathie périphérique diminue la perception de la douleur — le patient diabétique peut développer un ulcère sous une callosité sans s’en apercevoir. Les concentrations élevées d’acide salicylique (40 %) peuvent provoquer une macération sévère et des ulcérations cutanées chez le diabétique. Tout cor, durillon ou callosité chez un patient diabétique doit être pris en charge exclusivement par un pédicure-podologue ou un médecin — jamais traité en automédication.
5. Complications
Rarement anodines lorsqu’elles sont négligées, ces lésions peuvent engendrer des complications en cascade :
Claudication et report de charge : la douleur provoquée par un cor ou durillon modifie la marche, ce qui peut engendrer de nouvelles callosités à d’autres endroits, mais aussi des troubles ostéo-musculaires à distance (douleurs au genou, à la hanche, au dos)
Retentissement osseux et articulaire : bursite sous-jacente, ostéite dans les cas extrêmes chez le diabétique
Toutes ces situations nécessitent une consultation médicale rapide.
6. Traitement — ce qui marche vraiment
Principe fondamental : traiter la cause avant la lésion
Tout traitement local d’un cor ou d’une callosité sans correction de la cause mécanique est voué à la récidive. C’est le consensus de toutes les études publiées.
Traitements kératolytiques topiques
L’acide salicylique est le kératolytique de référence. Il agit en dissolvant les liaisons entre les kératinocytes, facilitant l’élimination de la couche cornée hyperkératosique. Disponible sous forme de pansements adhésifs (40 %), de solutions (12,6 à 17 %) ou de crèmes (5 à 10 %).
Un essai contrôlé randomisé de référence (202 patients, suivi 12 mois) a comparé les pansements à l’acide salicylique 40 % vs le curetage au scalpel par un podologue : à 3 mois, 34 % de résolution complète dans le groupe acide salicylique vs 21 % dans le groupe scalpel (p = 0,044). Le temps de récidive était également prolongé dans le groupe acide salicylique, avec une meilleure efficacité coût — Farndon et al., J Foot Ankle Res 2013 (PMID 24063387).
Un essai espagnol randomisé (EMEDESCA, 62 patients) confirme une réduction significative de la douleur immédiatement après le curetage au scalpel, mais des résultats comparables à 6 semaines — Gijón-Noguerón et al., J Foot Ankle Res 2017 (PMID 28012190).
Traitement
Mécanisme
Indication
À savoir
Acide salicylique 40 % (pansement)
Kératolytique — dissout les ponts entre kératinocytes
Cors et callosités modérés à épais
Laisser en place 24-48h. Jamais chez le diabétique à cette concentration.
Acide salicylique 12-17 % (solution/crème)
Kératolytique progressif
Entretien, callosités légères
Application quotidienne sur zone sèche, protéger la peau saine environnante
Urée 20-40 % (crème)
Kératolytique, hydratant — ramollit et élimine la couche cornée
Callosités diffuses, pieds très secs
Excellente tolérance, utilisable chez le diabétique à faible concentration
Curetage au scalpel (podologue)
Résection mécanique du noyau kératinique
Cors durs, durillons douloureux
Soulagement immédiat de la douleur. Récidive sans correction posturale.
Orthèses interdigitales (silicone)
Redistribution des pressions et protection mécanique
Cors mous (œil-de-perdrix), cors durs interdigitaux
Efficacité préventive et curative sur les cors de frottement interorteil
Semelles orthopédiques
Correction de la répartition des pressions plantaires
Tout cor ou callosité d’origine posturale
Traitement de la cause — essentiel pour éviter les récidives
Cor récidivant, bilan podologique indiqué ?
Un cor qui revient toujours au même endroit après traitement local mérite un bilan statique du pied chez le pédicure-podologue et éventuellement la réalisation de semelles orthopédiques. Prendre rendez-vous en téléconsultation →
7. Ce qu’on peut faire soi-même — et ce qu’on ne doit pas faire
En cas de cor bénin ou de callosité légère, en attendant le rendez-vous médical :
1. Supprimer la source de friction
Changer de chaussures : porter des modèles souples, amples, sans talon haut (3-4 cm maximum), à bout arrondi
Ne pas marcher pieds nus : la marche pieds nus sur surfaces dures favorise les callosités plantaires, mais aussi les verrues plantaires et les mycoses des pieds
Protéger le cor avec un pansement protecteur ou un anneau de mousse podologique
2. Ramollir et décaper avec précaution
Faire tremper le pied dans de l’eau tiède pendant 10 à 15 minutes pour ramollir la corne
Frotter doucement avec une pierre ponce humide, sans forcer — l’objectif est d’éliminer les couches superficielles mortes, pas de creuser
Ce qu’il ne faut jamais faire
— Ne jamais couper soi-même un cor ou un durillon avec des ciseaux ou un coupe-ongles — risque de plaie, d’infection et de saignement
— Ne jamais appliquer d’acide salicylique 40 % sans avis médical, surtout en cas de diabète ou d’artériopathie
— Ne jamais décaper agressivement : enlever trop de peau expose les couches sensibles du derme, favorisant l’inflammation et l’infection
— Éviter de limer à sec : toujours ramollir le pied d’abord dans l’eau chaude
— Toute automédication est formellement contre-indiquée chez le diabétique
8. Prévention des cors, durillons et callosités
Porter des chaussures larges mais pas trop grandes, confortables et souples (toile ou cuir souple), éviter les talons hauts et les bouts pointus
Éviter si possible les chaussures ne tenant pas le talon (sandales, tongs) qui accentuent les défauts à la marche
Laver les pieds quotidiennement au savon et bien sécher entre les orteils — l’humidité résiduelle favorise la macération, les mycoses des pieds et les surinfections
Hydrater la peau des pieds avec une crème kératolytique douce (urée 10-15 %) après la toilette, particulièrement en hiver
Décaper légèrement et avec prudence les callosités naissantes à la pierre ponce après ramollissement, mais consulter dès la récidive
En cas de défaut postural ou d’anomalie à la marche : bilan chez un pédicure-podologue et réalisation de semelles orthopédiques
Les semelles orthopédiques : souvent plus fines qu’on ne le croit
Beaucoup de patients redoutent les semelles orthopédiques, imaginant des dispositifs encombrants. En réalité, les orthèses plantaires réalisées par un pédicure-podologue sont souvent très fines et conçues pour s’adapter à la plupart des chaussures de ville. Elles constituent le traitement de fond le plus efficace pour corriger les défauts d’appui responsables des cors et callosités récidivants.
J’ai de la corne sous les pieds mais j’ai peur de la gratter et d’en avoir de plus en plus.
Vous avez tout à fait raison d’être prudent. Si vous avez des callosités sous les pieds, elles sont réactionnelles à des frottements répétés liés à la façon dont vous marchez, à la forme de vos pieds et au type de chaussures que vous portez. Les décaper sans corriger ces facteurs ne changera rien — les frottements continueront à produire de nouvelles callosités. Consultez un médecin qui évaluera la nécessité d’un bilan podologique, et éventuellement d’une réalisation de semelles orthopédiques. Celles-ci sont souvent très fines et s’adaptent à la plupart des chaussures du quotidien.
Comment savoir si j’ai un cor ou une verrue plantaire ?
La distinction n’est pas toujours facile à l’œil nu. Le cor est douloureux à la pression perpendiculaire (compression sur l’os), conserve les lignes cutanées en surface et est soulagé par le décapage. La verrue est douloureuse à la pression latérale (pincement), détruit les dermatoglyphes et présente des petits points noirs (capillaires thrombosés) visibles au dermoscope. En cas de doute — et le doute est fréquent — seul un médecin peut trancher, avec la dermoscopie si nécessaire. Un cor traité comme une verrue (ou l’inverse) ne guérira pas et sera inutilement douloureux.
Quel est le traitement le plus efficace pour un cor récidivant ?
Selon les essais randomisés disponibles, les pansements à l’acide salicylique 40 % obtiennent des taux de résolution complète à 3 mois supérieurs au curetage seul (34 % vs 21 %), avec un délai de récidive prolongé. Mais l’efficacité à long terme de tout traitement local dépend de la correction de la cause mécanique sous-jacente. Un cor qui revient toujours au même endroit après traitement local indique systématiquement un défaut postural ou une anomalie du pied nécessitant un bilan podologique et éventuellement des semelles orthopédiques.
Peut-on utiliser de l’acide salicylique pour un cor si on est diabétique ?
Non — c’est formellement contre-indiqué sans avis médical. Les concentrations élevées d’acide salicylique (40 %) peuvent provoquer une macération sévère et des ulcérations cutanées chez le patient diabétique, surtout en cas de neuropathie périphérique associée. Tout cor, durillon ou callosité chez un diabétique doit être pris en charge exclusivement par un professionnel de santé — pédicure-podologue ou médecin — car les complications infectieuses peuvent être graves et engager le pronostic du membre.
Peut-on confondre un cor au pied avec un mélanome ?
Le mélanome achromique (sans couleur apparente) plantaire est rare mais grave — il peut parfois ressembler cliniquement à un durillon ou une callosité. Quelques signaux d’alerte justifient une consultation en urgence : lésion qui saigne spontanément, qui change rapidement d’aspect, qui est irrégulière en relief ou en couleur, ou qui résiste à tout traitement local habituellement efficace. La dermoscopie et la biopsie font le diagnostic. Il vaut toujours mieux montrer une lésion plantaire atypique à un dermatologue — un mélanome diagnostiqué tôt est guérissable.
Mis à jour le 25 mars 2026 par le Dr Ludovic Rousseau, dermatologue.
Durillon, cor au pied, corne sous les pieds…
Cet article en vidéo :
Les pieds sont soumis à rude épreuve, qu’ils soient enfermés dans les chaussures ou nus. Il est donc fréquent de voir apparaitre des crevasses des talons, des fissures ou des zones de corne sous les pieds (callosités, cor au pied, durillon…). En effet, les pressions chroniques et les frottements répétés stimulent la prolifération de l’épiderme, provoquant un épaississement de la couche superficielle de la peau (couche cornée) appelé hyperkératose. Pour les soigner il faut donc souvent limiter les frottements et pressions sur la peau.
Pieds
Symptomes
Pas toujours facile de donner un nom à une petite corne du pied qui fait mal. Avant toute chose, il faut consulter un médecin qui fera le point avec vous sur les problèmes que vous présentez (date de début, durée de l’éruption, douleur provoquée par les callosités, les cors, les durillons)
Il tentera aussi de distinguer le cor au pied des callosités et durillons de la verrue plantaire et du redoutable mélanome achromique.
Comment va-t-il les reconnaitre et les distinguer?
Callosité
Callosités
Les callosités sont des épaississements de la peau (larges plaques de cornes sous les pieds) au niveau des zones d »appui des plantes et les zones de frottement : partie médiane de l’avant pied (par effondrement
de la voûte transverse antérieure), base du gros orteil par applatissement ou sur son rebord interne par hallux valgus…
Leur consistance est dure et de couleur blanc jaunâtre, différent de la couleur normale du reste du pied.
Elles sont généralement indolores, juste gênantes, sauf lorsqu’elles
provoquent des fissures (crevasses des talons) ou des plicatures à la facce interne de l’avant pied
se compliquent de durillons au sein de la plaque
Durillon
Durillon
Les durillons surviennent souvent sur les callosités. Ce sont des zones de corne très dure, ponctuelles, comme enchassées dans la peau formant de véritables clous de kératine très douloureux. Les patients ont d’ailleurs souvent l’impression d’avoir un clou dans la peau.
Cor au pied
Les cors aux pieds sont des épaississements de la peau au niveau des zones de frottements des orteils ou des zones d’appui des plantes. Ils sont douloureux et se présentent comme une petite callosité avec une zone centrale cornée, parfois cratériforme. Ils comprennent donc 2 parties :
– Un pourtour arrondi, dense et blanc-translucide
– Une zone centrale en forme de cône inversé, parfois cratériforme, qui pénètre dans les couches cutanées profondes et provoque la douleur.
Trois types de cors son rencontrés :
Cor au pied dur
Ce sont les cors les plus répandus, ils peuvent entrainer des douleurs gênantes pendant la marche et apparaissent :
sur le dessus des orteils (principalement sur les 4 derniers orteils) au niveau des articulations et entre les phalanges, par frottement sur les chaussures.
sur la face latérale du dernier orteil qui est la zone la plus souvent soumise aux frictions dans les chaussures.
sur la pulpe du 3ème orteil
Cor au pied mou ou oeil-de-perdrix
L’oeil de perdrix est presque exclusivement localisé au niveau du quatrième espace interorteil entre les 4ème et 5ème orteils et ils sont souvent par paire, c’est-à-dire deux yeux de perdrix situés sur les deux orteils se faisant face. Ils ont une couleur blanchâtre et une consistance molle et spongieuse due à la transpiration et la macération entre les orteils.Parfois ils ont une bordure rouge, enflammée et leur centre comporte un point noir d’ou le nom d’œil de perdrix.
Cors milium
Il s’agit d’un groupement de petits cors disposés sur la plante, parfois dans une plaque de callosité, parfois sans callosité.
Les distinguer d’une verrue plantaire
ceci ne peut être fait que par un médecin, qui s’attachera aussi à éliminer un mélanome achromique
Il pourra regarder avec un dermatoscope et verra que
le durillon, le cor au pied, la callosité… se présente sous une forme arrondie, translucide et qu’il conserve à sa surface notamment en périphérie l’architecture habituelle des lignes cutanées, (plis et empreintes digitales ou dermatoglyphes)
la verrue plantaire se caractérise par l’absence de ces lignes cutanées et elle comporte souvent des points noirs (vaisseaux).
Verrue au dermatoscope
Causes
Les pressions chroniques et les frottements répétés stimulent la prolifération de l’épiderme, provoquant un épaississement de la couche superficielle de la peau (couche cornée) appelé hyperkératose. Les cors sont des bosses dures qui se développent donc en réponse à la pression et au frottement. La peau se durcit pour se protéger des frottements liés aux chaussures mal ajustées, à la marche pieds nus…
Des frottements et traumatismes des pieds
Les callosités, cors et durillon sont une sorte de défense de la peau qui s’épaissit pour protéger les tissus sous jacents et les aider à supporter les micro-traumatismes répétés et les frottements.
Ces frottements et traumatismes répétés sont souvent le résultat d »une anomalie posturale lors de la marche (appui trop important sur l »avant-pied ou sur la partie extérieure de la plante par exemple ) et/ou du port de chaussures mal adaptées à une marche intensive (haut-talons et chaussures à bout pointu notamment).
Les personnes à risques
Les cors, callosités et durillons ne se rencontrent que très rarement chez les enfants et les adolescents mais plutot chez les adultes et leur fréquence croit avec l’age
Chez les adultes, certaines personnes sont plus à risque :
Les femmes qui ont des talons hauts et les homme set femmes qui ont des chaussures étroites et effilée
Les sportifs (randonnée, jogging, tennis…)
Les personnes ayant des orteils de grande taille
Les personnes ayant des déformations des pieds (hallux valgus, désaxation du gros orteil, pieds plats ou creux…)
Une mention particulière aux personnes diabétiques (voir pied diabetique) dont les complications peuvent etre graves
Complications
La douleur que les cors et durillons provoquent tend à entrainer une claudication ou un report de charge qui peuvent engendrer d’autres callosités… mais aussi des troubles ostéomusculaires (douleurs au genou, à la hanche, au dos…)
Toutes es situations nécessitent une consultation médicale rapide
Traitement
Le traitement des durillons, cors, callosités… nécessite
d’adapter ses chaussures à ses pieds (chaussures souples, amples, sans talons hauts…) et à ses habitudes (éviter de marcher en escarpins, talons aiguilles…)
des soins de podologie : bilan statique et à la marche et réalisation d’orthèses et/ou de semelles orthopédiques. Le pédicure-podologue peut conseiller aussi :
L’utilisation d’un coussin de rembourrage en silicone (coussinet plantaire) qui se place sous l’avant du pied.
L’utilisation d’un pansement circulaire (manchon, parfois troué autour du cor) placé autour des orteils
L’ablation des cors et callosités au cabinet du pédicure podologue avec des instruments stériles type scalpel, meuleuse, fraise… Ce traitement permet de réduire le volume du cor ou de la callosité et contribue à diminuer les douleurs de la marche en réduisant la pression sur les tissus du pied mais il est toujours associé aux soins précédents, sinon le cor, la callosité ou le durillon se reforment.
Soigner un cor au pied par soi meme
En cas de cor bénin, de callosité, que peut-on faire pour améliorer les choses en attendant le rendez-vous du médecin ou du podologue?
1/ Supprimer la source de friction
1.1/ Changer de chaussures
Éliminer la source de friction est le moyen le plus important (et le plus simple) de se débarrasser d’un cor au pied. Si, par exemple, le frottement d’une paire de chaussures cause des cors, il peut être suffisant de passer à des chaussures qui ne causent pas ce frottement, et de ne plus les porter. Il faut alors porter des chaussures souples et amples
1.2/ Ne pas marcher pieds nus
La marche pieds nus favorise les callosités sur les zones d’appui des plantes, ainsi que les plaies des pieds, les verrues plantaires, les mycoses des pieds…
1.3/ Mettre des pansements
Il suffit bien souvent de mettre un pansement sur le cor au pied pour le voir s’éliminer doucement
2/ Décaper doucement
Les cors sont des couches de peau morte. Par conséquent, limer doucement les couches de peau morte peut aider à éliminer la callosité.
Les soins consistant à se limer ou raper doucement avec une pierre ponce, une lime ou une râpe apres bain de pied dans de l’eau chaude pendant 20 minutes au préalable pour ramollir ne servent pas à grand chose tant qu’on n’a pas éliminé la cause qui est le frottement pathologique. Ils peuvent même constituer un facteur d’inflammation voire d’infection. Mieux vaut donc éviter d’essayer de prendre en charge soit meme ce type de pathologie, et cela est totalement prohibé si l’on est diabétique!
2.1/ Ramollir le cor
D’abord, on peut faire tremper le pied dans de l’eau tiède pendant environ 10 à 15 minutes. Cela aide à ramollir la peau.
2.2/ Décaper doucement le cor
Deuxièmement, on peut gratter les couches de peau morte du cor avec une pierre ponce, une brosse à pieds, des plaques d’émeri, qui sont le matériau rugueux des limes à ongles…
Mais attention de ne pas trop décaper : enlever trop de peau peut mettre à nu les couches sensibles de la peau en dessous, ce qui pourrait causer plus d’irritation, de saignement et d’infection par la suite.
Eviter les cors, durillons, callosités
La prévention des cors, callosités et durillons requiert le plus souvent de :
Porter des chaussures larges mais pas trop grandes, confortables et souples (en toile ou en cuir souple… ) et d’éviter les haut talons (3-4 cms maximum) et les chaussures à bout pointu. Eviter si possible les chaussures ne tenant pas le talon (sandales, tongs…) car elles accentuent les défauts à la marche.
Laver ses pieds quotidiennement au savon et à l’eau et surtout bien les sécher particulièrement entre les orteils pour éviter la macération.
En effet l’humidité résiduelle est un facteur de surinfection et de mycose des pieds
Décaper légèrement et avec prudence au moyen d’une pierre ponce humide les callosités naissantes et les cors débutants lors du bain mais de consulter dès que ceux ci réapparaissent
Hydrater la peau des pieds avec une crème hydratante après la toilette
Porter des pansements médicaux protecteurs et cicatrisants
et s »il existe un défaut d »appui lors de la marche ou une anomalie posturale, le port de semelles orthopédiques ou d’orthèses (sortes de petits embouts de mousse permettant de rééquilibrer les positions des orteils notamment) réalisés par un pédicure podologue
Questions fréquentes
J’ai de la corne sous les pieds mais j’ai peur de la gratter et d’en avoir de plus en plus
Vous avez raison : si vous avez des callosités sous les pieds, celles-ci sont réactionnelles à des frottements répétés (vous appuyez plus sur ces zones), dépendant de la façon dont vous marchez, de la forme de vos pieds, du type de chaussures que vous portez (haut talons notamment)… Si vous les décapez, vous n’arrangerez pas grand-chose car les frottements continueront à produire de nouvelles callosités. Je vous conseille donc de consulter un médecin, qui évaluera le traitement adéquat à apporter à vos callosités, et notamment la nécessité ou non de vous faire réaliser un bilan podologique chez un podologue, qui pourra alors vous fabriquer des semelles orthopédiques à glisser dans les chaussures, afin de rééquilibrer les pressions sur les plantes de vos pieds. Sachez que les semelles orthopédiques sont souvent très fines et aisées à glisser dans les chaussures de tous les jours.
Votre enfant présente des taches blanchâtres sur les joues, parfois un peu rugueuses, qui réapparaissent chaque été ? Ou vous découvrez sur vos propres bras ces plaques claires aux bords flous qui tranchent franchement avec le reste du bronzage ? Il s’agit très probablement de dartres — le terme populaire pour désigner ce que les dermatologues appellent pityriasis alba ou eczématides achromiantes. C’est une affection bénigne, fréquente, bien identifiée, mais souvent source d’inquiétude parce qu’elle ressemble à première vue au vitiligo. Cet article vous explique ce qu’elle est réellement, pourquoi elle survient, et ce que l’on peut faire pour en atténuer les manifestations.
Dartre
Taches blanches sur le visage de votre enfant ?
Le diagnostic différentiel entre dartres, vitiligo et pityriasis versicolor est parfois difficile à établir seul. Une téléconsultation avec le Dr Rousseau permet d’obtenir un avis médical rapide sans attendre plusieurs mois. Consulter le Dr Rousseau en visio →
1. Qu’est-ce qu’une dartre ? Pityriasis alba : définition et épidémiologie
Le terme dartre est un mot populaire ancien, emprunté au vocabulaire courant pour désigner des taches cutanées claires et desquamantes. En médecine, on lui préfère le terme de pityriasis alba (du latin pityriasis = desquamation farineuse, et alba = blanche) ou d’eczématides achromiantes — une appellation qui souligne la nature inflammatoire discrète de la lésion et son caractère hypopigmenté.
Le pityriasis alba est une affection fréquente, bénigne et spontanément résolutive. Il touche essentiellement :
Les enfants entre 3 et 16 ans, avec un pic entre 6 et 12 ans
De façon préférentielle les phototypes foncés (peaux mates, noires, méditerranéennes) — non pas parce que la maladie est plus fréquente, mais parce que le contraste de pigmentation la rend bien plus visible
Les deux sexes de façon équivalente, avec une légère prédominance masculine selon certaines études
L’adulte jeune, dans une proportion plus faible
Données épidémiologiques
Le pityriasis alba concernerait entre 1,9 % et 5 % des enfants dans les populations étudiées, avec une prévalence plus élevée dans les zones à fort ensoleillement et chez les enfants atopiques. Des études récentes ont mis en évidence des corrélations directes entre l’incidence du pityriasis alba et le terrain atopique, l’exposition solaire, l’absence de protection solaire et la fréquence des bains — des facteurs qui, tous ensemble, contribuent à assécher et fragiliser la couche cornée. Source : Jadotte et Janniger, Cutis 2011, PMID 21416771.
2. Symptômes : comment évolue une dartre en deux phases
La dartre évolue classiquement en deux phases successives, que l’on retrouve souvent coexistantes chez un même enfant — à des stades différents selon les lésions.
Phase 1 : la tache rosée (phase érythémateuse)
Au début, la lésion est une petite plaque rosée ou légèrement rouge, de contours mal définis, de taille variable (en général 0,5 à 2 cm de diamètre). Sa surface est finement squameuse — légèrement rugueuse au toucher, comme une peau qui se dessèche localement. Elle peut parfois démanger modérément. Cette phase passe souvent inaperçue.
Phase 2 : la tache blanche (phase hypopigmentée)
Après quelques semaines à quelques mois, la lésion se dépigmente : elle devient blanche ou nettement plus claire que la peau environnante, avec des bords flous. La surface est lisse ou finement squameuse. C’est à ce stade que les parents et les patients consultent, car la tache devient très visible — surtout en été ou sur les peaux foncées, où le contraste avec la peau bronzée voisine est frappant.
Dartre — tache blanche sur la joue d’un enfant
Localisation et évolution
Chez l’enfant, les dartres prédominent sur les joues et le pourtour de la bouche. Chez l’adolescent et l’adulte, elles apparaissent plus volontiers sur les racines des bras, les épaules, le haut des cuisses. Les lésions sont multiples, asymétriques, et l’on observe souvent une coexistence des deux phases sur des zones différentes chez le même enfant.
L’évolution naturelle est spontanément favorable : la grande majorité des cas se résolvent en quelques mois à quelques années, le plus souvent avant ou à la puberté. La repigmentation normale de la peau est le mode d’évolution habituel, même sans traitement, mais elle peut prendre du temps — plusieurs mois dans les cas habituels, parfois plus d’un an.
Dartres : taches blanches sur le visage d’un enfantDartres bilatérales des joues chez un enfant
3. Causes et facteurs de risque : peau sèche, atopie, soleil
Le pityriasis alba reste une affection dont la physiopathologie n’est pas encore totalement élucidée. Plusieurs mécanismes sont impliqués de façon intriquée :
Le mécanisme central : une hypopigmentation post-inflammatoire discrète
La dartre résulte d’une inflammation cutanée légère, qui perturbe transitoirement la fonction des mélanocytes — les cellules productrices de pigment. Ceux-ci, fragilisés, produisent moins de mélanine dans les zones touchées. La desquamation de la couche superficielle de l’épiderme aggrave l’aspect, car c’est dans cette couche que réside une grande partie du bronzage : en la perdant, la zone perd localement sa pigmentation, d’où l’aspect de tache blanche.
Il faut insister sur un point souvent mal compris : le pityriasis alba n’est pas une maladie infectieuse, pas un champignon, pas une allergie alimentaire, et pas contagieux. Il n’est pas non plus causé par un manque d’hygiène. Ce n’est pas du vitiligo — le mécanisme est totalement différent. Les enfants non atopiques peuvent également en présenter, ce qui souligne que le terrain sec suffit.
4. Diagnostic différentiel : ne pas confondre dartres, vitiligo et pityriasis versicolor
C’est souvent la question qui provoque le plus d’angoisse : « Est-ce du vitiligo ? » La réponse est dans la quasi-totalité des cas non — mais le diagnostic différentiel mérite d’être posé clairement.
Critère
Dartre (pityriasis alba)
Vitiligo
Pityriasis versicolor
Âge typique
3–16 ans
Tout âge, souvent adulte
Adolescent, adulte
Couleur de la tache
Blanc-grisâtre, flou, incomplet
Blanc pur, nacré, total
Blanc ou beige, après été
Bords
Flous, mal définis
Nets, bien délimités
Flous, polycycliques
Surface
Finement squameuse, rugueuse
Lisse, luisante
Squames fines (farineuse au grattage)
Localisation typique
Joues, bras, épaules
Genoux, poignets, tour des yeux, mains
Tronc, épaules, nuque
Lampe de Wood
Discret renforcement
Blanc brillant, fluorescent
Fluorescence jaune-dorée
Évolution
Régression spontanée
Extension progressive (sans traitement)
Traitable, récidives fréquentes
Prurit
Possible en phase érythémateuse
Absent (sauf si dermite associée)
Léger, variable
Quand consulter en urgence relative ?
Si les taches sont d’un blanc pur et nacré, parfaitement lisses, aux bords nets et géométriques, s’étendent progressivement ou apparaissent en symétrie sur les deux mains, les genoux ou autour des yeux — consultez un dermatologue sans attendre. Ces signes sont plus évocateurs d’un vitiligo que de simples dartres. La page sur le vitiligo et la page sur les taches blanches vous aideront à orienter votre réflexion.
Le pityriasis versicolor est un champignon (Malassezia) qui donne des taches blanches squameuses, souvent dans le dos et sur le tronc, après l’été. Le diagnostic se confirme à la lampe de Wood (fluorescence jaune-dorée) ou au grattage (squames farineuses). Voir notre article dédié : pityriasis versicolor.
5. Traitements : de l’émollient au tacrolimus
Il n’existe pas de traitement médicamenteux qui fasse disparaître instantanément les dartres. L’approche est progressive et combinée, avec pour objectif de calmer l’inflammation discrète, de restaurer la barrière cutanée, et de faciliter la repigmentation naturelle.
Les émollients : traitement de base incontournable
L’application quotidienne d’une crème hydratante grasse (émollient) est le geste le plus important. Les émollients doux — vaseline, crèmes à base de céramides, beurres végétaux — peuvent efficacement réduire la desquamation et contribuent à restaurer la barrière cutanée. Ils s’appliquent matin et soir sur toutes les zones sèches, pas seulement sur les dartres visibles. Les crèmes recommandées pour peaux atopiques (Dexeryl, Atoderm, Lipikar) sont parfaitement adaptées.
Les dermocorticoïdes de faible puissance : en phase inflammatoire
Lorsque la dartre est encore dans sa phase rose et prurigineuse (phase érythémateuse), un dermocorticoïde de faible puissance — typiquement l’hydrocortisone 1 % ou la désonide — peut être appliqué sur les lésions actives pendant 1 à 2 semaines. Il réduit l’inflammation et accélère la transition vers la guérison. Il ne faut pas l’utiliser sur les taches déjà blanches, car les dermocorticoïdes ne font pas repigmenter.
Attention à l’usage prolongé des dermocorticoïdes
Les émollients et les stéroïdes topiques de faible puissance sont le pilier du traitement, mais comportent un risque potentiel d’atrophie cutanée et d’hypopigmentation en cas d’usage prolongé. Ils doivent donc être utilisés sur courte durée (10 à 15 jours maximum), et ne jamais être appliqués sur les taches blanches déjà établies ni en traitement de fond au long cours. La prescription doit être médicale.
Les inhibiteurs de la calcineurine (tacrolimus, pimécrolimus) : l’alternative moderne
Pour les cas persistants ou récidivants, surtout sur le visage — où les dermocorticoïdes posent problème à long terme — les inhibiteurs topiques de la calcineurine représentent une alternative de choix validée par la recherche clinique.
Dans un essai randomisé et contrôlé, le tacrolimus 0,1 % en pommade, appliqué deux fois par jour pendant 9 semaines, a montré une amélioration statistiquement significative de l’hypopigmentation, du prurit et de la desquamation. La repigmentation complète était obtenue à 9 semaines chez tous les patients du groupe tacrolimus, contre seulement 50 % du groupe émollient seul. La tolérance était bonne, avec seulement 11,5 % de sensations de brûlures transitoires mineures.
Une étude prospective sur 80 patients comparant calcipotriol, tacrolimus 0,03 %, dermocorticoïde (clobétasone 0,05 %) et placebo a confirmé que les trois traitements actifs étaient supérieurs au placebo, avec une amélioration de la desquamation et de l’érythème dès la 3e semaine et de l’hypopigmentation à la 8e semaine. Le tacrolimus 0,03 % présentait une légère supériorité sur la repigmentation, mais c’est le dermocorticoïde qui obtenait le meilleur taux de satisfaction patient.
Le pimécrolimus 1 % crème (Elidel), pharmacologiquement proche, a également démontré son efficacité dans le pityriasis alba dans plusieurs études ouvertes. Ces traitements ont l’avantage de ne pas induire d’atrophie cutanée — ce qui les rend particulièrement adaptés au visage de l’enfant.
Traitements des formes étendues
Pour les formes extensives ou réfractaires, les traitements de recours incluent la photothérapie PUVA (psoralènes + UVA) et la photothérapie ciblée au laser excimer 308 nm, qui peuvent faciliter la repigmentation. Ces options restent exceptionnelles pour une affection bénigne et sont réservées aux cas les plus invalidants sur le plan esthétique.
Les dartres ne disparaissent pas avec la crème solaire seule
La tache blanche déjà formée ne disparaîtra pas avec la protection solaire. La photoprotection empêche le contraste de s’aggraver, mais pour faire repigmenter la zone, il faut favoriser un bronzage progressif et doux une fois l’inflammation traitée — tout en évitant les expositions brutales qui aggravent la desquamation. Un avis médical permet d’adapter le traitement à chaque situation. Prendre rendez-vous avec le Dr Rousseau →
6. Prévention : comment éviter les dartres en été
La prévention est la meilleure approche, en particulier chez les enfants à peau sèche ou atopiques qui récidivent chaque été. Elle repose sur deux axes complémentaires :
Protéger la peau du soleil
Éviter l’exposition solaire aux heures les plus intenses (11 h–16 h)
Appliquer une crème solaire SPF 50+ sur toutes les zones exposées, matin et après chaque baignade — y compris sur les zones de dartres habituelles (joues, épaules, bras)
Porter des vêtements couvrants et un chapeau à la plage
Ne pas oublier de protéger les zones à risque même les jours nuageux
Prendre soin de la barrière cutanée
Appliquer des émollients quotidiennement dès le printemps, avant l’apparition des dartres — c’est là que réside le geste le plus efficace
Rincer la peau à l’eau fraîche après les baignades (mer, piscine) pour éliminer le sel et le chlore
Utiliser un savon surgras ou un pain sans savon pour la toilette quotidienne, plutôt que des produits desséchants
Privilégier des bains/douches à température modérée et pas trop longs
Ces gestes simples peuvent considérablement réduire la fréquence et l’intensité des récidives. Voir notre article sur la protection solaire pour les recommandations complètes en matière de photoprotection.
Un doute entre dartres et vitiligo ?
Ne laissez pas l’inquiétude s’installer. Un seul regard clinique d’un dermatologue suffit généralement à trancher le diagnostic. Le Dr Rousseau propose des téléconsultations rapides, disponibles le plus souvent dès le lendemain — largement plus vite qu’un rendez-vous en cabinet. Prendre rendez-vous →
FAQ — Questions fréquentes sur les dartres
Est-ce que les dartres sont contagieuses ?
Non, absolument pas. Le pityriasis alba n’est ni infectieux ni contagieux. Ce n’est pas un champignon, pas une bactérie, pas un virus. C’est une perturbation transitoire de la pigmentation cutanée liée à une peau sèche et à une légère inflammation locale. Votre enfant peut aller à la piscine, partager sa serviette, se faire embrasser — sans aucun risque de transmission.
Comment différencier une dartre du vitiligo chez mon enfant ?
Les dartres sont des taches aux bords flous, de couleur blanc-grisâtre (jamais d’un blanc nacré pur), légèrement rugueuses, localisées sur les joues et les bras, qui disparaissent spontanément et surviennent chez un enfant en bonne santé. Le vitiligo donne des taches d’un blanc pur et brillant, aux bords nets et géométriques, souvent symétriques, qui s’étendent progressivement. En cas de doute, la lampe de Wood en consultation dermatologique permet de trancher facilement.
Les dartres disparaissent-elles d’elles-mêmes ?
Oui. Le pityriasis alba est spontanément résolutif dans la grande majorité des cas, en quelques mois à quelques années. La repigmentation naturelle se fait progressivement. Les traitements (émollients, dermocorticoïdes courts, tacrolimus) permettent d’accélérer ce processus et de réduire les récidives, mais ne sont pas indispensables si les lésions sont peu gênantes et que le diagnostic est certain.
Peut-on exposer un enfant qui a des dartres au soleil ?
Avec précautions, oui. Le soleil ne fait pas disparaître les dartres — il peut même aggraver le contraste en bronzant la peau saine autour des taches blanches, les rendant plus visibles. En revanche, un bronzage très progressif et bien protégé peut à terme aider à uniformiser la pigmentation. La règle est simple : crème SPF 50+ appliquée partout (y compris sur les zones touchées), éviter les heures de pleine intensité, rincer après chaque baignade et hydrater systématiquement.
Faut-il arrêter la piscine et la mer pendant les dartres ?
Non, il n’y a aucune contre-indication. La piscine et la mer n’aggravent pas les dartres en tant que telles. Ce qui les entretient, c’est le dessèchement de la peau — donc il suffit de rincer soigneusement à l’eau claire après chaque baignade, de bien sécher la peau, d’appliquer un émollient et de protéger du soleil avant de ressortir. Ces gestes simples suffisent dans la grande majorité des cas.
Photo rajeunissement avec une lampe flash : comment ça se passe ?
Après la séance, les tâches brunes et les rougeurs peuvent paraître plus marquées pendant environ respectivement une semaine et quelques jours après la séance. On peut parfois observer un oedème (gonflement) ou des croûtelles. La période, la fréquence :
Il est préférable d’effectuer les séances en hiver, à distance du soleil. Généralement, il faut effectuer 4 à 6 séances espacées de 3 semaines à un mois.
Une séance :
Le médecin applique une épaisse couche de gel sur la zone à traiter (comme pour une échographie) et effectue les impacts.Le patient ressent une chaleur voire un léger picotement
Taches brunes : causes, diagnostic et comment les enlever
On appelle communément tache brune la tache de vieillesse liée au soleil — plus précisément aux UV reçus par la peau. Son nom scientifique est lentigo. Il s’agit d’une pigmentation révélant une exposition trop importante aux UV sur la zone concernée, commune sur le visage et le dos des mains. Avoir des taches brunes signifie que la peau doit être encore mieux protégée des UV à l’avenir. Les habitudes d’exposition solaire dès l’enfance provoquent des taches brunes chez des individus de plus en plus jeunes — le terme de « tache de vieillesse » est donc inexact.
⚠️ Toute tache brune n’est pas forcément bénigne. Un mélanome, un grain de beauté atypique ou une kératose séborrhéique peuvent ressembler à un simple lentigo. Seul un dermatologue peut poser le diagnostic avec certitude — ne pas hésiter à consulter.
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TACHES BRUNES
« Secrets de dermatologue » :
– Les erreurs à éviter
– Les routines quotidiennes
– Les facteurs de vie à améliorer
– Les causes
– Les traitements…
Toute tache brune n’est pas un lentigo : comment le dermatologue fait-il le diagnostic ?
Les taches brunes visibles sur la peau peuvent correspondre à de nombreuses lésions très différentes : un simple lentigo solaire bénin, mais aussi un grain de beauté (nævus), un mélanome, une kératose séborrhéique, un masque de grossesse (mélasma), ou encore une lésion d’origine vasculaire ou médicamenteuse. Seule une consultation médicale permet de les distinguer.
Exemples de taches brunes malignes : lentigos malins ou mélanomes de Dubreuilh. On voit ici que les taches sont irrégulières, foncées, de couleurs différentes, mais la différence entre le lentigo malin et bénin n’est pas toujours évidente, consultez toujours un dermatologue devant l’apparition d’une tache brune
Lentigo malin (cancer de la peau de type mélanome)
Lentigo malin ou mélanome de Dubreuilh
Le dermatologue s’appuie sur plusieurs éléments. Les circonstances de survenue (profession, activités de plein air, expositions solaires) et la localisation (visage, mains, zones exposées) orientent vers un lentigo bénin. Il examine les limites des taches et leur disposition. La dermoscopie permet d’analyser les structures pigmentaires en détail et d’écarter un mélanome.
La lampe de Wood (lampe à UV) est particulièrement utile : elle accentue la pigmentation lorsque le pigment est épidermique (superficiel, accessible aux traitements), et l’estompe lorsque le pigment est dermique (plus profond, résistant aux dépigmentants classiques). On distingue ainsi trois types : le type épidermique (pigmentation accentuée), le type dermique (pigmentation estompée), et le type mixte.
Une biopsie cutanée est parfois nécessaire pour éliminer un mélanome. En cas de taches brunes profuses, un bilan sanguin peut être demandé : cortisolémie, ACTH, TSH, bilan martial (fer, ferritine, coefficient de saturation), cuprémie, profil des porphyrines, sérologie VIH.
La mélanine est le pigment naturel de la peau. Sa teinte va du brun clair au noir lorsqu’elle est épidermique (superficielle), et prend un aspect bleuté lorsqu’elle est dermique (profonde).
Parmi les pigmentations mélaniques épidermiques, on distingue les hypermélanocytoses (augmentation du nombre de mélanocytes, comme dans les lentigos solaires) et les hypermélaninoses (production accrue de mélanine, comme dans les taches de rousseur — éphélides — et les taches café-au-lait).
Parmi les pigmentations mélaniques dermiques, on retrouve les hypermélanocytoses dermiques (mélanocytes bloqués dans le derme lors de la migration embryonnaire, comme dans le nævus d’Ota et les taches mongoloïdes) et les hypermélaninoses dermiques par incontinence pigmentaire, comme les taches noires après les boutons.
2. Pigmentations d’origine sanguine
Il peut s’agir d’un purpura (hémosidérose), de taches brunes après scléroses de varices, ou d’une dermite ocre — taches brunes des chevilles remontant lentement sur les jambes en cas d’insuffisance veineuse et de varices — par accumulation de dépôts de fer et augmentation de la mélanine.
3. Pigmentations exogènes
Les tatouages (volontaires ou accidentels — mineurs de fond, accident de bitume) constituent la cause exogène la plus évidente. Les photosensibilisations représentent un groupe important : elles peuvent être d’origine externe (végétaux comme dans la dermite au citron, la dermite des prés, les parfums au soleil, ou produits industriels) ou d’origine interne via des médicaments photosensibilisants (cyclines, bléomycine, antipaludéens, amiodarone, or, argent, bismuth…). Les agents physiques comme l’abus de UV, la radiothérapie ou la dermite des chaufferettes (plaques violacées après contact prolongé avec une bouillotte ou un ordinateur portable sur les cuisses) entrent également dans cette catégorie.
4. Pigmentations endogènes (maladies générales)
Certaines maladies générales se manifestent par des pigmentations cutanées. Les modifications hormonales de la grossesse provoquent la pigmentation de la ligne brune, des mamelons et le masque de grossesse (mélasma).
D’autres causes endogènes comprennent l’ictère (jaunisse par accumulation de bilirubine), la maladie de Wilson (accumulation de cuivre, pigmentations des membres inférieurs), la porphyrie cutanée tardive, l’hémochromatose (accumulation de fer), la maladie d’Addison (insuffisance surrénalienne chronique — défaut de sécrétion de cortisol et d’aldostérone, donnant une pigmentation diffuse et accentuée des zones de frottement) et le syndrome de Cushing (hypercortisolisme chronique).
5. Pigmentations d’origine infectieuse
Certaines mycoses (notamment le pityriasis versicolor à Malassezia) peuvent provoquer des taches hypo- ou hyperpigmentées.
Le lentigo solaire : qu’est-ce qu’une « tache de vieillesse » ?
Le lentigo solaire est une augmentation localisée du nombre de mélanocytes dans l’épiderme, réactionnelle à des expositions prolongées ou répétées aux UV. Il se présente comme une tache plate, bien limitée, de couleur uniforme allant du brun clair au brun foncé, à bords nets et réguliers.
Les lentigos prédominent sur les zones photoexposées : visage, cou, décolleté, avant-bras et dos des mains. Ils peuvent apparaître dès 25–30 ans chez les personnes ayant eu une forte exposition solaire dans l’enfance et l’adolescence.
💡 Les lentigos solaires sont des marqueurs d’exposition UV cumulée. Leur apparition signifie que la protection solaire doit être renforcée : SPF 50+ sur les zones concernées toute l’année, pas uniquement l’été. Voir notre article sur la peau et le soleil.
Plusieurs techniques permettent de faire régresser ou d’éliminer les taches brunes, à condition que le diagnostic de lentigo bénin ait été confirmé par un dermatologue. Les différentes options (cryothérapie à l’azote liquide, laser pigmentaire, dépigmentants topiques, peeling chimique) sont décrites en détail dans notre article dédié : comment enlever les taches brunes.
⚠️ Aucun traitement dépigmentant n’est efficace sans protection solaire stricte. Sans SPF 50+ quotidien sur les zones traitées, toutes les taches réapparaîtront dans les semaines suivant le traitement. La photoprotection est la base indispensable de toute prise en charge.
Une tache brune peut-elle être un mélanome ?
Oui, c’est pourquoi toute tache brune doit être évaluée par un dermatologue. Les signes qui doivent alerter : bords irréguliers ou flous, couleur inhomogène (mélange de brun, noir, rouge ou blanc), diamètre supérieur à 6 mm, évolution récente (agrandissement, changement de couleur). Le dermatologue utilise la dermoscopie pour analyser les structures pigmentaires invisibles à l’œil nu. En cas de doute, une biopsie est réalisée.
Quelle est la différence entre un lentigo et une tache de rousseur ?
Les taches de rousseur (éphélides) résultent d’une surproduction de mélanine dans les mélanocytes existants, et sont fréquentes dès l’enfance chez les personnes à peau claire. Elles s’estompent en hiver et s’intensifient au soleil. Les lentigos (taches brunes solaires) résultent en revanche d’une augmentation du nombre de mélanocytes, persistent toute l’année et s’accumulent avec l’âge et les expositions UV répétées.
Peut-on faire disparaître les taches brunes avec de la crème ?
Les crèmes dépigmentantes (acide kojique, vitamine C, rétinoïdes, arbutine, niacinamide) peuvent atténuer les taches brunes superficielles épidermiques, mais leurs résultats sont modestes et lents (plusieurs mois). Elles sont plus efficaces en association avec une protection solaire quotidienne SPF 50+. Pour des résultats plus rapides et plus marqués, les traitements médicaux (cryothérapie, laser) sont plus efficaces — voir notre article comment enlever les taches brunes.
Pourquoi les taches brunes reviennent-elles après traitement ?
Les traitements (cryothérapie, laser) éliminent les mélanocytes responsables de la tache traitée, mais n’empêchent pas l’apparition de nouvelles taches sur les zones exposées si la protection solaire n’est pas renforcée. Sans SPF 50+ quotidien, les taches réapparaissent en quelques semaines à quelques mois. La photoprotection stricte est indispensable avant, pendant et après tout traitement.
À partir de quel âge consulter pour des taches brunes ?
Dès qu’une tache brune apparaît, quel que soit l’âge — notamment si elle est d’apparition récente, si elle change, ou si vous n’êtes pas sûr qu’il s’agit d’un lentigo bénin. L’apparition de lentigos avant 40 ans signale une exposition solaire excessive et doit conduire à renforcer la protection UV pour éviter une aggravation et réduire le risque de cancers cutanés.
Le masque de grossesse disparaît-il spontanément ?
Le mélasma (masque de grossesse) peut s’atténuer spontanément après l’accouchement et l’arrêt de la contraception orale, mais il persiste souvent et peut être aggravé par toute nouvelle exposition solaire sans protection. Un suivi dermatologique est recommandé — voir notre article sur le masque de grossesse.
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Cernes et poches sous les yeux : causes et traitements
« Un regard fatigué donne 10 ans »
Cernes et poches s’aggravent avec l’âge et la fatigue, mais leurs mécanismes sont différents — et leurs traitements aussi. Bien les distinguer est la première étape pour choisir la solution adaptée.
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Les mesures qui font une différence réelle : sommeil suffisant et régulier, régime méditerranéen riche en antioxydants, arrêt du tabac, réduction de l’alcool, hydratation correcte.
Soins quotidiens
Douceur obligatoire : ne jamais frotter les paupières — nettoyer uniquement à l’eau claire, eau thermale ou produit spécifique contour des yeux. En cas de sécheresse des paupières, appliquer un soin hydratant contour des yeux.
Froid contre cernes bleus et poches : la vasoconstriction induite par le froid resserre les vaisseaux et réduit l’aspect gonflé et bleuté. Méthodes : eau froide, cuillères refroidies au réfrigérateur, compresses froides. La plupart des remèdes « naturels » (concombre, camomille, thé vert, tilleul en compresses) agissent principalement par leur température froide — c’est leur principe actif réel.
Protection solaire : le soleil aggrave l’hyperpigmentation des cernes noirs et accélère le vieillissement des paupières. Lunettes solaires couvrantes, chapeau et crème solaire sur les paupières en cas d’exposition.
Traitements médicaux
Cernes bleus / violets — acide hyaluronique
Le creux orbital accentue l’effet de cerne en créant une ombre. L’acide hyaluronique injectable comble ce creux et restaure le galbe de la paupière inférieure. L’injection est réalisée en cabinet de dermatologie sous anesthésie locale. Petits hématomes ou gonflements possibles, résorbés en une semaine. Durée du résultat : environ 2 ans. Voir aussi comment se passe l’injection d’acide hyaluronique.
Cernes noirs / marrons — laser picosecondes
L’hyperpigmentation des cernes peut être atténuée par des séances de laser. Le laser picosecondes Alexandrite est le plus utilisé — une étude de 2017 (PubMed) confirme son efficacité et son innocuité sur les cernes foncés. Résultat en 2 à 3 séances. Voir laser contre les taches brunes.
Poches — blépharoplastie
Les poches sont dues à un excès de graisse sous la paupière inférieure — seule la chirurgie (blépharoplastie) les traite efficacement.
Situation
Voie d’abord
Cicatrice
Peu de graisse — généralement avant 40 ans
Endo-conjonctivale (incision à l’intérieur de la paupière)
Aucune cicatrice cutanée visible, pas de pansement
Suites opératoires : gonflement environ une semaine, hématome possible. Si un creux résiduel apparaît après ablation de la graisse, un lipofilling (injection de graisse du patient) peut compléter le lissage lors de la même intervention.
Rides du contour des yeux associées
Cernes et poches s’accompagnent souvent de rides de la patte d’oie. Le dermatologue ou le chirurgien peut les traiter simultanément par injections de toxine botulique (Botox) et/ou un peeling du contour des yeux.
Questions fréquentes
Les cernes sont-ils définitifs ?
Les cernes noirs héréditaires et les cernes bleus liés à une mauvaise circulation ne disparaissent pas spontanément — mais ils peuvent être atténués. Le laser picosecondes est efficace sur les cernes pigmentés en 2 à 3 séances. L’acide hyaluronique corrige le creux qui accentue les cernes bleus avec un résultat naturel d’environ 2 ans. Un traitement ne supprime pas les cernes définitivement — il les atténue de façon durable.
Les crèmes contour des yeux sont-elles efficaces contre les cernes ?
Les crèmes peuvent améliorer l’hydratation et l’aspect de la peau fine des paupières, réduire légèrement le gonflement matinal, et à long terme ralentir le vieillissement cutané local. En revanche, aucune crème ne peut combler un creux orbital, corriger une hyperpigmentation profonde ou éliminer un excès de graisse. Leur efficacité sur les cernes constitués est donc limitée — elles sont utiles en prévention et en entretien, pas en traitement curatif.
Peut-on traiter les poches sans chirurgie ?
Les options non chirurgicales (radiofréquence, ultrasons focalisés) peuvent améliorer la tonicité cutanée et réduire très légèrement les poches débutantes — mais elles ne traitent pas l’excès de graisse lui-même. Pour des poches constituées, la blépharoplastie reste le seul traitement efficace. La bonne nouvelle : la voie endo-conjonctivale (avant 40 ans, peu de graisse) ne laisse aucune cicatrice visible.
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Tatouage temporaire et henné : types, durée et risques allergiques
Le tatouage temporaire permet de tester un motif ou un emplacement avant de s’engager dans un tatouage permanent. Sans effraction cutanée, il ne comporte pas de risque infectieux — mais certains types, notamment le henné noir, exposent à des allergies graves et durables qu’il est indispensable de connaître avant d’en faire usage sur soi ou sur un enfant.
Pâte de poudre de henné + huile, appliquée au cône
Allergie minime si henné pur
Henné noir (PPD)
3–6 semaines
Henné adultéré à la paraphénylènediamine
⚠️ Allergie grave, cicatrices possibles
Aucun tatouage temporaire n’implique d’aiguille — il n’y a donc pas de risque de transmission virale (hépatites, VIH) contrairement au tatouage permanent. Les risques sont exclusivement allergiques ou irritatifs.
Henné naturel — caractéristiques et utilisation
Le henné traditionnel est obtenu à partir des feuilles séchées et réduites en poudre de Lawsonia inermis, plante utilisée depuis des millénaires pour la coloration des cheveux et la peinture corporelle. Cette poudre verte est mélangée à une huile (eucalyptus, citron) pour former une pâte, appliquée en motifs à l’aide d’un pinceau ou d’un cône souple.
Caractéristiques du henné naturel pur :
Critère
Henné naturel
Couleur du résultat
Orange à brun-rougeâtre
Temps de séchage de la pâte
Minimum 1 heure
Durée sur la peau
2 à 3 semaines maximum
Risque allergique
Minime si poudre pure sans additifs
Conseil : si possible, demander à voir la préparation de la pâte devant vous — poudre verte + huile, sans autre ingrédient. Un henné préparé à l’avance dans un tube ou un sachet industriel peut contenir des additifs non déclarés.
Henné noir — allergie grave à la PPD
⚠️ Le henné noir n’est pas du henné. C’est du henné naturel adultéré à la paraphénylènediamine (PPD), substance interdite en France pour application cutanée directe. Son usage est particulièrement répandu dans les stands de tatouage sur les plages et marchés touristiques.
La PPD est un colorant oxydant qui permet d’obtenir un résultat noir intense en quelques minutes — mais elle est l’un des allergènes de contact les plus puissants en dermatologie.
Manifestations de l’allergie à la PPD :
L’eczéma allergique de contact apparaît 48 à 72 heures après la pose — parfois jusqu’à 7 à 15 jours plus tard. Il se manifeste par des vésicules prurigineuses, un suintement et un œdème strictement délimités au tracé du tatouage. Les formes sévères peuvent laisser des cicatrices définitives ou des troubles de la pigmentation permanents en miroir du motif.
Sensibilisation croisée — risque à vie : une allergie déclenchée par un tatouage au henné noir sensibilise définitivement à la PPD. Tout contact ultérieur avec un produit contenant de la PPD — teintures capillaires brunes ou noires, colorants textiles, certains médicaments (sulfonamides, benzocaïne) — peut déclencher une réaction allergique sévère, voire un angio-œdème ou un choc anaphylactique. L’ANSM (anciennement AFFSAPS) et la DGCCRF ont émis des alertes sur ce sujet.
Risque particulier chez l’enfant : les tatouages au henné noir sont fréquemment proposés aux enfants lors de vacances. La sensibilisation à la PPD acquise lors d’un tatouage en bas âge peut condamner à vie l’utilisation de teintures capillaires — réaction allergique grave à chaque coloration des cheveux.
Reconnaître un henné adultéré — 3 signes d’alerte
Ce qu’on vous dit
Ce que ça signifie
Conduite
« Ça sèche en 10–15 minutes »
Le henné naturel sèche en minimum 1 heure — séchage rapide = additifs chimiques
❌ Refuser
« Le tatouage tient 4 à 6 semaines »
Le henné naturel ne dure pas plus de 3 semaines — longévité excessive = PPD ou autre additif
❌ Refuser
« C’est du henné noir naturel »
Le henné naturel ne donne jamais un résultat noir — la couleur noire est due à la PPD ou à l’indigo mélangé à des oxydants
❌ Refuser
Règle simple : exiger un henné de couleur brune-orange, préparé devant vous à partir de poudre verte et d’huile, avec un temps de séchage d’au moins une heure. Refuser systématiquement tout henné noir, quelle que soit la formulation du vendeur.
Questions fréquentes
Mon enfant a eu un tatouage au henné noir en vacances — que faire ?
Observer attentivement la zone pendant 2 semaines. Si une rougeur, des vésicules ou des démangeaisons apparaissent sur le tracé du tatouage, consulter rapidement un dermatologue — il s’agit probablement d’un eczéma allergique de contact à la PPD. Même en l’absence de réaction immédiate, signaler cet antécédent à chaque consultation médicale : la sensibilisation à la PPD est désormais acquise et tout produit capillaire colorant devra être utilisé avec précaution.
Peut-on faire un test sur une petite zone avant un tatouage au henné ?
Pour le henné naturel pur, un test préalable sur la face interne du poignet pendant 30 minutes est une précaution raisonnable — allergie rare mais possible. Pour le henné noir, aucun test ne supprime le risque : la sensibilisation à la PPD peut survenir dès la première exposition et se déclencher avec retard (jusqu’à 15 jours). La seule protection efficace est de ne pas utiliser de henné noir.
Peut-on se teindre les cheveux après une allergie au henné noir ?
Avec des teintures contenant de la PPD (quasi toutes les teintures brunes et noires du commerce), le risque de réaction allergique sévère est élevé — certaines personnes sensibilisées à la PPD développent une réaction anaphylactique lors de la première coloration capillaire qui suit. Il faut impérativement signaler cet antécédent au coiffeur et consulter un dermatologue-allergologue avant toute nouvelle teinture pour patch-test et orientation vers des produits sans PPD.
Le henné rouge ou brun vendu en grande surface est-il sûr ?
Le henné naturel pur (poudre de Lawsonia inermis sans additifs) utilisé pour les cheveux est globalement sûr. Il peut provoquer une allergie chez les sujets prédisposés, mais sans le profil de gravité de la PPD. Lire attentivement la composition : la présence de « p-phénylènediamine », « PPD », « CI 76060 » ou « amino-4-nitrobenzène » dans les ingrédients signale un produit à risque. Les produits « henné neutre » ou « cassia obovata » ne contiennent pas de colorant et ne présentent pas de risque allergique colorant.
Acné légère du menton, excoriée et manipulée, engendrant des plaies et des croutes
La dermatillomanie (triturage pathologique de la peau) est caractérisée par le fait de se triturer la peau de manière répétitive aboutissant à des lésions cutanées et des tentatives répétées de diminuer ou arrêter de s’excorier. C’est un comportement répétitif centré sur le corps (CRCC) qui n’est pas déclenché par des obsessions ou des préoccupations; cependant ils peuvent être précédés ou accompagnés par différents états émotionnels, comme des sentiments d’anxiété ou d’ennui. Ils peuvent aussi être précédés par une sensation accrue de tension ou conduire à une gratification, du plaisir ou une sensation de soulagement quand la peau est excoriée. Les sujets souffrant de ce trouble peuvent avoir plus ou moins conscience de la survenue du comportement lorsqu’ils l’initient avec, pour certains, une attention plus focalisée sur le comportement (précédé de tension et suivi de soulagement), alors que, pour d’autres, il s’agit d’un comportement beaucoup plus automatique (les comportements semblant survenir sans qu’ils en aient pleinement conscience).
Diagnostic
La caractéristique essentielle de la dermatillomanie est un triturage répété de sa propre peau (critère A). Les sites les plus communément triturés sont le visage, les bras et les mains, mais de nombreuses personnes se triturent de multiples régions du corps. Les sujets peuvent triturer une peau saine, des irrégularités mineurs de la peau, des lésions telles que des boutons ou des callosités ou des croûtes provenant de triturais antérieurs. La plupart des personnes se triturent avec leurs ongles, bien que nombre d’entre elles utilisent des pinces à épiler, des épingles ou d’autres objets. Outre le triturage de la peau, il peut y avoir frottage de la peau, serrement, perforation et morsure. Les sujets présentant une dermatillomanie consacrent souvent un temps significatif à leur comportement de tritrurage, parfois plusieurs heures par jour, et certains triturages de la peau peuvent persister pendant des mois ou des années. Le critère A nécessite que le triturage de la peau aboutisse à des lésions de celle-ci, bien que des sujets présentant ce trouble tentent souvent de dissimuler ou de camoufler de telles lésions (p. ex. avec du maquillage ou des vêtements). Les sujets présentant une dermatillomanie ont fait des tentatives répétées pour diminuer ou arrêter le triturage de leur peau (critère B).
Caractéristiques et troubles associés
La dermatillomanie peut s’accompagner d’une série de gestes ou rituels touchant à la peau ou à des cicatrices. Ainsi, certains sujets peuvent se mettre à la recherche de types particuliers de croutes à ôter, les examiner, jouer avec, mâcher ou avaler la peau après l’avoir détachée. La dermatillomanie peut être précédée ou être accompagnée de différents états émotionnels. Le triturage de la peau peut être déclenché par des sentiments d’anxiété ou d’ennui, être précédé d’une sensation croissante de tension (soit immédiatement avant de triturer la peau, soit tandis que le sujet tente de résister au besoin pressant de triturer) et peut susciter de la gratification, du plaisir ou une sensation de soulagement lorsque la peau ou la croûte ont été ôtées. Certains sujets rapportent qu’ils se triturent en réponse à une petite irrégularité de la peau et pour soulager une sensation d’inconfort corporel. D’après ce qu’une disent les personnes qui en souffrent, la dermatillomanie n’est pas régulièrement accompagnée de douleur. Certains individus cèdent au triturage de la peau dans un contexte précis (p. ex. en raison d’un état de tension et avec un soulagement consécutif), tandis que d’autres s’y engagent de manière plus automatique (p. ex. lorsque ce triturage n’est précédé d’aucun état de tension et réalisé sans que le sujet en ait pleinement conscience). Nombre de sujets associent en fait les deux modes de comportement. La dermatillomanie ne survient habituellement pas en présence d’autres personnes, à l’exception des membres de la famille proche. Certains individus signalent triturer la peau des autres.
Prévalence
Dans la population générale, la prévalence sur la vie de la dermatillomanie chez les adultes est de 1,4% ou légèrement plus. Au moins trois quart des individus présentant ce trouble sont des femmes. Cela reflète vraisemblablement la véritable répartition en fonction du genre, quoique cela puisse aussi refléter des différences dans la recherche d’un traitement selon le genre ou des attitudes culturelles liées à l’apparence extérieure.
Evolution
Bien que la dermatillomanie puisse survenir à tout âge, le triturage de la peau apparaît le plus souvent durant l’adolescence, coïncidant fréquemment avec le début de la puberté, ou il suit le début de celle-ci. Le trouble commence fréquemment par une affection dermatologique, telle qu’une acné. Les sites de triturage de la peau peuvent varier dans le temps. L’évolution habituelle est chronique, avec des hauts et des bas en l’absence de traitement. Pour certains sujets, le trouble peut apparaître ou disparaître pendant des semaines, de mois ou des années entières.
Retentissement fonctionnel
La dermatillomanie est associée à une détresse ainsi qu’à une altération sociale et professionnelle. La majorité de sujets présentant cette affection passent au moins une heure par jour à se triturer, à penser au fait de se triturer et à résister aux fortes envies de se triturer. De nombreux individus rapportent des comportements d’évitement lors des événements sociaux ou des spectacles, ainsi que le fait d’éviter de s’afficher en public. Une majorité de personnes présentant le trouble rapportent également avoir été gênées dans leur travail par le triturage de la peau, au moins une fois par jour ou par semaine. Une proportion significative d’étudiants atteints de la dermatillomanie rapporte avoir manqué des cours, avoir eu des difficultés à gérer leurs responsabilités scolaires ou des difficultés à étudier en raison du triture de leur peau. Les complications médicales du triturage de la peau incluent des dommages causés aux tissus, des cicatrices et des infections pouvant mettre en danger la vie du sujet. On rapporte des cas rares de synovite des poignets due à un triturage chronique. Le triturage de la peau aboutit souvent à des lésions tissulaires significatives et à des cicatrices. Il requiert fréquemment un traitement antibiotique contre l’infection et, à l’occasion, il peut nécessiter une intervention chirurgicale.
Comorbidité
La dermatillomanie est souvent accompagnée par d’autres troubles mentaux. De tels troubles incluent le TOC et la trichotillomanie (arrachage compulsif de ses propres cheveux), aussi bien que le trouble dépressif caractérisé. Des symptômes répétitifs focalisés sur le corps autres que le triturage de la peau et l’arrachage des cheveux (p. ex. le fait de se ronger les ongles) surviennent chez de nombreux sujets présentant une dermatillomanie et peuvent justifier un diagnostic additionnel « autre trouble obsessionnel-compulsif ou apparenté spécifié » (c.-à-d. de comportements répétitifs centrés sur le corps).
Critères diagnostiques
A. Triturage répété de la peau aboutissant à des lésions cutanées.
B. Tentatives répétées pour diminuer ou arrêter le triturage de la peau.
C. Le triturage de la peau entraîne une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants.
D. Le triturage de la peau n’est pas imputable aux effets physiologiques d’une substance (p. ex. cocaïne) ou d’une autre affection médicale (p. ex. gale).
E. Le triturage de la peau n’est pas mieux expliqué par des symptômes d’un autre trouble mental (p. ex. idées délirantes ou hallucinations tactiles dans un trouble psychotique, tentatives d’atténuer un défaut ou une imperfection perçus dans l’obsession d’une dysmorphie corporelle, stéréotypies dans les mouvements stéréotypés, ou intention de se faire du mal dans les lésions auto-infligées non suicidaires).
Les pieds sont soumis à rude épreuve, notamment l’été. On marche plus souvent pieds nus ou en sandales et autres tongs. Il est donc fréquent de voir apparaitre des crevasses, des fissures ou des cornes sur les pieds. Comment prendre de soin de ses pieds pour éviter les fissures et crevasses ? que faire lorsqu’elles sont apparues pour les soulager et les faire cicatriser?
Pieds
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TALONS SECS – CREVASSES
« Secrets de dermatologue » :
– Les erreurs à éviter
– Les routines quotidiennes
– Les facteurs de vie à améliorer
– Les causes
– Les traitements…
Il est fréquent d’avoir les talons fissurés ou crevassés en été notamment pour deux raisons :
on marche plus souvent pieds nus ou avec des chaussures sans maintien du talon (tongs, sandales…), ce qui sollicite plus le talon
les pieds sont plus secs car plus souvent à l’air et non protégés par les chaussures, aux prises avec les agressions extérieures (eau de mer, poussière…)
La peau du talon devient donc sèche et elle s’épaissit car elle est plus sollicité. Il en résulte une peau qui finit par se fendiller puis se fissurer voire former des crevasses.
On peut aussi observer ces crevasses sur des callosités de l’avant pied, mais cela est plus rare
Symptomes
La peau du talon est plus sèche, plus blanche et plus épaisse que le reste de la peau du pied.
Au sein de cette hyperkératose apparaissent des fendillements et fissures qui petit à petit deviennent de véritables crevasses pouvant mesurer presque un centimètre de profondeur parfois!
Elles sont très douloureuses
Ces fissures et crevasses finissent par s’infecter et la douleur augmente
Parfois les crevasses du talon s’inscrivent dans le cadre d’un psoriasis des pieds
Eviter les crevasses et fissures
Pour limiter le risque de crevasses et de fissures il faut limiter les deux causes :
La marche pieds nus ou avec des chaussures sans maintien du talon (tongs, sandales…), ce qui sollicite plus le talon
Lutter contre les pieds secs en les protégeant et en les hydratant
Rappelons qu’il faut toujours respecter ses pieds, en évitant de les traumatiser. On recommande donc comme soins de pieds :
Porter des chaussures larges mais pas trop grandes, confortables et souples (en toile ou en cuir souple… ) et d’éviter les haut talons (3-4 cms maximum) et les chaussures à bout pointu. Eviter si possible les chaussures ne tenant pas le talon (sandales, tongs…) et trop plates car elles accentuent les défauts à la marche.
Eviter les sports traumatisants (tennis, jogging, randonnées…)
Laver ses pieds quotidiennement au savon et à l’eau et surtout bien les sécher particulièrement entre les orteils pour éviter la macération.
En effet l’humidité résiduelle est un facteur de surinfection et de mycose des pieds
Utiliser des chaussettes fines en coton (type fil d’écosse) et bien adaptées, éviter les chaussettes synthétiques
Décaper légèrement et avec prudence au moyen d’une pierre ponce humide les callosités naissantes et les cors débutants lors du bain mais de consulter dès que ceux ci réapparaissent
Hydrater la peau des pieds avec une crème hydratante après la toilette
Porter des pansements médicaux protecteurs et cicatrisants
et s’il existe un défaut d’appui lors de la marche ou une anomalie posturale, le port de semelles orthopédiques ou d’orthèses (sortes de petits embouts de mousse permettant de rééquilibrer les positions des orteils notamment) réalisés par un pédicure podologue
Soigner les crevasses des pieds
Si vous marchiez pieds nus ou en chaussures plates ne tenant pas les talons (tongs, sandales…) il faut remettre des chaussures maintenant le talon
Râper avec prudence des crevasses peu profondes
Si les crevasses ne sont pas trop profondes, et en l’absence de diabète,on peut utiliser une râpe ou une pierre ponce pour décaper doucement l’hyperkératose après un bain de 20 minutes dans l’eau chaude. Il faut toujours que ce geste soit doux, réservé à des fissures peu profondes et sans douleur ni irritation de la peau.
En cas de crevasses profondes
Si les crevasses sont douloureuses ou profondes alors il faut consulter un médecin pour avoir des soins appropriés
Soigner les plaies
Toute crevasse ou fissure doit être considérée comme une plaie susceptible de s’infecter. Voir comment soigner une plaie
Favoriser la cicatrisation
Il existe de nombreuses crèmes pour les talons crevassés ou fissurés, la plupart à l’urée (5%), de karité, d’huile d’olive, de glycérine végétale…
Le médecin pourra prescrire des pansements spécifiques des talons, ayant souvent un effet remarquable sur la cicatrisation des fissures et talons
Soigner les infections
Les pieds sont en contact avec le sol et donc susceptibles de s’infecter. Toute plaie doit être soignée pour éviter sa surinfection
L’infection la plus fréquente n’est cependant pas bactérienne mais par champignon : il faut donc connaitre et traiter la mycose des pieds ainsi que la mycose des ongles qui constitue souvent une source de contamination des pieds. La mycose des pieds tend en effet à assécher les pieds en leur donnant un aspect sec et farineux
Lutter contre les pieds secs
La sécheresse de la peau constitue un facteur favorisant de crevasses car elle est propice à l’apparition de fissures. Même avec des crevasses avérées, il faut continuer à s’hydrater les pieds pour éviter de nouvelles fissures. Voir comment lutter contre les pieds secs
Cas particulier du psoriasis des pieds
Si le médecin diagnostique un psoriasis des pieds à type de kératodermie fissuraire des talons, il prescrira des cremes pour le traitement du psoriasis et des pansements spécifiques du talon
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– Les causes
– Les traitements…
Tout le monde sait que les micro ondes chauffent. Lorsqu’elles sont appliquées localement sur un tissu humain, elles le chauffent aussi et y provoquent une thermolyse (destruction par la chaleur).
Elles sont utilisées depuis de nombreuses années en médecine pour traiter des tumeurs notamment.
Depuis quelques années, elles sont utilisées pour détruire des structures cutanées qui gênent les patients :
les glandes sudoripares dans la transpiration excessive
Le système fonctionne en dirigeant l’énergie des micro ondes localement sur la zone sous cutanee contenant les glandes sudoripares et les poils.
Lorsqu’on applique les micro-ondes, les molécules d’eau des tissus sont excitées et elles cherchent en permanence à se réaligner sur le champ électromagnétique qui varie très rapidement, ce qui induit un échauffement par friction. Les micro-ondes induisent ainsi des températures elevées dans les tissus, ce qui les détruit.
C’est dangereux?
On sait après plusieurs décennies d’épilation laser que la destruction des poils au long cours est possible
Seulement 2% des glandes sudoripares dans le corps sont situées dans la zone des aisselles, donc les détruire dans cette zone n’affecte pas la capacité du corps à refroidir.
Les micro ondes sont utilisées depuis de nombreuses années en médecine pour traiter des tumeurs notamment, sans que des effets systémiques aient été notés à part liés à la destruction de la tumeur elle même.
Comment ça se passe?
Le patient ressent seulement un peu de chaleur lors de la procédure et sa peau est anesthésiée au moyen d’une creme anesthésiante.
L’avantage sur le laser épilation est que le laser ne fonctionne que sur les poils noirs alors que les micro ondes détruisent les poils qu’ils soient foncés ou clairs!
Cellulite des cuisses : causes spécifiques et traitements ciblés
La cellulite de cuisse est un problème extrêmement fréquent chez la femme, même mince. La graisse des cuisses est l’une des plus difficiles à éliminer car il s’agit d’une zone naturelle de stockage chez la femme, destinée à faire face aux besoins de grossesse et d’allaitement. Les traitements disponibles sont efficaces mais temporaires sans sport adapté et alimentation contrôlée.
Des cuisses de rêve sans cellulite ?
💡 Pour la définition complète, les mécanismes, les types, les 4 stades et l’ensemble des traitements, voir la page hub : cellulite — guide complet. Cette page se concentre sur les spécificités de la localisation aux cuisses.
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CELLULITE
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Pourquoi les cuisses sont-elles particulièrement touchées ?
Facteur spécifique aux cuisses
Explication
Zone de stockage naturel
Les cuisses, hanches et fesses sont des zones de stockage génétiquement programmées chez la femme — destinées aux besoins de grossesse et d’allaitement. Cette graisse est métaboliquement résistante à la mobilisation
Imprégnation hormonale
À la puberté, les œstrogènes orientent préférentiellement le stockage graisseux vers les cuisses et les hanches — explique l’apparition de cellulite dès l’adolescence chez des femmes minces
Composante veino-lymphatique
Le retour veineux des membres inférieurs remonte contre la pesanteur — la stase veino-lymphatique y est naturellement plus marquée qu’ailleurs
Résistance aux traitements
La graisse des cuisses répond moins bien aux régimes hypocaloriques que la graisse abdominale — nécessite une association sport ciblé + alimentation + techniques locales
Zones et formes typiques de la cellulite de cuisse
Zone
Forme typique
Face externe des cuisses (culotte de cheval)
Cellulite à graisse localisée — bossèlements latéraux visibles debout — résistante aux régimes
Face interne des cuisses
Cellulite flasque fréquente — peau pendante à l’intérieur des cuisses — signes vasculaires souvent associés
Face interne des genoux
Accumulation graisseuse localisée typiquement féminine — insensible au sport général
Face postérieure des cuisses
Souvent associée à la cellulite fessière — bourrelets en position assise
Signes associés à la cellulite de cuisse
La cellulite de cuisse peut être associée à une insuffisance veino-lymphatique se manifestant par :
Sensation de jambes lourdes — fluctuant au cours du cycle menstruel
Tensions et douleurs à la palpation des cuisses
Œdème des jambes (rétention d’eau dans les cuisses et les jambes)
Facteurs aggravants spécifiques
Facteur
Action corrective
Contraception hormonale aggravante
Signaler l’aggravation au médecin — adapter la contraception
Insuffisance veineuse — varices
Prise en charge médicale — port de collants de contention
Vêtements serrés, talons hauts
Éviter — entrave la circulation
Sédentarité prolongée
Lever toutes les heures — marche régulière
Exercices ciblés pour les cuisses
Les muscles des cuisses et des fessiers, lorsqu’ils sont sollicités, puisent leur énergie préférentiellement dans les lobes graisseux des zones sus-jacentes. Quelques exercices efficaces :
Exercice
Muscles ciblés
Technique
Élévation de jambe à quatre pattes
Fessiers — face postérieure des cuisses
À quatre pattes en appui sur les avant-bras — tendre la jambe en la montant le plus haut possible jusqu’à sentir le fessier se contracter
Ciseaux latéraux
Face externe des cuisses (culotte de cheval)
Position sur le côté — lever la jambe supérieure en gardant le membre inférieur tendu
Ronds de jambe à quatre pattes
Fessiers + face externe des cuisses
À quatre pattes — tendre une jambe droite et effectuer de petits cercles avec le pied
Contractions quotidiennes debout
Fessiers
Contracter les fesses même lorsqu’on est immobile — préférer les escaliers à l’ascenseur en contractant les fessiers
💡 L’activité physique globale est aussi importante que les exercices ciblés — toute activité sportive puise dans l’ensemble des réserves graisseuses. → Voir exercices anti-cellulite
Traitements de la cellulite de cuisse
Les mêmes techniques que pour la cellulite en général s’appliquent, avec une efficacité variable selon le type et le stade :
Pourquoi la cellulite des cuisses est-elle si résistante ?
La graisse des cuisses, hanches et fesses est métaboliquement différente de la graisse abdominale — elle est programmée génétiquement pour persister (réserves pour la grossesse et l’allaitement). Les adipocytes de cette zone ont davantage de récepteurs alpha-adrénergiques (qui bloquent la lipolyse) et moins de récepteurs bêta (qui la stimulent). C’est pourquoi cette graisse répond moins bien aux régimes isolés et nécessite une association sport ciblé + alimentation + techniques locales.
La culotte de cheval peut-elle disparaître sans chirurgie ?
Oui partiellement — sport ciblé (ciseaux latéraux, élévations de jambe), régime adapté, cryolipolyse et palper-rouler peuvent réduire significativement la culotte de cheval aux stades I et II. Aux stades III et IV ou pour des volumes importants résistant aux techniques conservatrices, la liposuccion est la technique ayant l’efficacité la plus documentée et durable.
Les collants de contention aident-ils contre la cellulite de cuisse ?
Oui — si la cellulite s’accompagne d’insuffisance veineuse (jambes lourdes, varicosités, œdème). Les collants de contention luttent contre la stase veino-lymphatique qui aggrave la cellulite. Ils ont l’avantage d’être remboursés par la Sécurité Sociale sur prescription médicale, contrairement aux vêtements anti-cellulite cosmétiques. Le médecin peut prescrire la classe de contention adaptée après examen clinique.
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Cryolipolyse : indications, résultats, dangers et avis médical
Cryolipolyse — traitement des bourrelets graisseux localisés
La cryolipolyse est une technique médicale non invasive de destruction des cellules graisseuses par le froid, apparue en 2009. Sans aiguilles ni chirurgie, elle réduit les petits bourrelets graisseux localisés — poignées d’amour, double menton, petits bourrelets du ventre. Ce n’est pas une technique amincissante globale : les indications doivent être précisément posées par un médecin.
Question sur la cryolipolyse ou prise en charge d’un bourrelet ? Consultez le Dr Rousseau, dermatologue, en téléconsultation : 📅 Téléconsultation avec le dermatologue
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Le principe repose sur une propriété physique : les lipides (graisses) cristallisent à +4°C, tandis que l’eau (majoritaire dans la peau) ne gèle qu’à 0°C. En refroidissant précisément la zone graisseuse à cette température, on provoque la mort programmée (apoptose) des adipocytes — sans endommager la peau.
Après la séance, les cellules graisseuses mortes sont progressivement éliminées par le système lymphatique sur 1 à 3 mois. Environ un quart à un tiers de la masse graisseuse traitée s’atténue. Les autres cellules mortes se condensent, réduisant l’épaisseur du bourrelet.
💡 Histoire de la découverte : la cryolipolyse s’inspire de deux observations médicales — des femmes montant à cheval par grand froid au XIXe siècle qui présentaient une lipoatrophie des cuisses par compression et froid, et des enfants américains des années 1960 qui développaient des lipoatrophies des joues en suçant des sucettes glacées dures contre leur gencive (« popsicle panniculitis »). Ces phénomènes naturels ont inspiré la mise au point de la technique.
Indications — quelles zones et pour qui ?
Zone
Indication
Remarque
Double menton
⭐⭐⭐⭐⭐ Meilleure indication
Excès graisseux bien localisé — résultats très satisfaisants
Bourrelets du ventre / poignées d’amour
⭐⭐⭐⭐ Très bonne
Bourrelets bien délimités uniquement — pas un ventre rond diffus
Dos (« ailes d’ange »)
⭐⭐⭐⭐ Bonne
Femme jeune avec excès graisseux — pas un relâchement cutané
Culotte de cheval / intérieur des cuisses
⭐⭐⭐ Bonne si bien sélectionnée
Vérifier absence de démarcation inesthétique. Intérieur cuisses : réponse variable
Bras
⭐⭐⭐ Bonne si excès graisseux
Inefficace sur le relâchement pur (« ailes de chauve-souris ») — différencier excès graisseux et laxité
Gynécomastie idiopathique masculine
⭐⭐⭐ Bonne
Si hypertrophie d’origine graisseuse — évite la chirurgie
Genoux
⭐⭐ Modérée
Résultats souvent modestes
⚠️ Mauvaises indications : un ventre rond diffus, une obésité, un relâchement cutané important, ou une cellulite aqueuse (rétention d’eau) ou fibreuse (dure, douloureuse) ne répondent pas à la cryolipolyse. Un médecin doit évaluer le type de cellulite avant de proposer le traitement.
Contre-indications
Grossesse
Obésité ou variations de poids rapides et importantes
Relâchement cutané excessif
Pathologies au froid : cryoglobulinémie, urticaire au froid, hémoglobinurie paroxystique — (le phénomène de Raynaud n’est pas une contre-indication car on ne traite pas de zones à vascularisation terminale)
Hernie abdominoinguinale — la ventouse risque de l’aggraver
Déroulement d’une séance
Une consultation médicale préalable est indispensable. Le médecin évalue la silhouette, la qualité de la peau, l’épaisseur des plis cutanés et pose les indications précises. Un devis est remis.
Pendant la séance (environ 1 heure par zone), la ventouse est appliquée sur la zone à traiter et aspire la peau. On ressent d’abord un pincement désagréable et une traction, puis le froid engourdit la zone. À la fin, la peau et la graisse sont solidifiées — un massage est réalisé pour réchauffer les tissus.
Après la séance : rougeurs, gonflements modérés et sensation de courbature possible pendant 2 semaines. La reprise des activités normales (travail, sport) est possible immédiatement.
Résultats et durabilité
Résultats visibles à partir de 1 à 3 mois après la séance
Réduction d’environ 25 à 30% de l’épaisseur du bourrelet
Compter 2 à 3 séances espacées de 1 à 3 mois pour un résultat optimal
Effet durable si le poids est stable — les adipocytes détruits ne se reconstituent pas. En revanche, les cellules restantes peuvent grossir en cas de prise de poids
Renouvellement naturel d’environ 10% des adipocytes par an — maintenir le résultat nécessite une alimentation équilibrée
Risques et avertissement de la HAS
La Haute Autorité de Santé a publié en 2018 un rapport soulignant que la cryolipolyse présente une suspicion de danger grave pour la santé humaine en l’absence de contrôle rigoureux des appareils et de formation des opérateurs. Elle conditionne sa pratique à un encadrement strict.
Risque
Description
Fréquence / contexte
Réactions locales bénignes
Rougeur, ecchymoses, engourdissement, œdème
Fréquent — régressent en 2 semaines
Nécrose cutanée
Brûlure par le froid si le derme descend sous 0°C
Non observée avec les appareils médicaux de référence. Observée avec les appareils low-cost non médicaux.
Hyperplasie paradoxale
Augmentation du volume graisseux au lieu d’une réduction (+20%) — tissu induré à la palpation
Anciennement ~1/3 000. Quasi nulle depuis la modification du profil thermique en 2017. Aucun cas signalé depuis plusieurs années avec l’appareil de référence.
Fibrose des tissus
Induration progressive avec les séances répétées
Rare
⚠️ Appareils non médicaux en instituts : de nombreux appareils « inspirés » de la cryolipolyse sont proposés en instituts de beauté ou en salons non médicaux, souvent à des prix très inférieurs. Ces appareils ne respectent pas les paramètres précis de température, d’aspiration et de durée — exposant à un risque réel de nécrose cutanée et d’inefficacité. La cryolipolyse doit être réalisée uniquement par un médecin (dermatologue, médecin esthétique, chirurgien plasticien) avec un appareil médical homologué.
Non — la cryolipolyse n’est pas un traitement amaigrissant. Elle ne réduit pas le poids corporel global et n’agit que sur des bourrelets graisseux localisés et bien délimités. Une réduction de 25 à 30% de l’épaisseur du bourrelet traité est attendue, ce qui peut représenter quelques centimètres de tour de taille ou de ventre. Les résultats sont visibles et satisfaisants quand les indications sont bien posées, mais la technique est complémentaire d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière — pas substituée.
Quelle est la différence entre cryolipolyse et coolsculpting ?
CoolSculpting® est le nom commercial de l’appareil de cryolipolyse de référence développé par la société Zeltiq (aujourd’hui AbbVie). Il s’agit du dispositif utilisé dans les études cliniques et validé médicalement. « Cryolipolyse » est le nom de la technique générique. De nombreux appareils copient le principe sans respecter les paramètres précis — avec des risques accrus. Quand votre médecin utilise CoolSculpting® ou un appareil médical homologué équivalent, vous bénéficiez des garanties des études cliniques.
Combien de temps durent les résultats de la cryolipolyse ?
Les adipocytes détruits par la cryolipolyse sont définitivement morts — ils ne se reconstituent pas. En ce sens, l’effet est permanent. Mais le corps renouvelle naturellement environ 10% des cellules graisseuses par an, et les adipocytes restants peuvent grossir en cas de prise de poids. Si le poids reste stable, les résultats sont durables sur le long terme — le recul de plus de 15 ans depuis 2009 le confirme. Une alimentation équilibrée après le traitement est indispensable pour maintenir le résultat.
Peut-on faire une cryolipolyse en institut de beauté ?
Non — la Haute Autorité de Santé est explicite sur ce point : la cryolipolyse ne doit être réalisée que par un médecin, avec un appareil médical homologué. Les appareils proposés en instituts ne respectent pas les paramètres techniques précis (température, aspiration, durée), exposant à des risques réels de nécrose cutanée, de brûlures ou d’inefficacité complète. Le prix attractif de ces séances en milieu non médical ne compense pas le risque de complications graves et irréversibles.
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« Secrets de dermatologue » :
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– Les facteurs de vie à améliorer
– Les causes
– Les traitements…
Il est très fréquent de se manger les ongles, qu’on soit enfant, adolescent ou adulte; cette habitude est appelée onychophagie ou onychotillomanie. Elle est proche de la dermatillomanie (habitude de se manipuler la peau) et de la trichotillomanie (habitude de s’arracher les cheveux), faisant partie des troubles obsessionnels compulsifs et plus fréquente en cas d’anxiété et chez les personnalités anxieuses. Se ronger les ongles serait un acte compulsif permettant de se libérer de son anxiété. Il existe de nombreux trucs pour arrêter de se ronger les ongles
Se ronger les ongles
Pourquoi on se ronge les ongles?
Tout d’abord il faut dédramatiser, cette habitude est très fréquente puisqu’elle concernerait un tiers des Français, le plus souvent sous une forme légère, ne concernant que quelques doigts et de temps en temps. Les forme sévères, touchant tous les doigts et quasi constantes dans la journée, concerneraient moins de 1% de la population, en particuliers des enfants et des adolescents.
L’environnement
Il faut savoir que ce geste est très souvent lié à la reproduction d’un geste vu chez ses proches : parents, aîné, etc.
Il survient souvent dans un contexte de stress, d’anxiété. Se ronger les ongles serait un acte compulsif (voir troubles obsessionnels compulsifs) permettant de se libérer de son anxiété.
On a pris l’habitude de se ronger les ongles et les autres sont souvent un facteur déclencheur par le stress qu’ils nous font ressentir… en nous le faisant remarquer : le fait de se ronger les ongles se voit, et les autres ne manquent souvent pas l’occasion d’en faire la remontrance, ceci n’a alors pour effet que d’accentuer les symptomes par honte, culpabilité et augmentation de l’anxiété. Et plus on les ronge, plus cela se voit et augmente notre culpabilité et notre anxiété, la boucle est bouclée…
Le travail, le stress, la famille…
Le travail est souvent la première raison invoquée de se ronger les ongles (1/4 des cas), avec le stress créé par la conjoncture économique et le pouvoir d’achat, les problèmes familiaux (enfants, amours, parents…). Tous ces facteurs stressants sont des déclencheurs de l’anxiété.
Qui se ronge les ongles?
Les enfants sont les plus touchés (25% des enfants et des ados seraient concernés). Au sein des adultes, c’est la tranche 35-50 ans qui est la plus concernée par le problème.
Quelles sont les conséquences de l’onychophagie?
L’onychophagie et l’onychotillomanie provoquent de petites lésions cutanées des ongles et de leur pourtour, avec petites plaies, ablation des petites peaux autour des ongles (appelées « envies »)…
Tout ceci constitue souvent une porte d’entrée pour des infections, qu’elles soient bactériennes (panaris notamment) ou virales (verrues des doigts). Dans ce dernier cas il n’est pas rare que le fait de se ronger les ongles favorise la dissémination des verrues autour des autres ongles, voire des lèvres ou de la bouche…
Dégats de l’onychophagie
Panari ou tourniole
Verrues autour de l’ongle
On peut aussi uniquement se manipuler les ongles comme dans la la dermatillomanie (habitude de se manipuler la peau) ou la trichotillomanie (habitude de s’arracher les cheveux). Les signes alors sont un peu différents : tablette de l’ongle déformée, décollement de l’ongle… Il s’agit de l’onychotillomanie.
La dermtascopie révèle souvent dans ces cas : une absence de tablette unguéale, de multiples hémorragies obliques, une pigmentation grise au niveau du lit de l’ongle ou la présence de stries, semble-t-il caractéristiques de l’onychotillomanie selon cette étude.
Arrêter de se ronger les ongles
Il n’est pas toujours facile de se débarrasser de cette habitude mais il faut respecter plusieurs règles et essayer plusieurs trucs :
ne jamais prendre l’habitude de se ronger les ongles pour les couper.
ne pas stigmatiser son problème : ce n’est pas un drame, moins on y pense, moins on a de risque de recommencer et moins cela se verra. Il ne faut donc pas se culpabiliser de l’état de ses doigts et passer à autre chose. Plus on stresse à l’idée de montrer des doigts abimés, plus l’angoisse monte et plus on tend à se calmer en les mangeant… De même les parents doivent s’abstenir de sermonner leur enfant car cela augmente leur angoisse
se poser la question de la cause à éliminer : tendance anxieuse, stress que l’on peut réduire? apprendre à respirer et se détendre
les trucs locaux : mettre de la crème hydratante (elle protège et a souvent un mauvais gout), des vernis au gout amer, des pansements, macher du chewing gum au lieu de manger ses ongles…
1/ Il ne faut pas commencer! et arrêter ensemble…
Il faut savoir que ce geste est très souvent lié à la reproduction d’un geste vu chez ses proches : parents, aîné, etc. Si un parent est concerné, il faut lui suggérer d’arrêter lui aussi de se ronger les ongles.
De même il ne faut pas prendre l’habitude à aucun moment de se ronger les ongles pour les couper
2/ Ne pas stigmatiser
On a pris l’habitude de se ronger les ongles et les autres sont souvent un facteur déclencheur par le stress qu’ils nous font ressentir…
2.1/ Le regard des autres
On craint le regard des autres sur l’état de ses doigts et plus on stresse à l’idée de montrer des doigts abimés, plus l’angoisse monte et plus on tend à se calmer en les mangeant… et plus ils sont vilains. Il faut donc dédramatiser la situation, se dire que l’état de ses doigts n’est pas un drame et que cela passera plus vite si on n’y touche plus
2.2/ Les remarques des autres
Les autres ne manquent souvent pas l’occasion d’en faire la remontrance, ceci n’a alors pour effet que d’accentuer les symptomes par honte, culpabilité et augmentation de l’anxiété. Et plus on les ronge, plus cela se voit et augmente notre culpabilité et notre anxiété, une fois de plus la boucle est bouclée…
Ainsi, les parents doivent s’abstenir de sermonner leur enfant car cela augmente leur angoisse. Quand il n’y a pas de spectateur, il n’y a pas de spectacle et cette vilaine habitude tend souvent à se résorber d’elle même en quels mois ou années
3/ Essayer de traiter la cause et se relaxer
Ce symptome peut être l’occasion de se poser des questions sur son stress, son anxiété, sa capacité à appréhender les soucis du quotidien et à se relaxer. Le sport peut aussi permettre dese défouler de ses angoisses.
4/ Les trucs et astuces pour arrêter de se ronger les ongles
4.1/ Crème hydratante
L’application d’une crème hydratante a à la fois un effet apaisant et protecteur mais surtout elle a un gout de cosmétique qui coupe souvent l’envie de se ronger les ongles
4.2/ Vernis
On peut appliquer sur les ongles un vernis au gout amer qui dégoute de se ronger les ongles
4.3/ Pansements
Le renouvellement quotidien de pansement médical de type Micropore®, laissé en place pendant 6 mois, peut être efficace : l’occlusion sous un pansement permet à l’onychophage de prendre conscience de son tic afin de pouvoir l’interrompre.
4.4/ Chewing gum
Le fait de macher un chewing gum permet de dériver un geste buccal.
